encendido · title: encendido.pdf author: unknown created date: wednesday, 11 11e december 23:43p.m

NOTA DE LA WEB: Este interesante artículo nos lo ha remitido Julio C. Barrio. Es de libre consulta pero no está permitida sureproducción total ni parcial sin el consentimiento expreso de su autor.

Julio César Barrio2002

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Vamos a darle un repaso al encendido “clásico” y vamos a ver dos tipos deencendido, uno convencional de platinos tomando como ejemplo el de unaimpala, en este caso el de la impala 250 sport que es un extracto de la crónicade la restauración de mi “diablo rojo”que contamos en el apartadorestauraciones .Otro, uno electrónico, exactamente el de la Bultaco Frontera , que es unextracto del “librito” de taller que estamos confeccionando sobre TU MOTORBULTACO MK 11 FRONTERA, un manual en el que “destripamos” hasta laultima tuerca, datos, tablas, procesos y trucos sobre un motor frontera 370mk11 aplicable también a la 250 y un montón de modelos similares de“maquinas”.

¡Qué rollo la electricidad¡ ¿no?. Pero ya sabemos que como no esté en reglamás lata todavía, y encima no nos arrancará en los peores momentos, cuandonos estén mirando…!.peor todavía¡. Vamos a darle un total repasillo al tema aver si de una vez nos arranca y funciona como una moto y no hay que “darlatanta cuerda” .

Empecemos por el plato portabobinas, sacarlo y vamos a ponerlo en nuestrobanco de trabajo…limpiarlo a fondo que no quede ni un resto de grasa porninguna parte (es semiconductora de corriente), es cuestión por ejemplo dealcohol, aire a presión y paciencia, cuidado no rayar los hilos de las bobinas,llevan un baño de barniz aislante. Sigamos por los cables que van desde lasbobinas a la regleta, cables con fundas rígidas, resecos, peladas, agrietadas óel cobre negro ,casi seguro que problemas, cambiarlos. Si tenéis un polímetromedir la resistencia al paso de la corriente de un cable nuevo y de uno viejoque quitéis, veréis cómo el nuevo da cero y el viejo puede que de algo.

Platinos y condensador: ¿ merece la pena arriesgarse por 1.000 – 1.500 pelas?Pues nuevos y ojo con los condensadores, cambiarlos más a menudo de lo quehacemos, dan más guerra de la que pensamos, siempre de la mayor capacidadposible (mf) que entre en su alojamiento. Ojito con el terminal que se une a losplatinos, que no quede muy cerca de alguna parte metálica del plato, puedeque con suciedad haya derivaciones de corriente .Vamos a comprobar cada bobina, no es más que un hilo de cobre con un bañode barniz aislante, por eso ojito con arañarlas, que van enrolladas en un núcleometálico, según el numero de vueltas y la sección del hilo dará la potencia eintensidad de corriente. Un extremo del hilo va a masa y el otro a la regleta, asíde facil y de “oscuro” el tema.Coger un polímetro y mirar continuidad ( resistencia) de cada bobina, una puntaa masa del plato y la otra al extremo del cable, ha de dar continuidad con ciertaresistencia al paso ( tiene mucho hilo enrollado). Si no da continuidad, el hiloestá roto, ó la masa suelta ó el cable mal. Arreglo fácil todos menos el del hiloroto, hay que cambiar la bobina ó llevarla a bobinar.El cable de chispa, el que viene de los platinos, ha de dar continuidad con elloscerrados ( con polímetro dará resistencia 0), si no es así, comprobar bien lasconexiones y posibles cables rajados ó pelados.El numero de bobinas suele variar desde dos ( una luces y otra siempreencendido ó chispa) hasta cuatro, las tres siempre para diferentes grupos deluces, unas tienen más consumo y otras menos, unas bobinas generan más



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amperios y otras menos. Así en la impala 250 sport tenemos 4 bobinas , unaencendido ( cable negro) , otra luz de stop ( cable rosa),otra largas, cortas,bocina etc ( amarillo) y la otra, de poco consumo, es la de situación ( verde).Por ejemplo, la de situación, si estuviese conectada con el cable de lucescortas largas,se fundiría constantemente con los acelerones si las luces corta ólarga están apagadas ya que los amperios que produce la bobina de luces sonmuchos más que los que consumen las dos lamparitas de situación, luegopondrían “tan caliente” el filamento que lo fundiría.Un poco de conocimientos:Amperios,voltios, watios…..vamos a intentar aclararnos los menos doctos,estosconceptos , hasta podremos hacer numeritos y puede que nos empiece agustar el tema:

Voltios- unidad de medida de TENSIÓN de corriente electrica. es comparablea la presión de agua que hay en una tubería , es decir los kg/cm2 de presión deagua.

Amperios- unidad de INTENSIDAD de corriente electrica. Es comparable a lacantidad de agua que pasa por la tubería en una unidad de tiempo, es decir elCONSUMO , es decir los litos/segundo,

Homnios –unidad de RESISTENCIA de corriente electrica. Es comparable a lasección de la tubería, si es estrecha y larga dejará pasar menos agua( másresistencia al paso de la corriente) que si es gorda y corta siempre quetengamos presión ( tensión) suficiente.

Watios- unidad de POTENCIA eléctrica y se define como el voltaje multiplicadopor la intensidad. Acordaros de esta formula :

WATIOS = VOLTIOS x AMPERIOS

Ó bien VOLTIOS = WATIOS / AMPERIOS

Ó bien AMPERIOS= WATIOS / VOLTIOS

Ahora vamos a unos cuantos casos prácticos de nuestra “minicentral” eléctricay nuestros puntos de consumo. Si por ejemplo las instrucciones de la moto nosdice que tenemos una potencia de salida del alternador para las luces decarretera ( es el caso de la impala 250) de 28 vatios , podemos “iluminar” los 28vatios, vamos a ver la potencia que necesitamos en función de las lamparas eneste circuito, luz de corta ó larga, miramos y recomienda 25 vatios, más luz desituación 3 vatios, luz cuentakilometros 3 wat. , ya tenemos 31 vatios deconsumo, un pelín más que lo que da pero hay que tener en cuenta losacelerones por lo que siempre conviene pasarnos para que así las funda másdifícilmente. ¿ qué ocurre cuando tenemos las luces dadas y tocamos labocina? Pues que suena menos y encima baja la intensidad de la luz, luego elcircuito nos pide bastante más wat. De los que le suministramos por lo que sereparten los disponibles que tenemos.¿ qué ocurre si a este circuito leconectamos la de situación y no tenemos encendidas la corta ó larga? Pues les



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estamos enviando 28 wat para un consumo de 3 wat. La situación trasera y 4,5wat. La delantera ,es decir 7,5 wat. de consumo para 28 wat que las enviamos,mucha potencia, lucirán al máximo y se fundirán fácilmente. Así es por lo que elcircuito de ciudad de esta moto da una potencia generada de 8wat.Vamos a ver otro ejemplo, suponemos una batería de 12 volt. que da 10amperios/hora , luego formulita de arriba ( wat= volt. x amp.) tendremos 120vatios de potencia durante una hora . si conectamos una bombilla de 45 vatiosy otra de 10 tendremos durante una hora las bombillas luciendo en plenorendimiento( 45 + 10 = 55), y nos quedan todavía ( 120-55 = 65) 65 wat. Luegodurante la segunda hora las bombillas también lucirán y todavía nos quedan 10wat., empezarán a desfallecer hasta apagarse. Esto en teoría , en la practica esmás complejo y durarán algo menos de dos horas y la bajada de luminosidadira siendo proporcional desde el principioVamos a cargar esa batería de 10 amp.y 12 volt. UNA NORMA DE ORO PARALA CARGA DE UNA BATERÍA , ES QUE SE LA SUMINISTRE UNAINTENSIDAD DE CARGA, NO MAYOR DE 1/10 DE SU INTENSIDADNOMINAL por motivos de no castigar físicamente y químicamente sus partes.Resulta que necesitamos un cargador que suministre 1 amperio ( 10 /10 ) perosólo tenemos uno que nos suministra 3 amperios por lo que nos puede dañar labatería, vamos a arreglar el asunto, nos sobran dos amperios para que la cargaséa de 1 amp. Vamos a emplear la formulita de arriba , 2 amperios a docevoltios ( wat.= volt. x amp.) ( wat = 12 x 2 ) , son 24 wat. Luego si ponemos enserie con el borne del cargador una bombilla de 25 wat. Ya tenemos arregladoel asunto, la bombilla dará luz, consumirá unos 2 amp. aproximadamente ysobrará 1 amp. Aproximadamente que pasará por la batería para su carga. Sepueden poner todas las bombillas que necesitemos, todas ellas en serie paraasía lograr la potencia que deseemos.Vamos a comprobar la potencia que genera el volante en el circuito de luces.Los polímetros normales ( baratos) miden intensidad de corriente continua y elvolante genera alterna, hemos de transformar la alterna en continua,necesitamos un rectificador( se puede fabricar fácilmente)cogemos unpolímetro, conectamos el polo negativo al negativo y el positivo al positivo, elrectificador uno a masa y el otro al que trae corriente del plato. Arrancamos lamoto y medimos al ralentí, veremos que nos da una intensidad por ejemplo de1 amp ( 1 amp.x 12 volt.= 12 wat.) luego tenemos 12 wat. para consumo, siaceleramos veremos que suben los amperios y en teoría no habrás de dar másde los amperios especificados por el fabricante, en el caso de la impala 250 yen el circuito de luces de carretera serán 4,6 amp. ( wat.= volt. x amp.) ( wat. =6 x 4,6) es decir 28 wat.Los fusibles en un circuito eléctrico impiden que se queme dicho circuito por unexceso de intensidad ( amperios) ,si tenemos unos hilos que se quemarían porcierta intensidad ó las lamparas conectadas a ellos, si ponemos en el circuitoun hilo menor que los que tenemos, al subir la intensidad se quemará ese hiloimpidiendo el paso de la corriente y así no quemará las bombillas ni el circuito.

Cuando la tensión eléctrica es grande ( la presión de agua en la tubería ), esdecir cuando el voltaje es alto , aunque tengamos el circuito interrumpido, esdecir la bujía entre sus electrodos, si esta distancia no es mayor que lanecesaria para que se genere “el arco” es decir la chispa, se produce un saltoentre sus dos extremos, es decir la corriente pasa por el aire. Así si



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conseguimos subir la tensión a unos 15.000 a 20.000 volt. podremos generarun arco de unas décimas de milímetro. Esta es la función de la bobina de alta,los 6 ó 12 voltios que genera el alternador se envían a esta bobina, y por mediode dos bobinas arrolladas en un mismo núcleo y la propiedad eléctrica deinducción, una bobina genera un voltaje mayor en proporción al mayor numerode espiras si por la otra se hace pasar corriente estando arroyada a un núcleometálico imantable ( núcleo de hierro) y bajo la acción del campo magnéticocreado, si una tiene por ejemplo 50 espiras ( el circuito primario) y la otra 5.000espiras( el circuito secundario) , es decir cien veces más, si por el primariocircula 6 voltios , se inducirá en el secundario 600 voltios ( 100 veces más )aunque la intensidad ( amperios) también bajará en la misma proporción. Enesto se basa la bobina de alta, y genera de unos 15.000 a 20.000 volt. segúnmodelos, motos etc. Lo que nos salva la vida si nos da ese voltaje. son lospocos amperios que circulan ( es decir la cantidad de agua que nos moja, elchorro es un hilito muy fino, pero con mucha presión) .Así que ojito con que nosdé la chispa, a parte de la pupa física ( chamuscón)que nos haga el arco,la“patata “ se pasa de vueltas.Ver la figura de bobina de alta, aquí tenemos que por 2 entra corriente delvolante,tenemos el primario P de hilo grueso y pocas vueltas arroya do a unnucleo de laminas de hierro y sale a masa por 3. A la vez este primario estaunido al secundario S , de hilo fino y muchas vueltas , también aroyado alnucleo de hierro y que sale por 4 a chispa a la bujía

FIGURA BOBINA ALTA



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Los primeros encendidos eran de magnetos, un productor de corriente alternacon unos “platinos” ó ruptor R movidos por la leva L, un condensador C , unprimario G , un secundario F y una salida a bujía por D,. Luego la bobina dealta estaba dentro de él. El botón de paro es el I , el movimiento de la magnetose lo enviaba el motor por el eje J:

FIGURA MAGNETO

Después aparecieron los encendidos por volante magnetico, que no dejaba deser una magneto pero que aprovechaba el giro del volante motor para producircorriente. En estos había por lo menos dos bobinas , una ó más las de luces yla otra la productora de corriente de encendido y bobina de alta. Es decir labobina de alta estaba dentro del volante:



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FIGURA ENCENDIDO POR VOLANTE MAGNETICO 1)

En esta figura podemos ver el volante motor V que gira con el cigüeñal, tieneimanes en su perímetro interior , en la figura sólo especifica uno, el M N queson sus dos polos, que al girar y pasar por enfrente del núcleo con sus dospolos C y D , genera una corriente en la espira de la primera bobina arrollada,ésta unida a los platinos ( falta por poner el condensador) , a la vez porinducción en la bobina B se crea una corriente de alta que sale por T a la bujía.



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En esta figura de volante magnético 2, podemos ver en un dibujo más real loque acabamos de describir , en este caso podemos ver que el volante es de 4imanes, la bobina de encendido se compone de dos arroyamientos y tambiénnos faltaría el condensador.




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Posteriormente se sacó la bobina de alta fuera del volante y cerca de la bujíaen un lugar en el que pudiese refrigerarse con el aire como podemos ver en lafigura anterior y por ejemplo el esquema de continuación en el que vemos unvolante de 4 imanes (8 polos) dos bobinas (luces y encendido) ruptor (“platinos”), condensador C y bobina de alta con su núcleo primario G ysecundario F.

FIGURA ENCENDIDO 3

Vamos a ver el funcionamiento de este volante. Por un lado tenemos la bobinade luces A que genera corriente para el alumbrado. Por otro la de encendido E,un extremo del arrollamiento a masa y el otro sale a la bobina de alta quehemos explicado anteriormente. En este cable que sale a la de alta, derivamosa un condensador C y al ruptor R que derivará a masa ó no derivará lacorriente generada en función de si la leva L los tiene cerrados ó abiertos. Conel motor girando, la bobina produce corriente y la corriente irá por donde másfácil sea su camino ( como el agua) , si están cerrados los platinos ,es obvioque pasará a masa . pero cuando se abren, no le queda más remedio queinducir la bobina de alta , luego dará chispa . ¿porqué no salta chispa entre losplatinos? Pues primero porque ahí todavía no es de alto voltaje luego no podrásaltar salvo al comienzo de su apertura cuando la distancia entre los contactossea tan pequeña que tenga el suficiente voltaje para provocar ese arco , peroesto ¿ no es malo? ¿ no quemarán los contactos? Pues para eso entra enjuego el condensador, es una especie de acumulador de tensión que absorbe óintenta por lo menos que esa chispa no salte sino que lo cargue. Por eso esrecomendable tener el condensador en el mejor estado posible, además es uncomponente no muy longevo. Si el condensador está mal , a parte de fallos yhasta imposibilidad de chispa, los platinos “se los come” el arco.Desconozco a ciencia cierta el apodo platinos al ruptor , supongo no sea porque sus contactos en un tiempo estuvieron hechos de este preciado metal. Loscontactos de los platinos están bañados con una finísima capa de tungsteno,



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este material es duro y soporta el martilleo continuo con un mínimo desgaste ,a la vez su superficie es muy lisa por lo que ayuda a que no salte chispa entreellos cuando estén abriéndose , todos sabemos que cuando hay tormenta , lopeor que podemos hacer es ponernos debajo de algo puntiagudo , un árbol porejemplo, ya que de producirse una descarga cerca de ese lugar , la “chispita”(el rayo) saldrá por el árbol hasta las nubes . sí, no lo he puesto mal, el sentidode la corriente del rayo es desde la tierra a las nubes , luego no cae sino sale,pero no es el tema que nos toca. Por tanto si esa superficie de contacto de losplatinos es menos lisa, esto ayudará a saltar chispa por ellos. Platinos con unmínimo de desgaste ó cráter y montañita , no merecen la pena por el precioque tienen y los disgustos que nos dan. No soy partidario de lijar platinos,primero por que la superficie que quede siempre será muchísimo más rugosaque de origen (es un baño lo que llevan) y segundo , posiblemente nosllevemos ese baño superficial de tungsteno, el material que endurece lasuperficie de martilleo entre ellos.Si miramos los platinos veremos que un contacto está en masa con su soporteluego es masa y el otro, el denominado martillo está aislado ( ojito al conectarel cable en el soporte, sólo ha de hacer contacto con el fleje del martillo, de locontrario hará siempre masa) y por el otro extremo está la cola la cual esempujada por la leva excéntrica, para acusar el mínimo desgaste posible deesta cola hay que poner siempre un poco de grasita (no poner mucha ómancharemos todo) en el fieltro que hay para que así siempre esté lubricadoeste deslizamiento( y limpiar la pasta- grasa anterior), de lo contrario noscomeremos la cola rápidamente, lo que notaremos en un continuo desregladode la separación de contactos.Volvamos a la bobina de luces ó bobinas de luces, esta corriente alternatendría un voltaje proporcional a las revoluciones del motor , pocasrevoluciones, pocos voltios y cuando subamos de vueltas , muchos voltios ydigo tendría porque en realidad no es así sino es de un voltaje entre un margencasi constante,¿ porqué? Pues porque los núcleos de hierro de las bobinas seconvierten en electroimanes cuando pasa corriente por ellas , estoselectroimanes generan un flujo magnético opuesto al flujo generado por losimanes del volante, sabiendo combinar estos flujos, se consigue un voltaje casicontinuo. Pero para ello es necesario respetar el consumo estipulado ( laintensidad de la corriente que gastemos) es decir , se respete la potencia de lasbombillas que especifica el fabricante y su voltaje.Pues ahora que ya sabemos un poco mejor lo que es un encendido, mirar lafoto siguiente, supongo que los que tengáis una Bultaco os sonará un poco . 1son los tres tornillos que sujetan el plato portabobinas ,como veis en el plato, siaflojamos un poco estos tornillos, podemos girar el plato en un sentido ó otro,así podremos regular el avance a encendido como explicaremos después. 2 esel fieltro engrasa leva, limpiar la pasta-grasa que tenga y ponerle siempre unpoco de grasa ,sin pasarse, salpicaremos todo si ponemos en exceso. Veis elcondensador, está como a las 4 . veis también los platinos, están como a las 10. el tornillo 3 fija los platinos en su posición, pero si lo dejamos flojo y giramosunos grados el tornillito 4 en un sentido ó en otro, veremos cómo se aproximanó se alejan de su separación, esto siempre con el volante montado, porsupuesto. Pues con este tornillito se gradúa la abertura de platinos .



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FIGURA BOBINAS BULTACO

Los siguientes encendidos ,se sustituyó la misión de los platinos por unoscomponentes electrónicos, por lo que se dio un gran avance en esta partedelicada del encendido, consiguiéndose con estos electrónicos unmantenimiento casi nulo, nunca se salen de punto y una gran mejora en sufuncionamiento, no hay elementos mecánicos ,sólo electrónicos. Los primeroselectrónicos , su configuración física era como el anterior pero cubierto por unaresina normalmente roja (debían de ser como yo…., el rojo corre más)de estamanera quedan totalmente protegidas las bobinas y circuitos . la bobina de altatambién se pasó a recubrir de resina termoestable . después desapareció elvolante exterior y se pasó a rotor interior , para el caso de la corriente lo mismo,para el motor , mejor según qué aplicación, tiene muchas menos inercias (motores que suben de vueltas como un rayo).y creo debemos parar ahí con losencendidos , estamos con bricolaje clásico.

ESQUEMA ENCENDIDO ELECTRONICO



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En el esquema anterior podemos ver el funcionamiento de un electrónicoMotoplat clásico. La bobina 1 es la que está en el plato portabobinas delmagneto alternador y genera corriente, primero es rectificada a continua por eldiodo 2, en tres tenemos un condensador. El 4 es un tristor. La bobina 7 estátambién en el plato portabobinas y es la de señal, esta se excita en el momentoque ha de saltar la chispa y emite una señal( una pequeña carga) al tristor elcual se dispara y cierra el circuito emitiendo una descarga al condensador 3 através del bobinado primario de la bobina de alta 8. Este bobinado primarioinduce la corriente de alto voltaje en el bobinado secundario de 8 y salta lachispa entre los electrodos de la bujía 5.

ELECTRONICO MOTOPLAT

En la foto superior, los que tengáis una Bultaco de las últimas, también ossonará, es un encendido electrónico Motoplat. El plato portabobinas también sesujeta por los tres tornillos 2, se puede girar unos grados para calar su avance ,platinos como no lleva, a olvidarse del tema y sólo tendremos que regular suavance ,sabremos que salta la chispa en el momento en que coincida untaladro que hay en el volante con el agujero nº 1 del dibujo, lo sabremos porquemeteremos una varillita por el del volante, haremos un poco de presión en ella,giraremos lentamente el volante hasta que la varillita entre en 1 , en esaposición salta la chispa. Así de facil y rapido.

¿Motos con batería? pues bien, el generador de luces y chispa igual, pero esacorriente de luces, lo primero que pasa es por un rectificador, es decir , laconvierte de alterna a continua, y después a los puntos de consumo, incluida labatería .Para la entrada en la batería hay un regulador de carga ya que no lallegará la misma carga si las luces están encendidas ( consumiendo) que si nolo están, entonces toda la carga que produce el alternador es para la batería ,pudiendo ser excesiva , por lo que se coloca un regulador que no permite pasara la batería más amperios de los que puede soportar ( acordaros cuandohablamos anteriormente de la carga de la batería) .



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Ahora que ya sabemos un poco más (por lo menos tenemos esperanzas deello) vamos a poner a punto dos encendidos, los dos que referenciábamos alprincipio, el de una impala 250 sport ,típico encendido por volante magnético deplatinos. Y otro encendido el de la Bultaco frontera mk11, típico encendido porvolante magnético de encendido electrónico:

Vamos a nuestro encendido de impala…. Hay datos para comprobar el estadode estas bobinas , y es sobre la resistencia que han de dar cada bobina de estamagneto, así si conectamos un polímetro a cada cable y el otro terminal amasa del plato portabobinas, según unos datos nos dice que en el cable negro(encendido) ha de marcar 0,6 ohmios, en el rosa (stop) 0,6 ohmios , en elamarillo ( luces carretera) 0,3 ohmios y en el verde ( situación) 0,3 ohmios. Yocomo bricolajero me pondría con mi polímetro de “andar por casa” a comprobary me llevaría un disgusto al ver que todas marcan diferente. Primero , elpolímetro (ohmimetro) ha de ser de calidad (muy caro) para tener sensibilidad yprecisión suficiente, segundo ¿a qué temperatura? ,un conductor dependiendode la temperatura ofrecerá más ó menos resistencia al paso de la corriente.También para la bobina de alta hay datos, si se trata de una como la de lafigura de arriba, cuando describíamos la bobina de alta, entre los terminales 2 y3 ha de haber una resistencia aproximada de 1 ohmio. Después entrecualquiera de los dos terminales anteriores y el terminal del secundario ( el 4) ,el aparato ha de marcar entre 5.000 y 11.000 ohmios.Después entre el cuerpo metálico de la bobina y cualquier terminal, ha demarcar una resistencia menor de 3 megahomnios ( 3 millones ). La verdad esque yo no me fiaría mucho de estos datos tomados en nuestros “talleres”,lamejor manera de saber si una bobina de alta está mal es comprobando conuna que funcione bien, o sea, nueva. El condensador, más de lo mismo, unosdicen que se mida la capacidad y ha de estar entre 0,18 y 0,25 microfaradios.En otro manual leo que entre0, 25 y 0,30 microfaradios y cambiarlo cuando demenos de 0,20 microfaradios. Yo en la practica , ante la mínima sospecha lopongo nuevo y a cascarla… .lo compro de la mayor capacidad posible ( queentre en su alojamiento) , por ejemplo 0,28 microfaradios.Insisto, el medir las resistencias de las bobinas nos puede inducir a errores.Manuales más técnicos y modernos hablan en las comprobaciones de bobinasde unidades de resistencias a unas temperaturas dadas, por ejemplo a 20grados y un valor de resistencia x más menos un 10%.



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PLATO Y VOLANTE IMPALA

Este plato y volante de la foto es de una impala 175, a diferencia de la 250,aunque tiene las mismas bobinas, si os fijáis, sólo salen tres cables en lugar decuatro, en la 175 dos bobinas van en serie para producir corriente , otra decorriente suelta y la de encendido)

Una vez que tengamos nuestro plato portabobinas de la impala como nuevoprocederemos a colocarlo y reglar el avance y separación de contactos.Para ello vamos a proveernos de unas mínimas herramientas ( independientesde las necesarias para desmontarlo y montarlo) , primero un juego de galgas,un calibre, un avisador de apertura de platinos que nos vamos a fabricar en unratito , veréis qué fácil es y qué uso le vamos a dar, y otro aparato que es elindicador de posición del pistón, para este ultimo tenéis dos opciones, ófabricarlo vosotros ( nunca irá bien , y muy poca precisión ) ó comprarlo, no escaro, creo unas 3 ó 4 mil pesetas y lo vais a usar tanto ó más que el avisadorde apertura.



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COMPROBADOR AVANCE PARA PISTON

El grafico de arriba nos muestra un típico comprobador de avance, es deBultaco y lo vendían en sus días , la regla graduada en milímetros de laderecha se desplaza arriba y abajo con la carrera superior del pistón, se gira elvolante hasta que encontremos el pms ( punto muerto superior) es decir elpunto más alto de su carrera. una vez ahí se afloja el tornillito de la izquierda yse pone a cero la escala graduada de la izquierda. Ya sabemos el puntomuerto superior con una precisión de 1/10 de milímetro, ahora si vamosbajando el pistón girando el plato muy despacito en sentido contrario al del gironormal del motor arrancado , parando en el momento en que salte la chispa (es decir en el momento en que empiezen a abrirse los platinos) , miraremos loque marca la escala y sabremos el avance en decimas de milimetro que tieneesactamente.Yo tengo un comprobador similar pero no este,el mecanismo es el mismo y suprecisión yo diría que superior (siendo fino podrás dividir el milimetro en 40partes) no recuerdo donde lo compré pero no creo confundirme si os indico quej, iniesta, tlf. 91 547 70 21 de madrid, que vende accesorios yrepuestos,trabajando también con envíos a contrarembolso,antiguoconcesionario montesa, lo tiene igual ó parecido al mío, recuerdo haberselovisto alguna vez .



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MI COMPROBADOR

En la foto superior podéis ver mi comprobador tipo el que os comentaba.Si no os estiráis por el tema, podéis idearos algo parecido con un calibre . Avuestro criterio.Ahora sólo falta el avisador de apertura de platinos, vamos a fabricarlo. Os voya describir el casero mío. Me baso en que cuando los platinos están cerrados,éstos derivan la corriente a masa directamente, por tanto si conectamos unpolo de una pila a un polo de una bombilla y el otro polo de la pila loconectamos al cable que sale del encendido( viene de los platinos) y va a labobina de alta. Nos queda el otro polo de la bombilla que conectamos a masa.Si los platinos están cerrados la bombilla luce. Ahora si abrimos los platinos…..¿luce la bombilla? ….pues también ,habéis acertado ya que aunque losplatinos no lo derivan a masa, pero pasa la corriente por el hilo de la bobina deencendido del plato y el otro extremo de este hilo de esta bobina está a masa .……pues lucirá pero menos que antes ya que estamos haciendo funcionar unelectroimán (acordaros que la bobina iba arrollada y aislada a un núcleometálico, de hierro, magnetizable), este electroimán consume algo de corriente,lo que se traduce al equivalente cuando tenemos las luces dadas y tocamos labocina, por ejemplo. la variación de intensidad es pequeña pero fijándose biense nota y para ello os doy exactamente los datos de la pila y bombilla quetengo, la mía funciona pero no lo hagáis a pleno sol, el sol deslumbra un pocomás que mi bombillita. Con este sistema en el momento en que comiencen asepararse los platinos ( momento en que saltará la chispa)veremos cómo labombilla baja de repente de intensidad, momento exacto de la chispa.



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AVISADOR APERTURA

En la foto podéis ver “mi aparato” una pila de petaca de 4,5 volt., su polopositivo, el corto, soldado a un cable negro que termina en una pincita ( esmarca Ferve y las venden en cualquier tienda de repuestos generalesautomoción) . en el otro polo de la pila lo he doblado en forma de circulo demenor diámetro que el diámetro de la bombilla, he metido la bombilla en él y hesoldado un cablecito rojo al polo central de la bombilla ,el cual también acabaen una pinzita.la bombilla que he puesto es una de 3,5 volt y 0,3 amp..este mefunciona, tiene como 8 años y “todavía le queda pila para rato”. La goma queveis abrazando la pila es una rodaja de cubierta y por ella paso los dos cablespara que no hagan fuerza en su soldadura y se puedan desestañar.

Ya tenemos las herramientas, volvamos a los platinos, coloquemos los platinosnuevos, hagamos unas pequeñas comprobaciones , cerrados, los doscontactos han de estar perfectamente planos uno contra el otro, limpiar lasuperficie de contacto con un desengrasante eléctrico (por ejemplo contactcleaner de la casa crc) ó alcohol y colocarlos, dejar su tornillo de fijación sindarle apriete todavía . poner el condensador y conectar el cablecito delcondensador el negro que sale a la bobina de alta a los platinos, ojito con estaoperación , cuidar de conectarlos bien , han de quedar aislados del cuerpo delos platinos , sólo conectados al fleje del martillo y cuidado con cables largos ysueltos, pueden rozar en el volante, pelarse y hacer contacto por lo que la motose parará. Cuidado también estos terminales no toquen en ninguna partecercana del plato. Comprobar que al abrirlos no toca ni roza el martillo conninguna parte. Engrasar un poquito el fieltro con grasita de vaselina ó grasaconsistente y a montar el plato en el motor en la posición aproximada ó igual ala que estaba originariamente.Montamos el volante con su chaveta, no hace falta apretar la tuerca .primerograduaremos la separación de contactos con las galgas a la medida exacta ,después ponemos el indicador de posición del pistón , giramos lentamente elplato tanteando en su punto muerto superior hasta estar seguros que lotenemos ahí ,en pms y ponemos a cero el indicador de posición.Cogemos el indicador de apertura, desconectamos de la bobina de alta el cablenegro que trae corriente del plato y lo conectamos a una cualquiera de las dos



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pinzas, la otra pinza a masa, mismamente al cuerpo metálico de la bobina ó sitenemos el motor desmontado a cualquier parte del motor, la bombillaempezará a lucir.

IMPALA AVANCE

En la foto superior podéis ver todo el artilugio montado y listo .(listo me estará diciendo alguno, pues sí, cuando monté el encendido no lesaqué fotos pero ¿a que ésta de una sport 175 no es fea? …Y eso que elcambio está hueco…)Empezaremos a girar lentamente el volante en el sentido inverso al que giraríasi diésemos al pedal de arranque , despacito despacito… mirando la bombilla, y…zás¡ de repente baja la intensidad, tantearemos un pelín adelante, un pelínatrás hasta que lo dejemos en el punto exacto en que salta la chispa. Miramosel comprobador y éste nos dirá el avance exacto al que está el encendido. Enfunción de los que nos dé, desmontaremos…. Giraremos el plato portabobinaspara un lado u otro y vuelta a comenzar… os aseguro que en no más de tres-cuatro veces lo dejáis “clavao” al avance que queréis darle.Si pecáis de no dejarlo exacto, pecar de dejarlo con exceso de avance, si losplatinos son nuevos, en éstos se desgastará algo el martillo por el roce con laleva hasta que asiente perfectamente. Al desgastarse el martillo, los platinoquedarán “más cerrados” , abrirán menos y más tarde por lo que ese exceso deavance se verá compensado por el retraso de su apertura por desgaste .Después de dejar todo en su punto, volver a limpiar los contactos con eldesengrasante (hemos metido las galgas), separarlos un poco con la ayuda deun destornillador pequeño, sin meterlo entre ellos, sólo haciendo palanca en elsoporte del platino móvil, darle fusfrís , meter entre ellos un papelito limpio ydejarlos cerrar, tirar suavemente del papelito, éste ha de salir limpio. Si quedala huella del platino un poco negra ó oscura repetir la operación hasta quelimpie totalmente.



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IMPORTANTE: si tenéis la bobina de alta original , tipo la que hemos descritomás arriba, ésta lleva dos conexiones posibles para el cable negro (no es así,no nos engañemos), si os fijáis hay un numerito en cada una , pues la toma demasa al numero 15 y el cable negro al otro. Acordaros de ella “destripada” en eldibujo, no son iguales las dos posibles maneras.

¡encendido impala en regla¡¡¡ …a otra cosa mariposa¡

PLATO Y VOLANTE ELECTRONICO

Ahora vamos a graduar uno electrónico, el motor como podéis apreciar por lasfotos está fuera de la moto.Sólo hace falta la varillita ,el comprobador avance pistón y las herramientasnormales para desmontarlo.Colocaremos el plato portabobinas ..etc..etc.. igual que el anterior , no intenteisgraduar los contactos, no es necesario..éste está chupao.colocar y poner acero el comprobador.

Si no tenéis la varillita con punta para introducir por el volante, una de 2 m.m.de grosor y de unos 3,5 cm. de largo, por ejemplo yo empleo una punta bienrecta.Tantear hasta que la varilla entra por el agujero del plato portabobinas queindicamos arriba. Ahí salta la chispa , comprobar el avance que da elcomprobador y graduar si es necesario, girando en un sentido u otro el platoportabobinas.



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ELECTRONICO AVANCE

….Y con esto acabamos por hoy , yo creo que es suficiente ¿ no?

Como siempre, nuestra única intención es el poder aportar un poco más deconocimiento a aquellos “atrevidos” que dudan en estos hobbies.



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Como siempre también, en lo que podamos aclarar aquí nos tenéis. Pero esosí, por ejemplo ,ahorraros preguntas de valores ó cotas de avance encendido ,lo pone perfectamente claro en los manuales , de “chupada “disponibilidad.

Julio cesar barrio [email protected] barrio [email protected]

encendido · title: encendido.pdf author: unknown created date: wednesday, 11 11e december 23:43p.m

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