construccion de un entrenador

5/25/2018 Construccion de Un Entrenador

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CONSTRUCCION DE UN ENTRENADOR


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LAS ALAS

EXISTEN EN NUESTRO MERCADO MULTITUD DE ENTRENADORES "READY TO FLY"QUEVUELAN BASTANTE BIEN,NO OBSTANTE,EL AEROMODELISMO NO SE QUEDA AH,TAMPOCO TODO ES MONTAR EL LTIMO JET CON LA ULTIMSIMA SUPER-ELECTRNICA "INTELIGENTE"PARA FARDAR CON LOS COMPAS DEL CLUB,A VECES ELVETERANO MAESTRO SE PONE RETOS MS SENCILLOS Y SE DECIDE A DISEAR UNENTRENADOR "NIVEL CERO"O SEA UN MODELO CON EL QUE PUEDA APRENDER AVOLAR UN NIO DE SEIS O DE SESENTA AOS.ES VERDAD QUE EXISTEN LOS PARK-FLYERS UNOS AVIONCITOS-JUGUETE QUE AHORA ESTN MUY DE MODA Y SON MUYFACILES DE VOLAR,PERO ESTO QUE VAMOS A HACER ES AEROMODELISMO CLSICO,DISEAR NUESTRO MODELO,CONSTRUIRLO DESPACITO CON MADERAS DE BALSA YVOLARLO.

Este modelo volar mas lento que cualquier entrenador actual delmercado, tendr mayor estabilida en vuelo y ser ms facil demanejar que un "park flyer", como adems es grande se ver bien en

la lejana, eso s, lleva trabajo pero no ser dificil de llevarlo a buentrmino.

Esta pgina ser una pgina viva que ir completndose a medidaque avance la construccin del modelo, ya tenemos el plano generalde nuestra mquina.

MATERIAL NECESARIO.

- De momento vamos a necesitar para comenzar:

12 balsas de 1,5 mm ligeritas4 balsas de 3 mm.6 balsas de 5 mm.Un trozo de contrachapado (Madera terciada) de chopo de digamos500x250 de 3 o 4 mm. de espesorCola blanca de buena calidad y un "cter" de punta aguda.


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Las preguntas, sugerencias, comentarios y aportaciones las podeishacer en nuestro FORO

YO SIEMPRE COMIENZO POR LAS COSTILLAS DEL ALA

CONSTRUCCIN DE LAS ALAS.

- El perfil que vamos a utilizar es el archiobsoleto Clark-Y por variasrazones, est ms que probado ya que debe tener mas de sesentaaos, es muy tolerante a fallos de construccin, no queremos unperfil muy penetrante como los que estn ahora de moda porque elavin cogera velocidad a la mas mnima picada, y adems tieneplana la mayor parte del intrados lo cual hace facil de construir el ala.Si picais en el dibujo obtendreis un perfil grande que podreis imprimiren vuestra impresora, la cota de longitud total es para asegurarosque lo estais sacando al tamao adecuado, os podeis desviar algunmilimetro sin mayor problema, utilizar vuestra habilidad y si hacefalta, la fotocopiadora de la oficina. Si quereis un PLANO DXF AQU

hay uno.


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EL CORTALISTONES.

Todos los artesanos tienen que fabricar a veces sus propiasherramientas, es el momento de hacer nuestro propio cortalistones,los huecos para los listones que hay en la plantilla de la costilla debenajustarse exactamente con un listn de verdad y para que salgantodos iguales lo mejor es fabricarlos nosotros con nuestro aparatito.Un listn de madera dura, un trocito de contrachapado, una cuchillapuntiaguda y unas gotas de ciano son suficientes


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LA PLANTILLA.

Con una copia del plano de la plantilla pegada en un trozo decontrachapado se fabrica la plantilla de las costillas, el trozo de listnsirve para ajustar los huecos de forma que entre holgado pero sin luz,esto ayudar a que el ala no se revire despus de construida.Una cuchilla nueva, un vaso de vuestra bebida preferida, oyendo latele sin mirarla nos ponemos a cortar relajadamente las veinticincocostillas de balsa de 1,5 mm. que necesita nuestro ingenio.

LAS COSTILLAS Y LOS LARGUEROS.

Ya tenemos nuestro paquete de costillas preparado, si somoscuidadosos no es necesario retocarlas, tienen que entrar en ellistn sin apretar, el listn debe quedar ajustado pero suelto.Los largueros los sacaremos de una balsa de 5mm. que tenga elcanto bien recto si no es as es suficiente cortar unos milmetros

del canto con una regla larga con ello sacaremos listones rectoscon nuestro flamante cortalistones.


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Construir un par de escaleras. De momento tenemos el primer planodel conjunto del ala, no os olvideis que el modelo es un prototipo, noha volado nunca ni se ha construido nunca por lo cual iremosafinando el plano segn vayamos resolviendo las incgnitas deconstruccin, o sea no habra plano definitivo hasta que el primermodelo est totalmente construido y es ms, una vez que hayavolado posiblemente haya que corregir algn defecto imprevisto, detodo ello tenemos la intencin de mantener una informacinactualizada y en lnea para todos los que nos segus. De las alas nonecesitais plano a escala de momento ya que os iremos exponiendolas pocas medidas necesarias.Para construir las escaleras necesitais un tablero por ejemplo demelamina grueso de un metro de largo y 30 centmetros de ancho, yolo uso de melamina porque permite borrar las rayas una vez que lonecesitemos de nuevo, como no hay que clavar nada el tablero no sedeteriorar.Teneis que dibujar una linea longitudinal donde se apoyar el

larguero y tantas verticales como costillas tenga el tramo de ala, osea una raya cada 90 milmetros, mas dos rayas adicionales para lasdos costillas extra que tiene el centro del ala, ms dos rayas extraspara las dos costillas exteriores de las orejuelas que van a 85milimetros de la anterior.Notad que las dos orejuelas se montan en una sola escalera perounidas por las puntas porque en los extremos estn las costillas queacoplan con el diedro del ala.


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como habreis podido observar montaremos las dos escaleras en lamisma tabla pero no a la vez claro.

COSTILLAS BIEN ESCUADRADAS.

- En primer lugar yo coloco una hoja de plstico trasparente paraevitar que la escalera se pegue al tablero.Para ello haremos unaescuadrita al efecto con la que iremos colocando las costillas bienderechas y apoyadas junto a la raya. Para las orejuelas haremos unaescuadrita de 102 grados. El larguero se mantiene pegado al tablerocon unos trozos de plomo, se deposita un cordoncillo de cola en cadacaja de la costilla, se coloca en el larguero y se la sujeta con otrabarrita de plomo hasta que las hayamos colocado todas.


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HAY QUE DEJAR LA COLA SECAR.

Las colas blancas modernas son muy rpidas, no tanto como el cianoclaro, pero son mejores desde el punto de vista estructural ya que seconsiguen unas uniones relativamente flexibles y no tan frgiles comolas que provoca el ciano que quedan con aspecto de cristal.A continuacin vamos a encolar todas las cajas superiores de lascostillas y colocar el liston superior, este ltimo tambin se sujeta conbarritas de plomo.Como tenemos el trabajo en un tablero lo podemos llevar a otra partey liberar la mesa de trabajo mientras seca -La cola se quedatransparente

BORDE DE SALIDA.

Teneis que dibujar una raya paralela al larguero y a 296 milmetros

de la parte delantera de la costilla, as el borde de salida tiene unmilmetro de ms que repasaremos ms adelante.Colocamos una tira de balsa de 1,5 mm. y 50 mm. de ancho o seamedia tabla debajo de las costillas, se echa un cordon de cola blancaen la unin con cada costilla y a esperar que seque.


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PARTE SUPERIOR.

La otra tira de balsa que hemos conseguido se coloca en la partesuperior, para ello primero se da un poco de cola en cada costilla, secoloca la tira encima bien posicionada y se retira, en la huella de colavisible se da otro cordon, en el borde posterior de toda la tiratambiin se pone un cordon de cola a todo lo largo y ya se puedecolocar la tira en su lugar definitivo, una regla larga y las barritas deplomo de rigor hasta que se seque.

BORDE DE ATAQUE.

Para el borde de ataque se necesita una tabla entera de 1,5 mm. hayque cortar la anchura con exactitud colocndola desde la mitad dellarguero hasta EXACTAMENTE el borde de la costilla, el largo ser unpoco mayor que el tramo de escalera que estamos haciendo, paradarle forma hay que colocar unos listones calzando el borde deataque y el peso de rigor sobre el conjunto del ala.


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LOS "CAPS STRIP".

Siento utilizar un barbarismo, pero estas tiritas que se colocanencima de las costillas siempre las he llamado as, ser porque losplanos que utilizabamos en su da venian todos de extranjerolandia.Bien, como tenemos un cortalistones de 10 mm. y balsa de 1,5 mm.

podemos hacer todas las tiritas que queramos. Hay que cortar tiraslargas y cortar una a una todas las tiras segun las vamos colocandosobre las costillas.

Comenzamos por el intrads del ala, cortamos un trozo exacto de tirale damos cola y la sujetamos con un alfiler hasta que seque.

PARA CHAPAR LA PARTE CENTRALhay que preparar una pieza rectangularque ajuste exactamente entre el chapado del borde de ataque y elchapado del borde de salida, para ello tendreis que utilizar dos piezasde 1,5 pegadas ya que el chapado es mas ancho que una tabla, hayque cubrir completamente las cinco costillas centrales y dejar 5 mm.de sobra a cada lado de los bordes.


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Para suavizar el cambio de seccin del chapado hay que colocarcuatro escuadritas de balsa en las esquinas del chapado, Estasescuadritas se hacen con la veta en la hipotenusa y tienen 3 cm decateto, para sujetarlas puedes usar cinta adhesiva.

Unas pinzas de la ropa pueden ser tiles dentro de poco, preparaunas cuantas.


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EL REFUERZO CENTRALtiene la misin de soportar la parte mas esforzadadel ala y servir adems para sujetar las fijaciones. Nuestro Cerocerollevar el ala sujeta con dos tornillos, sujetar el ala con gomas estambin una opcin pero nosotros preferimos la primera solucin yaque es ms limpia.Si prefers las gomas no hace falta que coloqueis los dos tacosverticales de chopo que vereis ms adelante.Hay que cortar una ranura en las tres costillas centrales para permitirque el refuerzo entre fcilmente.

Para hacer el refuerzo se hace una tira de contrachapado de 160 mm.de largo y 32 de alto que es la medida del larguero, conviene marcarla tira en el centro para colocarla correctamente.Se da cola blanca en abundancia en los listones las costillas elchapado y listo

Los tacos de madera de chopo de 3 x 4 cm. con la veta verticalservirn para soportar la presin de los tornillos de fijacin, teaconsejo que los montes aunque pienses usar gomas ya queposiblemente te apetezca montar tornillos ms adelante. Para encolardos maderas duras, el refuerzo y los tacos conviene usar unossargentos y apretar un poco.


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Hay que colocar unas piezas de balsa de 1,5 con la veta vertical,tienen 50 mm. de ancho y se colocan entre los dos listones y junto auna de las costillas.

En estas condiciones nuestros listones se convierten en una vigaverdadera, preparada para resistir los diversos tipos de esfuerzos quesoportan estas piezas.Los huecos entre costillas del diedro no llevan la balsa vertical,porque llevarn ms adelante el refuerzo de unin.


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Y hasta aqu hemos llegado, no est mal para ser el dia internacionaldel trabajo.


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YA PODEMOS CHAPAR LA PARTE SUPERIORde nuestras alas, como elextrads est mucho ms curvado que el intrads conviene curvar labalsa humedecindola ligeramente con un pulverizador en la mitaddelantera, ello har que la chapa tome una forma ms aproximada alperfil de la costilla.Hay que poner cola en los cantos de la costilla y marcar la chapasobre ellas, luego se da un cordon sobre las marcas y a sujetar lachapa en su lugar, sed cuidadosos con el ancho de la chapa convieneaproximarse al mximo al tamao de la costilla.


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El refuerzo de los diedros obliga a cortar las ltimas costillas tanto deltramo central como de las dos orejuelas, se pueden cortar antes odespus de pegar las tiritas, el refuerzo tiene que entrar sin forzarpero ajustadito como todo... las tiritas tienen que estar enteras.


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ACABADO DE LAS DOS ESCALERAS.

- El listn del borde de ataque tiene 16x5 mm. se saca tambin deuna tabla de balsa de 5 mm. Yo tengo cortalistones de casi todas lasmedidas, pero para esto solamente no merece la pena, podeis

cortarlo con una regla larga.conviene repasar el borde del chapado con un taco de lijar paraaplanar esta zona.La cola se da en el borde del chapado y en la punta de cada costilla,unas gomas elsticas sujetan este listn mientras se seca.Ya podeis chapar el centro del ala de forma similar a como hicisteiscon el intrads.


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Una vez seco el listn del borde de ataque hay que redondearlo a laforma aproximada del perfil, el CLark-Y no es un perfil muy crtico yeste trabajo se puede hacer a mano, despacito vigilando la forma queva tomando el borde de ataque.En primer lugar se desbasta en un plano tangente al chapadosuperior, si utilizas un pequeo cepillo de modelista hars viruta y notanto serrn con lo cual evitars que te echen de casa, aunque esinevitable terminar lijando con el taco.A continuacin se repite la operacin con la parte del intrads querequiere menos lijado.


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Una vez hemos terminado con el borde de ataque, nos ocupamos delborde de salida, en su momento lo colocamos un milmetro msancho de lo necesario esto permite ahora absorber los defectos demontaje y los lijados del borde de ataque, ahora hay que dejar el alaa 300 mm. exactos de cuerda quitando de atrs lo que pueda sobrareventualmente.

El borde de salida estar ligeramente levantado por el extrads,teneis que pasar el taco de lija por encima sin afilarlo demasido, esms debe quedar redondeado y con unos dos milimetros de espesor,esto har el perfil an menos crtico si cabe.Y llega el momento de lijar las puntas de las escaleras, hasta ahorahemos ido dejado todos los elementos, largueros, chapados etcteraun poco ms largos de lo necesario, ahora hay que enrasar con laltima costilla y dejar las estructuras terminadas.


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Como hemos construido las dos orejuelas en una pieza ahora

tenemos dos orejuelas practicamente iguales -simtricas-, la mismamadera, el mismo lijado, el mismo estado de nimo cuando lasencolamos...Estn unidas por las puntas es el momento de cortar y separarlas.Ahora hay que enrasar el corte, la separacin de un centmetro erasolo para permitir un corte fcil.

El borde marginal es de 5 mm. de espesor, se corta

aproximadamente copiando la forma del extremo del ala sobre unatabla de balsa de 5, se encola sobre la ltima costilla y cuando seca,se enrasa y se redondean con lija los cantos.


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UNIN DE LAS OREJUELAS.

Dentro de poco tendremos estas esplndidas alas de 1,8 metrosincordiando por toda la casa.Se comienza pegando los refuerzos en el tramo central, una gomamantendr la pieza durante el secado contra los largueros del ala.

Para darle el diedro exacto a las orejuelas hay que preparar una piezade apoyo de 10 cm. Una pila de libros puede valer.Observad que el borde marginal est ya lijado en su totalidad ypresenta un aspecto profesional.El "borde de salida del borde marginal", o sea la esquinita de atrs esun punto muy frgil, se puede embeber de ciano sobre un centmetrocuadrado o as para fortalecer el pico.El refuerzo se sujeta tambin con una goma a los listones de laorejuela. Hay que dar cola generosamente en el refuerzo, los listonesy las dos costillas que quedan unidas. Hay que alinear bien el bordede ataque y el de salida sujetndolos con cinta adhesiva.


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Ya tenemos nuestras esplndidas alas listas para entelar.

2.- EL FUSELAJE

COMENCEMOS CON EL FUSELAJE.

- Entre secado y secado del resto de las piezas podemos irpreparando las piezas del fuselaje. Comenzaremos por los laterales,se hacen de balsa de 5 mm. Como el fuselaje mide ms de un metroque es la longitud de las tablas normales, es necesario empalmar unatabla y algo menos de media para tener dos tablas de unos 1.300mm. de largo.Las tablas se unen con un pico de flauta de 15 cm. Se aplica colablanca y se sujetan con cinta adhesiva mientras se secan.

ATENCION: Las medidas del plano son las del fuselaje terminado, loslaterales tienen 3 mm. menos por arriba y por debajo porque encimallevan las tapas de balsa de 3mm. Por eso la cuaderna parafuegostiene 74 mm. de alto pero el morro en esa zona tiene 80.


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REFUERZOS DEL FUSELAJE.

Estas piezas que en el argot se llaman "doblers" Porque sera? sehacen de balsa de 3 mm. con la veta a 60 grados en vertical, paraello se cortan piezas de forma romboidal con una altura de 11 cm yse pegan "a la veta" con nuestra habitual cola blanca y el cello de

rigor.Para unir refuerzos y laterales vamos a usar cola de contacto,tambin se le llama de impacto. Los refuerzos van desde el extremodelantero hasta algo detrs de la cabina, se pueden hacer con sietepiezas. Despus de marcar en los laterales la zona donde se van apegar los refuerzos, se da cola bien extendida en los refuerzos y enlos laterales y cuando est a punto, seca al tacto, se unen las piezas,tened en cuenta que este tipo de pegamento no perdona y si nocolocais bien las tablas podeis hacer un trasto de madera intil.

Al hacer los laterales, suele suceder que hagamos dos del mismolado, esto cuando se usa cola de contacto, no tiene arreglo as quepodemos o bien rehacer el lado que falta o hacer dos fuselajes... ya

que estamos puestos...Recordad que hay un lateral de cada lado, obvio pero motivo deerror.


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HA LLEGADO EL MOMENTO DE DIBUJAR LOS LATERALES.

-Una vez que tenemos los laterales en bruto ya podemos dibujar lasilueta exacta del fuselaje. Si dibujamos desde el borde inferior nossobrar un poco de madera todo alrededor. Cuando tengamos unlateral cortado sirve de plantilla para cortar el otro.

Una vez recortados los laterales, hay que cantearlos por dentro conlistones de 5x10 mm. incluso en la parte que lleva refuerzos, en elapoyo del ala se coloca un listn de 5x20 mm.Los fuselajes se suelen rajar en los golpes por las esquinas, estoslistones previenen eso y sirven ademas para redondear sin problemaslos cantos del fuselaje.


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Para apoyar el estabilizador y la deriva se coloca un listn de 25 cm.de largo pegado en la parte inferior de la ranura.


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Solo nos queda repasar con un taco de lija los cantos de los doslaterales del fuselaje, est bien que no salgan exactamente como enel plano, pero al menos que sean exactamente iguales... quiero decirsimtricos.

ASIENTO DEL ALA.

Este es un plano de detalle del asiento del ala, bsicamente hay quecolocar el perfil completo sobre una lnea horizontal pero recortandola parte baja del perfil -el intrads- de los laterales, para que el ala seapoye tambin en la curva del borde de ataque por debajo, parapoder recortar sin agobios hemos colocado unos refuerzos msanchos en el canto de la cabina.


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CUADERNAS.

- El fuselaje solo tiene tres cuadernas, la parafuegos donde vacolocado el motor, la del borde de salida del ala y la del borde deataque. Se hacen con el contrachapado de rigor, la parafuegos es dedoble espesor o sea, pegas dos juntas y listo.La cuderna trasera es la ms alta.Para colocarlas hay que marcar la posicin en los laterales delfuselaje.

LA CUADERNA PARAFUEGOSva inclinada unos dos o tres grados a laderecha - 3 mm.- o sea a 20 mm. del borde delantero izquierdo y a23 mm. del borde delantero derecho del morro.El motor va hacia abajo unos cinco grados pero no vamos a inclinar lacuaderna ya que sujetar la pata delantera del tren de aterrizaje yesta tiene que estar vertical...

APOYO DEL TREN Y TUERCAS PARA LA FIJACIN DEL ALA.

Para la fijacin del tren hay que fabricar una pieza como la del planoen chopo de 15 mm. de espesor, esta pieza sirve de apoyo a las tirasde contrachapado que sujetarn las patas del tren principal, las tirases un montaje de dos capas de contrachapado.Al chapar la parte baja del fuselaje colocaremos otras dos piezas decontrachapado que dejarn una ranura de 8 mm. sobre el soporte,para que quepan justas las patas de 4mm. clavadas por los vstagosen unos taladros que haremos casi al final.La tuerca se hace en chopo de 20x20 mm. y se recorta segn elplano, el agujero para los tornillos lo haremos posteriormente ya quelo ajustaremos con los que haremos en el ala.


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CERRAR LA PARTE BAJA DEL FUSELAJE.

-Los bajos del fuselaje se comienzan a cerrar colocando en primerlugar las piezas duras que corresponden a, el refuerzo de la cuadernaparafuegos, los dos refuerzos de la ranura del tren y el refuerzo parael patn de cola, el avin es triciclo pero si sois buenos tocareis con lacola al aterrizar.El resto se cubre con balsa de 3 mm. con la veta cruzada, se vanmidiendo las piezas colocando la tabla cruzada sobre el fuselaje, secorta de la tabla, se mide otra y as hasta el final, cuando est todo eltramo completo se sujetan entre s con cinta adhesiva se encolanentre s e inmediatamente se encolan sobre el fuselaje, sujetando conunos alfileres de acero mientras se seca.

Detalle del soporte del tren.- Las dos piezas de contrachapado dearriba van sobre los flancos y sobre la doble tira del fondo del tren,


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estas dos tiras van encajadas en los refuerzos de chopo en forma de"U" que pusimos en los flancos del fuselaje.

TRABAJAR EL INTERIOR DEL FUSELAJE.

-Comenzamos construyendo la placa de soporte de los servos connuestro contrachapado de costumbre, las dimensiones utilizadas sonlas mas comunes en servos standard, aseguraros que vuestros servosentran con un milmetro de holgura en sus alojamientos, ello unido alos silembloks, protege la elctrnica de las vibraciones.La placa se coloca sobre la gua de 5x10 que ya colocamos en losflancos con anterioridad, solo queda aposicionarla donde dice el planoaproximadamente.

ERVOS Y TRANSMISIONES.

- Para colocar las transmisiones necesitamos atornillar previamentelos servos en sus alojamientos, las transmisiones son de cablebowden o sea tipo bicicleta, yo utilizo tubo de nylon de diametrointerior de 2 mm. y exterior de 4 mm.En el interior colocare cable de freno de bicicleta, podeis usar bowdencomerciales sin mayor problema, pero los mios son mejores.


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Hay otro tubo previsto para introducir el cable de la antena que vapor el suelo del fuselaje y sale por la cola.


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LOS TUBOS DE LOS MANDOS DE LA COLAhay que asegurarlos en loslaterales con un travesao de balsa con unos rebajes en las puntas,se colocan tres uno delante del estabilizador, otro cerca del fin delrefuerco de los flancos y otro en medio de estos.Los tubos salen cruzados al final para no forzar ninguna curvaincordiante.Todo esto se pega con pegamento de cianocrilato.


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LOS TUBOS DELANTEROS son los que controlan el carburador y la patadelantera para asegurarlos se coloca un liston de unos 50 mm. delargo debajo, el vano del depsito tiene que quedar limpio.

Ya deberan estar hechos los dos taladros de 6 mm. en la parafuegospara sacar los tubos del depsito de combustible.

BARNIZAR EL INTERIOR DEL COMPARTIMENTO DELDEPSITO.

No estamos a salvo de que un tubo se corte e inunde el interior delfuselaje con combustible, esto suele ser daino para la vida del avin,as que vamos a prevenir este posible percance.

El barniz que yo suelo utilizar es o bien novavia o bien como en estecaso una mezcla de pegamento de contacto y disolventenitrocelulsico, se disuelve lo justo para poder brocharlocmodamente, de paso le doy una mano al morro por fuera por si lasfiltraciones. CUIDADO de no barnizar el canto del fuselaje donde hayque pegar algunas piezas todava.


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PREPARAR EL COMPARTIMENTO DEL COMBUSTIBLE.

Vamos a colocar una pieza de contrachapado sobre la cuadernaparafuegos igual que la que colocamos en su momento por debajo,esta y una tirita de contrachapado de un cm. las pegaremos conepoxy sobre el canto del fuselaje.La tapa se hace a medidad del hueco con contrachapado y se le pegauna lengueta por debajo que la centra y la sujeta delante, detrsfabricamos un pestillo de plstico sujeto con un tornillo para chapa,es muy simple pero enormemente fiable.Para soltar la tapa es suficiente aflojar media vuelta el tornillo, girarel pestillo y sacarla, maniobra muy rpida.


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ENCHAPAR LA PARTE SUPERIOR DEL FUSELAJE.

Delante tenemos la tapa del depsito y solo nos queda el parabrisasde la cabina que es balsa de 3 mm. con la veta cruzada, detrscolocaremos tambin chapa de balsa de 3 mm. con la veta cruzadacon un mtodo similar al que utilizamos en la parte de abajo.Las uniones de las cuadernas con el chapado pueden quedar


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separadas, en ese caso meter una tira de balsa adecuada y lijar elsobrante cuando haya pegado.

Lijad los cantos del fuselaje ligeramente, en una primera etapa sehace un chafln plano del espesor de los chapados superior e inferior-3 mm. - y a continuacin se redondea con el taco de lijar y una lija

de tipo medio, 100 o as, una vez todos los cantos en forma se da unlijado general con lija de grano 300 a toda la pieza con la lija en lamano -sin taco-.

LA SUJECCIN DE LAS ALAS.

- Las alas se pueden sujetar con gomas para ello basta colocar unlistn redondo de haya de 8 o 10 mm. atravesando los lateralesdelante de la cuaderna delantera y otro detrs de la trasera unos doscentmetros por debajo del ala.Pero hemos previsto hacerlo con tornillos de plstico de 6 mm., paraello marcamos el ala con la situacin aproximada de los taladros queprev el plano y hacemos un taladro fino con una cuerda de piano

afilada de 2 mm. de dimetro, si el lugar no es correcto como nos hapasado pues se replantea el taladro, una vez estemos seguros sehacen dos taladros de 5 mm. que lleguen hasta los tacos -tuercas-del fuselaje, entonces roscamos con un macho adecuado a 6 mm.Es suficiente taladrar las alas al diametro de 6 y poquito y ya sepueden ensamblar al fuselaje.Nota.- Si no podeis roscar colocar dos tuercas empotrables pordebajo de los tacos.


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Y ya tenemos el fuselaje listo para instalarle los planos de cola

3.- LA COLA

CONSTRUCCIN DEL ESTABILIZADOR Y EL ELEVADOR

ALAS PIEZAS DE LA COLAse les llama de diversas y variopintas maneras,lo simple es lo ideal Estabilizador, elevador, deriva y timn.Todas estas piezas son de estructura de listn de balsa de 5x10chapadas con balsa de 1,5 mm. si quereis podeis hacerlas ms


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simples en balsa maciza de 5 o 6 mm. de espesor, la diferencia depeso y resistencia no ser demasiado importante y os puedesimplificar el trabajo salvo que os apetezca seguir con la cola y loslistones.

Es necesario preparar dos chapas de 1,5 pegadas por los cantos,sobre ellas se dibuja la estructura del estabilizador y se le pegan loslistones de 5x10, los bordes de ataque y salida hay que hacerlos deuna pieza, el resto de listones se van cortando a medida sobre eldibujo.

Las diagonales son tiras de 5x1,5 que se pueden cortar con elcortalistones de 10 suplementandolo con un un listn de 5, hay quedejar una ranura de 1 mm. para poder separar posteriormente elelevador del conjunto. Se lija la estructura una vez seca para colocarla chapa superior, recordad colocar un peso encima mientras seca elconjunto.Una vez seco todo proceded al lijado de los cantos de forma similar acomo hicimos en el fuselaje pero mas delicadamente, las superficiesdeben quedar con los cantos redondeados, sin afilar y con un lijadofino general, salvo el borde de ataque del elevador que tiene que


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quedar con un canto de unos 90 grados sin filo.Para colocar las bisagras se utilizan unos cuchillos especiales quepodeis ver en el captulo de la deriva, con uno de ellos ancho y condos puntas se abre la ranura y con otro con forma de gancho se vacaesta ranura para que pueda entrar la bisagra.No pegueis las bisagras ahora, eso se hace cuando las piezas estnenteladas.


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Para terminar con el estabilizador verificad que la ranura de apoyoest correctamente colocada, mirando el modelo de frente, alas yestabilizador tienen que estar paralelos a simple vista, si no es as seretoca el asiento con una lima hasta que quede bien, no hay quepegar el estabilizador todava.

CONSTRUCCIN DE LA DERIVA Y EL TIMN

LA DERIVAse construye con una estructura similar a la utilizada para elestabilizador, aunque en las fotos veais una formas extraas ello esdebido a las necesidades de ajuste del montaje en el prototipo, hayque salvar los tubos de mando y el travesao que colocamos hacia elfinal del fuselaje para sujetar los tubos.EL TIMN DEFINITIVOes un 50% ms grande que el previsto en elprimer dibujo, no me pidais una justificacin tcnica del asuntoporque no la tiene, simplemente al ojo me ha parecido demasiadocrtico de tamao y lo he agrandado, el timn es macizo porque esuna pieza pequea y no compensa hacerla de estructura.


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Para sujetar la deriva he colocado un pequeo soporte de 5 mm. paraapoyarla en la parte posterior del fuselaje, por encima de los tubos,se presenta la deriva y se colocan unas piezas de relleno a amboslados hechas con balsa de 3 mm. que es el mismo espesor delchapado, el objetivo es dejar todo preparado para pegar a la primerala deriva al fuselaje cuando llegue el momento.


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Para sujetar la deriva he colocado un pequeo soporte de 5 mm. paraapoyarla en la parte posterior del fuselaje, por encima de los tubos,

se presenta la deriva y se colocan unas piezas de relleno a amboslados hechas con balsa de 3 mm. que es el mismo espesor delchapado, el objetivo es dejar todo preparado para pegar a la primerala deriva al fuselaje cuando llegue el momento.


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El timn esta ligeramente perfilado para darle un poco de aparienciaaerodinmica, el canto de las bisagras est achaflanado para permitirla articulacin, y el borde de de salida est "muy ligeramente"perfilado.Con unas rayas de referencia, un limatn y un poquito de trabajo elresultado es aceptable, el acabado final es con el taco y la lija comotodo el modelo.El eje de las bisagras tienen que quedar incrustado totalmente dellado de las superficies mviles.


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