the world of contemporary fashionpresenting the womenswear and menswear collections together. new,...

J A N U A R Y 2 0 1 7 W H I T E M A G A Z I N E I S S U E # 2

T H E W O R L D O F C O N T E M P O R A R Y F A S H I O N

M A G A Z I N E

2 7 0 B R A N D S1 9 7 w o m e n ’ s c o l l e c t i o n s

W O W - W H I T E O N W E B & L U I S A V I A R O M AS p o r t y & C u t t i n g e d g e d e s i g n e r s

A A L T OO N L Y W O M A N s p e c i a l g u e s t

W O O D W O O DFa s h i o n S h o w & S p e c i a l A r e a

R A M P O N I A W A R D f e a t u r i n g D A M I C O M I L A N O

I N T E R V I E W SS u k e t D h i rW o o d W o o dE l i r a n N a r g a s s iM o m o n ìO o fA R N O L D O ] [ B A T T O I S T w i n s F l o r e n c e

C O N T E N T S

WHITE è il principale salone italiano moda donna e leader internazionale per la ricerca.Con le sue quattro edizioni all’anno, durante le fashion week milanesi maschili e femminili, il salone rappresenta la piattaforma di lancio per il

successo di marchi e aziende, essendo il punto di riferimento per i più importanti multimarca e department stores internazionali.

Frequentato ogni stagione da oltre 21.000 visitatori dei retailer più prestigiosi al mondo, WHITE è da un lato l’ambita vetrina per i marchi di nicchia, dall’altro sta diventando sempre più il palcoscenico ideale per tutte quelle aziende contemporary della moda italiana e straniera che si

riconoscono nel concept del salone, un riuscito mix tra creatività, accessibilità e ricerca.

In una struttura narrativa ed espositiva capace di portare in primo piano le tendenze moda, mescolate in una gamma completa di prodotti di grande impatto, edizione dopo edizione, WHITE si impone sulla scena internazionale e nel tessuto metropolitano milanese come un conteni-

tore di idee e di servizi buyer oriented, che superano ogni concetto di stagionalità e gender.

WHITE è una vera fucina ad alto tasso creativo, che abbraccia l’arte, la cultura della moda, il design, la musica, la comunicazione con le nuove frontiere del digital.

WHITE is the main tradeshow for women’s collections and the leader for scouting internationally.With its four yearly editions during the milanese woman and man fashion week, it represents the launching pad for the success of brands and com-

panies, as well as a reference point for most of the key multi-brand and department Stores in the world.

Visited each season by over 21.000 buyers from the most prestigious retailers worldwide, WHITE is the coveted platform for niche brands, fur-thermore it is increasingly becoming the ideal stage for all those italian and international fashion companies of the contemporary segment that are

matching with the show concept. A successful mix of creativity, accessibility and research.

With a narrative and exhibiting structure capable of bringing the fashion trends to the fore, mixed in a wide-ranging array of impressive products, edi-tion after edition WHITE stands out on the international scene and in the Milanese metropolitan scenario as a container of ideas and buyer oriented

services going well beyond any concept of seasonality and gender.

WHITE is a mine of ideas embracing art, fashion culture, design, music, communication as well as the new digital frontiers.

MAN&WOMAN 4-7WOOD WOOD 8-9

REVOLVER INSIDE WHITE 10-13REPETTO 14-15

ZOOM ON BEAUTY 16-17SHOPPING EXPERIENCE 18-19

AALTO 20-21NOT ONLY BAGS 22-23

TWINS FLORENCE 24-25ELIRAN NARGASSI 26-27

SUKET DHIR 28-29ONLY WOMAN 30-31

WOW - WHITE ON WEB 32-35MOMONÌ 36-37

RAMPONI AWARD 38-39IT’S TIME TO WHITE 40-43

IT’S TIME TO CONTEMPORARY ARTISAN 44OOF 45

NORDIC VIBES 46-51ITALIAN DNA EXHIBITION 52

WHITE’S PARTNERS 53NEW WORLDS 54-55

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r Photography: Karel Losenicky - Styling: Giorgia Cantarini - Coat: Barbar

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DOWNLOAD THE NEW APP WHITESHOW

WHITE Magazine illustrates the tradeshow’s projects and international developments, but it also reports on new trends, on the most interesting brands on show, and it shines a light on the labels of the contemporary fashion panorama through interviews and in-depth articles. Furthermore it represents a useful source for buyers, thanks to reports, photo features and special reports on cutting-edge trends.

The new edition of WHITE MAN & WOMAN is about to open its doors in January. New, because it is even more focussed on the womenswear previews and on the innovative formula of WHITE presenting the womenswear and menswear collections together. New, because this edition will host 270 brands, (18% more than the January 2016 edition), with 197 womenswear collections, out of which 63 in the ONLY WOMAN area. Likewise rich is the portfolio of collaborations, starting from the partnership with Camera Nazionale della Moda Italiana, organizer of the Danish label Wood Wood’s fashion show, special guest of the show. At ONLY WOMAN the spotlights shine on Aalto, upcoming Finnish brand designed by Tuomas Merikoski. Protagonist of a special area is the French shoes label Repetto with its Fall/Winter 2017-18 pre-collection, while the Milan/Copenhagen ex-change goes on with the REVOLVER INSIDE WHITE project. A remarkable increase in international cutting-edge brands for WOW - WHITE ON WEB in Tortona 54. Ex Ansaldo will also host WHITE STUDIO - IT’S TIME TO CONTEMPORARY AR-TISAN, which resumes its excursus focussing on craftsmanship, thanks to the cooperation with Confartigianato Imprese. A special focus on beauty in the BEAUTY area. TOMORROW, through an innovative concept and an installation curated by the homonymous showroom, will showcase at WHITE a selection of athleisure brands. The crown jewel of the menswear selection from New Delhi is designer Suket Dhir. Winner of the prestigious Woolmark’s Prize Award in 2016, the Indian designer is about to debut at the tradeshow with his collection The Royal Within.

This issue of WHITE Magazine inaugurates a string of collaborations with some of the most pres-tigious signatures of the Italian fashion journalism, so as to provide readers with an authoritative take on the panorama of international contemporary fashion. Giusi Ferré’s sharp eye is all set to initiate the cycle.

DISCOVER AND FOLLOW ALL THE NEWS AND BRANDS OF THE TRADESHOW BY DOWNLOADING THE WHITE SHOW APP

WHITE Magazine affianca il salone nel raccontare i progetti della manifestazione e gli sviluppi internazionali, ma presenta anche i focus sui nuovi trend, sui brand più interessanti ospiti del salone e dà voce ai marchi del panorama contemporary attraverso interviste e approfondi-menti. Inoltre, è un’efficace strumento di lettura per i buyer, grazie ai reportage, ai servizi fotografici e agli speciali tendenze.

A gennaio va in scena la nuova edizione di WHITE MAN & WOMAN. Nuova, perché ba-sata ancora di più sul fenomeno delle preview donna e sulla formula innovativa di presentare insieme le collezioni di womenswear e di menswear. Nuova, perché a questa edizione sono presenti 270 brand, (+18% rispetto al salone di gennaio 2016), con 197 collezioni femminili, di cui 63 nell’area ONLY WOMAN. Altrettanto nutrito il parterre delle collaborazioni, a co-minciare da quella avviata con la Camera Nazionale della Moda Italiana, che porta in passe-rella il marchio danese Wood Wood, come special guest della manifestazione. Nell’ambito di ONLY WOMAN, riflettori puntati su Aalto, brand finlandese di ricerca, disegnato da Tuomas Merikoski. Protagonista di una special area è la griffe francese di calzature Repetto, con la sua pre-collection fall/winter 2017-18, mentre prosegue lo scambio Milano/Copenaghen con il progetto REVOLVER INSIDE WHITE. WOW - WHITE ON WEB registra un significativo aumento di brand cutting-edge in-ternazionali che si danno appuntamento in Tortona 54. E sempre all’Ex Ansaldo è WHITE STUDIO - IT’S TIME TO CONTEMPORARY ARTISAN, che prosegue il suo excursus nel segno della progettualità di matrice artigianale, grazie alla cooperazione con Confartigianato Imprese. Non mancano i consueti approfondimenti con la bellezza, nell’area BEAUTY. Inno-vativo il concept di TOMORROW con un’installazione curata dall’omonima showroom, che a WHITE porta una selezione di marchi athleisure. Fiore all’occhiello della selezione uomo da New Delhi è Suket Dhir. Già vincitore del prestigioso Woolmark’s Prize Award, nerl 2016, il designer indiano debutta nella manifestazione con la sua collezione The Royal Within.

Comincia con questo numero di WHITE Magazine una collaborazione con alcune fra le più prestigiose firme del giornalismo fashion italiano, per dare ai lettori un parere autorevole sul panorama della moda contemporary internazionale. A inaugurare il ciclo, l’occhio acuto di Giusi Ferré.

SCOPRI E SEGUI TUTTE LE NOVITÀ E I BRAND DEL SALONE SCARICANDO LA WHITE SHOW APP


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[ E M A N U E L A P I R R É ]

A f o r m a t t o d i s c o v e r a n e w f a s h i o n g e o g r a p h y

La formula MAN & WOMAN di WHITE prosegue con successo, offrendo la possibilità di presentare le collezioni maschili e femminili all’interno dello stesso spazio e nell’ambito dello stesso evento.Nasce così un lifestyle trasversale, vicino a quella fluidità di genere che sempre più influenza la moda tra sguardo verso il futuro e rispet-to per la tradizione, tra valorizzazione delle proprie origini e forma-zione cosmopolita.

WHITE Man & Woman formula triumphantly marches on, offering a chance to present the male and female collections within the same ex-hibiting space and in the framework of the same event.Hence the birth of a transversal lifestyle, embracing that genre fluidity that is increasingly influencing fashion, between look to the future and respect for tradition, hints to one’s origin and cosmopolitan background.

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CC

O P

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F R A C A P

Il calzaturificio Principe di Bologna è stato fondato nel 1961 da Ulderico e Quinto Pistonesi: a partire dagli anni Ottanta, è gui-dato dalla seconda generazione della famiglia. Nel 1991, Rocco Pistonesi ha creato la sua prima collezione omonima e oggi il brand ROCCO P. propone calzature da uomo e da donna realiz-zate attraverso lavorazioni artigianali né comuni né convenzionali: 200 paia sono la massima espressione produttiva giornaliera a garanzia della migliore qualità.

The shoe factory Principe di Bologna was founded in 1961 by Ulder-ico and Quinto Pistonesi. Since the ‘80s it has been managed by the family’s second generation. In 1991, Rocco Pistonesi created his first homonymous collection and today the brand ROCCO P. proposes hand-made men’s and women’s shoes relying on an unconventional choice: to ensure premium quality, the maximum daily output never exceeds 200 pairs per day.

FRACAP nasce nel 1948 dall’ambizioso progetto dei fratelli Alfredo e Giovanni Cappello, che decidono di seguire la passione ereditata dal padre Antonio, illustre artigiano della scarpa già dal 1908. Nel 1987, Antonio e Michele, i figli di Alfredo, lanciano un’innovativa linea di scarpe, che viene adottata dai più importanti corpi militari italiani: dal 2002, la produzione si arricchisce di estro e creatività e si diversifica fino ad allargarsi alle calzature civili, lanciando stivaletti oggi calzati in tutto il mondo.

FRACAP was born in 1948 from the ambitious project of the two brothers Alfredo and Giovanni Cappello, who decided to follow the passion inherited from their father Antonio, illustrious shoemaker since 1908. In 1987, Antonio and Michele, Alfred’s sons, launched an in-novative footwear line that was adopted by the most important Ital-ian military corps: in 2002 the production was diversified until they started producing footwear for civilians, launching boots that today are worn worldwide.

MAN&WOMAN

C A R P E D I E M

Romano, classe 1966, Maurizio Altieri ha lasciato l’Italia appena maggiorenne, viaggiando per i successivi dieci anni: ha vagato at-traverso Turchia, Thailandia, Spagna, Messico e si è stabilito prima a Londra e poi a Los Angeles. Nel 1994, ha fondato il marchio CARPE DIEM, puntando su lavorazioni artigianali che vanno oltre i trend di stagione: la filosofia del brand si basa su pellami che prendono quasi vita tra le mani degli artigiani, i quali riescono a conferire un tocco finale vissuto.

Roman, born in 966, Maurizio Altieri left Italy as soon as he became of age and spent the following 10 years travelling: he wondered through Turkey, Thailand, Spain, Mexico, next he settled down first in London and then in Los Angeles. In 1994, ha founded the brand CARPE DIEM focussing on handicraft and going beyond seasonal trends: the brand’s philosophy relies on the use of premium leather that seems to come alive in the hands of the artisans who are capable of conveying a final worn look.

C O L L E C T I F A U C U N

COLLECTIF AUCUN è un creato nato nel 2015 a Parigi: respinge l’idea di un unico direttore artistico e riunisce diversi designer prove-nienti da vari Paesi, promuovendo il lavoro di gruppo in forma ano-nima e concentrandosi su prodotti unisex. Gli stilisti, proprio grazie alle loro origini diverse, si influenzano in un processo reciproco; il nome “Aucun” - qualsiasi, nessuno - libera la scena da ciò che non è essenziale per proporre capi di qualità e non ancorati a una rigida suddivisione femminile / maschile.

COLLECTIF AUCUN is a brand established in 2015 in Paris: the label rejects the idea of a sole artistic director and gathers more designers from different countries, promotes teamwork and focuses on unisex products. The designers, thanks to their diverse roots, mutually influ-ence each other. The name “Aucun” – any, none – gets rid of what is not essential to develop premium quality items that are not anchored to a rigid female/male division.


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AM

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N A T T O F R A N C O

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AMEN è un nome chiaro, un suono universale: interpreta un’idea di lusso contemporaneo accessibile e ricercato allo stesso tempo, in una combinazione che risulta vincente. Ogni capo è un pezzo unico: dettagli esclusivi, manifattura sartoriale, tessuti all’avanguardia e una continua ricerca stilistica creano un mix che è una firma inconfon-dibile. Su ogni capo convivono in perfetto equilibrio tradizione e in-novazione, per un’idea di eleganza che va oltre i trend del momento.

AMEN is a clear name, a universal sound: it interprets an idea of con-temporary and refined luxury where each single item is a unique piece: exclusive details, sartorial manufacture, Avant-guard fabrics and on-going style research generate an unmistakable mix. Every single item boasts a perfect balance between tradition and innovation, so as to nurture an idea of elegance going well beyond ephemeral trends.

Noemie Aiko Sebayashi è una giovanissima stilista nata 24 anni fa nei sobborghi di Parigi. Il suo brand si chiama NATTOFRANCO e offre un’identità composta da due metà: da una parte ci sono le ori-gini giapponesi (“Natto” è un piatto tradizionale a base di soia fer-mentata), mentre dall’altra c’è la vita in Francia. Il processo creativo è dunque profondamente influenzato da tale alternanza: l’equilibrio diventa una filosofia di vita e Noemie cerca di offrire parti uguali delle sue identità gemelle.

Noemie Aiko Sebayashi is a young fashion designer who was born 24 years ago in the suburbs of Paris. Her brand’s identity, NATTOFRANCO, consists of two halves: on the one hand her Japanese roots (“Natto” is a traditional dish made with fermented soybeans), and her French background on the other. Her creative process is therefore deeply influenced by such dualism: the alternation has become a philosophy of life and Noemie seeks to grant equal value to her twin identities.

8PM nasce nel 2009, ideato da Marinella Sighinolfi e Luana Rivi e prodotto esclusivamente in Italia. L’idea di partenza è quella di creare una collezione sofisticata e allo stesso tempo informale e facile, un abbigliamento quotidiano e confortevole senza perdere di vista ele-ganza e creatività. Da qui la scelta del nome, orario simbolico per il momento della giornata in cui si passa dalla vita professionale al tem-po libero. Felpa e jersey sono i materiali chiave e vengono abbinati a materiali pregiati come seta e pelle.

8PM was founded in 2009 by Marinella Sighinolfi and Luana Rivi and produces exclusively in Italy. The goal was to create a refined and simultaneously informal collection: confortable everyday apparel, though not relinquishing elegance and creativity. Hence the name: the time of the day when one switches from professional life to leisure. Fleece and jersey are the key materials, matched with precious fabrics like silk and leather.

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P A U L M É M O I R

Alessandro Camarlinghi è nato a Firenze nel 1966 in una famiglia che da tre generazioni si occupa di moda: terminati gli studi e consolidata la sua esperienza anche attraverso una collaborazione con Paul Smi-th, è entrato a far parte dell’azienda di famiglia. Nel 2011, Alessandro ha voluto creare un nuovo prodotto influenzato dalla passione per il mare e per la nautica: è nato MOLO11, un brand che propone capi che sembrano plasmati da eventi atmosferici e trasmettono un forte senso di vissuto.

Alessandro Camarlinghi was born in Florence in 1966 in a family that has been dealing with fashion for three generations: upon completing his studies and consolidating his experience, also through a collaboration with Paul Smith, he joined the family business. In 2011 Alessandro cre-ated a new product drawing from his passion for sea and boating: hence the birth of MOLO11, a brand producing items that seem to be shaped by weather conditions, thus with a marked worn look.

PAUL MÉMOIR è un brand nato nel 2014 grazie alla lunga espe-rienza di Weg, azienda caratterizzata da un forte orientamento verso ricerca e sviluppo nonché da una produzione Made in Italy. La ma-glieria proposta dal marchio offre varie vestibilità e si avvale di fila-ti puri: la palette cromatica gioca sui contrasti dei toni intrigando l’occhio. Non mancano richiami agli evergreen più classici, lascian-do trasparire una passione per i pattern geometrici spezzati però da un’iconografia pop.

PAUL MÉMOIR is a brand founded in 2014 thanks to the long experi-ence of Weg, company featuring a strong orientation towards research and development and Made-in-Italy production. The brand’s knitwear is highly wearable and makes use of pure yarns: the colour palette plays with contrasting shades, thus bewitching the eye. There are also refer-ences to classic and evergreen items, though exuding a passion for ge-ometric patterns that are spiced up by a pop iconography.

O N E O N O N E

ONEONONE è un marchio con capi di gusto contemporaneo, in-teramente realizzati a mano. Fondato nel 2011 con sede ad Atene, il brand fa affidamento su un team di donne la cui vita è legata alla na-tura e alle lavorazioni tradizionali: tali lavorazioni, frutto di esperienza secolare, riescono a creare effetti 3D naturali e unici per ogni pezzo. Molti dei filati utilizzati sono prodotti dal marchio stesso grazie alla vasta scelta di fibre naturali disponibili in Grecia.

ONEONONE is a label manufacturing fully hand-made contemporary apparel. Founded in 2011 and based in Athens, the brand relies on a team of women, whose life has a deep bond with nature and traditional crafts: their processing techniques, resulting from a century-long experience, give birth to natural and unique 3D effects. Many of the yarns used are produced by the brand itself thanks to the wide range of natural fibres available in Greece.


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Il brand danese sfila in calendario a milano moda uomo, grazie alla collaborazione tra WHITE e Camera Nazionale della Moda Italiana.

Come è nato il progetto Wood Wood nel 2012?Lanciammo Wood Wood perché vole-vamo creare qualcosa che non c’era qui a Copenaghen, un negozio multi-brand con articoli selezionati e prodotti da col-lezione, come le sneaker a edizione limitata, i toys dal Giappone, magazine dagli Stati Uniti, con un mix di moda e street-style. Negozi che ora si trovano un po’ ovunque, ma che all’epoca esistevano solo New York e a Parigi. Inoltre volevamo creare la nostra etichetta e che si rivolgesse agli appassionati di moda alla ricerca di capi indossabili e con una marcata connotazione active e street-style.

In che modo le vostri radici danesi influenzano ed ispirano il vostro lavoro? Penso che la nostra estetica nordica rappresenti una grossa parte del nostro design e del nostro approccio. Wood Wood ha una mentalità internazionale e minimal. Tutto ciò che creiamo deve riflettere questi valori.

Come definirebbe l’attitudine di Wood Wood? Il nostro mood è come uno spirito libero. I nostri valori e principi fon-danti sono creatività, qualità e attitudine. Tutto ciò che creiamo deve riflettere questi valori.

L’importanza delle vostre collaborazioni… Noi ci impegniamo e diamo il massimo per realizzare il miglior prodotto possibile, e per poterlo fare è importante valorizzare al massimo ogni singolo brand. Ci sono così tante collaborazioni oggigiorno, che occor-re concepire design e concetti intelligenti per fare la differenza. Abbia-mo lavorato con i più grandi marchi al mondo ed è stato sempre en-tusiasmante. Non facciamo collaborazioni perché esse rappresentano un’opportunità, vogliamo che abbiamo un senso e che siano speciali.

La sua play-list preferita quando lavora, o durante il giorno?Ascolto gli Spacemen3, è la mia band inglese preferita di psychede-lic rock, ed è una fonte inesauribile d’ispirazione per me, sotto molti aspetti.

Il concetto alla base della nuova collezione per la rassegna di Milano?Come di consueto le collezioni Wood Wood riflettono la società in cui viviamo. Abbiamo creato una collezione altamente indossabile che

The danish brand is all set to showcase on the catwalks during milano moda uomo’s calendar, thanks to the collaboration be-tween WHITE and Camera Nazionale della Moda Italiana

How did the launch of the Wood Wood project occur in 2012?

We started Wood Wood because we want-ed to create something here in Copenha-

gen that wasn’t around, a multi-brand store with selected items and collection products, such

as limited edition sneakers, toys from Japan, rare art and fashion magazines from the US, as well as mix between

street-style and high-end apparel. Stores that you can see in many plac-es now, but back then they were merely to be found in New York and Paris. On top of that, we wanted to create our own label, and we wanted it to reach out to fashion enthusiasts with an eye for wearable items with a strong active and street-life connotation.

How are your Danish roots and background. How do they affect and inspire your work? I think that our northern aesthetics is a big part of our design and ap-proach. Wood Wood features an international and minimalist mindset. Everything we create has to reflect those values.

How would you define Wood Wood’s mindset? Our mindset is like a free spirit, our core values are creativity, quality and attitude. Everything we make and create must reflect such values.

The importance of your collaborations... All collaborations are challenging in their own way. We really strive to make the best possible product. To do so, it is important to make the most out of each brand. There are so many collaborations these days that one needs to conceive a clever design a concept to make a differ-ence. We have worked with the greatest brands in the world and all of them have been super exiting. We do not just do collaborations because we are offered an opportunity, it has to make sense and be special.

Your favourite playlist when you work, or during the day? I listen to Spacemen3, it’s my favourite English psychedelic rock act, and a limitless source of inspiration for me in many ways.

What’s the concept at the basis of the new collection for the Milan Show?As always Wood Wood’s collections reflect the society we live in. We have created a wearable collection that could be called formal sports-

[ F E D E R I C O P O L E T T I ]

A s h o w c a s e a t W H I T E f o r t h e f i r s t t i m eWOOD WOOD

A R E A R E V O L V E R I N S I D E W H I T E

T O R T O N A 2 7 S U P E R S T U D I O P I Ù

Wood Wood Campaign Fall/Winter 2017

potrebbe essere definita sportswear formale. Le silhouette s’ispirano agli anni ‘90s, di fatto si tratta di una collezione Wood Wood molto classica in tutti i suoi elementi. Ci sono 3 storie all’interno della col-lezione, una è il tessuto peluche e l’abito in lana mélange grigio, una è la grafica ispirata alla logo-mania dello sport e alla scena del hip-hop newyorkese degli anni ‘90s, e l’altra è una storia a quadretti. Insieme alla collezione presenteremo alcuni capi che abbiamo progettato con Barbour, Champion e Asics, che approderanno nelle boutique nella primavera del 2017 e sono parte del nostro 15° anniversario, che ce-lebriamo quest’anno.

Quali sono i vostri pezzi iconici? Mi piace un po’ tutto a dire il vero, ma se dovessi scegliere, direi che adoro i pantaloni morbidi in lana gessata e la giacca impermeabile blu scuro, molto formale lo so, ma questo è il mio mood attuale. Vorrei anche sottolineare l’aspetto grafico, mi piacciono tutti gli articoli con la grafica bicolore, specialmente la camicia bianca in popelin.

WHITE e Milano per il grande debutto nel calendario della moda. Le sue impressioni sulla città? Amo l’Italia e amo Milano! Sono innamorato della cultura e natura italiane da quando sono nato, per cui sono davvero emozionato al pensiero di esporre a Milano, anche se un po’ intimorito: così tanti big brand in calendario possono mettere in soggezione, ma cercherò di concentrarmi sulle nostre creazioni e tutto dovrebbe andare bene.

wear. The silhouettes are inspired from the ‘90s, basically it is a very classic Wood Wood collection in all its elements. There are 3 major stories within the collection: one is the teddy fabric and grey melange wool suits, one is the graphic inspired from the sports logo-mania and the New York hip-hop scene of the ‘90s, and one is a checked story. Along with the collection we will show some items we have designed with Barbour, Champion and Asics, which will reach the stores in the Spring of 2017 and are part of our 15th anniversary, that we are cele-brating this year.

Which are your iconic pieces? I like a bit of everything actually, but if I were to choose a few, I’d say I love the loose fitted pinstripe wool pants and the navy mac jacket, very formal, I know, but this is the mood I am currently in. I would also highlight the graphic story, I like everything with the two-colour square graphic on, especially the white poplin shirt.

WHITE and Milan for a big debut in the fashion calendar. Your im-pressions about the city?I love Italy and I love Milan! I have been in love with Italian culture and nature since I was born, so I am very exited to showcase there, I am also a bit scared: so many huge brands on the calendar, it can be quite intimidating, but I’ ll just try and focus on our own stuff, everything should turn out ok.

Previous page: the designer, Karl-Oskar Olsen

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Lo scambio culturale e creativo che WHITE ha instaurato con Re-volver, la fiera di Copenaghen, s’intensifica a questa edizione, che va in scena come d’abitudine, nella location di Tortona 27. Al cuore di questa partnership c’è la volontà di scoprire e mostrare i differenti talenti della moda nord europea. È nato con queste fortunate pre-messe il progetto REVOLVER INSIDE WHITE, ora al suo secondo appuntamento milanese, che pone l’accento su un design dal volto nuovo e che sta riscuotendo nutriti consensi a tutte le latitudini. È lo stesso Christian Maibom, patron del salone danese, ha spiegare il successo dei brand nord-europei nel panorama della moda con-temporary, «Oggi esiste un enorme divario nel mercato worldwide, dove i marchi di lusso stanno diventando sempre più costosi, mentre i brand high-street mirano a contenere i prezzi. Lo stile contemporary scandina-vo combina il design innovativo con l’alta qualità e il prezzo accessibile, mix che spingerà gli acquirenti verso questo nuovo approccio alla moda».

La ricerca dei creativi, a questa tornata, si è soffermata su S.N.S. Herning, un brand di maglieria dal retroterra ideativo storico e av-venturoso. Infatti, la maglia simbolo del marchio è quel Fisherman sweater ideato nel 1931, per proteggere i pescatori dalle intemperie. Dalla fortunata idea di Søren Nielsen Skyt si è sviluppato un heritage di 85 anni, che oggi racchiude anche funzionalità ed expertise. Sul medesimo filone interpretativo si snoda anche il percorso estetico di Andersen-Andersen. Nato nel 2009 da un concept di Cathrine Lundgren-Andersen e dell’art director Peter Kjær-Andersen questo brand di knitwear fa capo alla lunga e gloriosa storia navale danese. Il marchio è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di stile e per gli addicted di moda, ed è distribuito nei migliori nego-zi worldwide. Di ampio respiro la visione creativa di Norse Projects, spazia dalla maglieria all’outerwear, con una trans stagionalità che va oltre il concetto temporale. Dietro tutto questo c’è uno studio di design che fa capo al direttore creativo Tobias Sloth. Nell’ambito di questa rassegna spicca pure Leon Louis, che si focalizza sull’identità sartoriale da uomo, però globetrotter, mentre Journal si identifica con un’estetica senza tempo e trans-stagionale, interpretata attra-verso tessuti impeccabili. In bilico tra classic e urban si muove No-somnia, che catalizza l’attenzione sul design minimal, con accenti non convenzionali. Chi si rifà alle proprie origini scandinave, ma con un twist di contemporaneità è Soulland, label del 2002, che affonda le sue radici nell’artigianalità, riletta con un contemporary mood. Inve-ce Libertine-Libertine mira a stimolare l’anima creativa senza restri-zioni e si ispira alla cultura che permea le metropoli del Nord Europa. Discorso a parte per Wood Wood che, oltre alla sfilata in calendario al Base di via Bergognone, ha anche una special area dedicata all’in-terno del salone. Il brand danese, con sede a Copenaghen e fondato nel 2002, si caratterizza per le collezioni sempre bilanciate fra stile e funzionalità, dove i riferimenti alla vita online si mescolano con l’este-tica streetwear, seguendo il pensiero creativo dei due co-fondatori, Karl-Oskar Olsen e Brian SS Jensen. L’outerwear si concretizza nel-le proposte di Rains, marchio del 2012, con la sua efficace rilettura dell’antipioggia gommato, invece PackMack si distingue per la sintesi stilistica e per la linearità progettuale dei suoi giubbotti performanti.

The cultural and creative exchange that WHITE has put in place with Revolver, Copenhagen’s trade-fair, intensifies in this upcoming edition, due to take place as usual in the Tortona 27 location. At the heart of this partnership lies the drive to discover and show different fashion talents, situated to the North of the fashion system, who have new arrows and bows to communicate their style. Such have been the founding princi-ples of the project REVOLVER INSIDE WHITE, now for the second time in Milan, a project that shines a light on a novel concept of design, enjoying consensus at all latitudes. Christian Maibom, creative direc-tor and founder of the Danish tradeshow, has explained the success of the Northern European contemporary fashion brands: «Today there is a huge gap in the worldwide marketplace, where luxury brands are be-coming increasingly pricey, while high-street brands aim to keep prices affordable. The Scandinavian contemporary style combines innovative design with premium quality and affordable prices, a mix that will prompt buyers to embrace this new approach towards fashion».

The search for creative minds this time has focused on S.N.S. Herning, a knitwear brand with an historical and adventurous background. Indeed, the brands iconic sweater is the Fisherman sweater conceived in 1931 to protect fishermen from bad weather. Søren Nielsen Skyt’s winning idea gave birth to an 85-year-long heritage, that today can also boast func-tionality and expertise. The aesthetic path of Andersen-Andersen treads a similar path. Born in 2009 from a concept by Cathrine Lundgren-An-dersen and art director Peter Kjær-Andersen, this knitwear brand cele-brates the long-standing and glorious Danish naval history. A brand that has become a reference point for style enthusiasts and fashion-addicts alike and is distributed in the best stores worldwide. The creative vision of Norse Projects, brand ranging from knitwear to outerwear, embraces a concept of trans-seasonability going beyond any time concept. At the basis of all this lies a design research led by creative director Tobias Sloth. In the framework of this show Leon Louis stands out, this label focuses on the sartorial identity of a male globetrotter, while Journal identifies with a timeless and trans-seasonal aesthetics, sporting impeccable fabrics. Between classic and urban Nosomnia, which catalyses the attention on a minimalist design with unconventional touches. A brand hinting at its Scandinavian origins, but with a contemporary twist, is Soulland, label established in 2002, which has its roots in craftsmanship, though with a contemporary mood. Libertine-Libertine aims to trigger the creative soul with no restrictions and draws inspiration from the culture permeat-ing Northern European cities. Wood Wood deserves a special mention. Besides the fashion show scheduled at Base in via Bergognone, the label has also been dedicated a special area within the tradeshow. The Danish brand, based and founded in 2002 in Copenhagen, features collections balancing between style and comfort, where the references to online life mingle with the streetwear aesthetics, in compliance with the cre-ative philosophy of the two co-founders, Karl-Oskar Olsen and Brian SS Jensen. The outerwear includes the proposals by the brand Rains, founded in 2012, with its appealing reinterpretation of the rubberized raincoat, while PackMack stands out thanks to the style synthesis and the minimalist design of its highly-performing jackets.

[ G I A N P I E R O D I B A R I ]

T o t h e N o r t h o f t h e p a r a l l e l o f f a s h i o nREVOLVER INSIDE WHITE

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Ci sono semplici parole capaci, al solo pronunciarle, di creare da-vanti ai nostri occhi un preciso immaginario legato alla moda o allo stile in generale. Repetto è sicuramente una di queste. Oggi è un famoso marchio di scarpe, ma gli inizi risalgono al 1947, quando Rose Repetto, seguendo i consigli del figlio Roland Petit, notissimo ballerino e coreografo, crea le sue prime scarpette da ballo in un laboratorio situato vicino all’Opéra National di Parigi. Da lì, qual-cuno direbbe, il resto è storia, perché Repetto entra nell’immagi-nario collettivo grazie a un’icona come Brigitte Bardot, alla quale vengono dedicate le famose ballerine Cendrillon, ma anche perché tutto il mondo della danza che conta, da Béjart a Nureyev, da Bary-shnikov a Carolyn Carlson passa dal 22 di rue de la Paix, indirizzo storico della boutique parigina. È anche facile comprendere come una griffe entri nella leggenda, se fra i suoi ambasciatori ha avuto numi tutelari come Serge Gainsbourg e se fra le collaborazioni im-portanti ci sono marchi come Issey Miyake, Yamamoto e Comme des Garçons, rispettivamente nel 2000, nel 2002 e nel 2004. In anni più recenti si segnalano la partnership con Karl Lagerfeld e la creazione della collezione di abiti Guardaroba, ispirata ai vestiti delle ballerine e ai valori della danza. Repetto è oggi anche Danse pour la Vie, una fondazione creata nel 2007, in occasione del sessantesimo anniversario, da Jean-Marc Gaucher, presidente del brand, con lo scopo di sostenere in tutto il mondo le scuole di danza che promuo-vono l’integrazione di bambini in difficoltà attraverso l’espressione artistica. Ed è un mondo di stile che comprende anche l’active wear, che esce dai palchi della danza per entrare nel quotidiano e diventa-re vero e proprio lifestyle. Con eleganza, leggerezza e quel senso del bello che ci affascina da quasi settant’anni.

There are simple words that, just by being uttered, produce before our eyes a precise imagery linked to fashion or style in general. Repetto is definitely one of them. Today it is a famous shoes brand, but it all started back in 1947 when Rose Repetto, following the advice of her son Roland Petit, famous ballet dancer and choreographer, created her first ballet shoes in a laboratory near the Opéra National of Par-is. The rest, some may say, is history, as Repetto became part of the collective imagination thanks to an icon like Brigitte Bardot, who the famous Cendrillon flats were dedicated to, but also because all the big names of ballet, from Béjart to Nureyev, from Baryshnikov to Car-olyn Carlson popped in at 22 Rue de la Paix, the legendary address of the Paris boutique. It is also easy to understand how a label be-came a legend, if among its ambassadors it has had tutelary deities like Serge Gainsbourg, and if its important collaborations include brands like Issey Miyake, Yamamoto and Comme des Garçons, respectively in 2000, 2002 and 2004. In more recent years there has been a part-nership with Karl Lagerfeld and the creation of the apparel collection Guardaroba, inspired from ballet dresses and values. Repetto today is also Danse pour la Vie, a foundation created in 2007, for its 60th anniversary, by Jean-Marc Gaucher, president of the brand, aiming to support all those dancing schools across the world that promote, through artistic expression, the integration of children living in hard-ship. It is a style universe that also embraces active wear and walks off the ballet stage to tread everyday life, thus becoming a true lifestyle. With elegance, lightness and that sense for beauty that has charmed us for nearly sixty years.

[ G I A N L U C A S I N I ]

T h e d a n c i n g s h o e sREPETTO

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S U P E R S T U D I O P I Ù

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C’era una volta l’uomo che non doveva chiedere mai, quello che guardava i prodotti di bellezza come roba da donne e che, ad ec-cezione del profumo, si limitava ad acquistare solo il necessario per radersi. C’era una volta, appunto, perché, da anni ormai, gli uomini dedicano sempre più tempo e soldi alla cura di sé.

Un mercato in forte crescita, che riserva molte sorprese, e a cui WHITE dedica l’edizione beauty di gennaio. Diversi i brand selezio-nati, molti dei quali made In Italy. Iniziando da Mario Lorenzin 1975, un linea di haircare a base di radicchio, il cui primo prodotto, una lozione per combattere la calvizie, è stata creata in collaborazione con i frati camaldolesi. Per chi ama prendersi cura di barba e baffi: Avere La Barba, un marchio ideato da tre ragazzi barbuti e prece-duto da un libro che racconta “storie di barba”, raccolte in giro per l’Italia, in un tour che è durato tre anni. Depot, invece, è una linea completa di prodotti beauty maschili. Ci sono poi le fragranze d’in-terni di Anna Paghera, la cui creatrice è un architetto paesaggista. I fan del design minimal ameranno le candele di P.F. Candle Co. e la collezione di profumi per ambiente ispirata al mondo del latte di Milk&Friends. Per i più classici, infine, le fragranze di Profumi del Forte e quelle di J.F. Schwarzlose, brand iconico di colonie.

Once upon a time there was “the man who need never ask”, the one who regarded beauty products as stuff for women and, apart from per-fumes, he just bought shaving products. That was a while ago, as now-adays men devote more and more of their time and money to grooming products.

A rapidly growing market, with countless surprises in store, to which WHITE Show has decided to dedicate its January beauty edition. Among the several brands on show, many are Made In Italy. Starting from Mario Lorenzin 1975 a chicory-based haircare line, whose major item, a lotion to fight baldness, was developed in collaboration with the Camaldolese friars. For those who love taking care of beards and mustaches: Avere La Barba, a brand founded by three guys with a full beard and preceded by a book telling “beard stories”, anecdotes gathered across Italy during a three-year tour. Depot is a line of men’s grooming products. Worthy of mention are also Anna Paghera’s per-fumes for interiors, whose creator is a landscape architect. Minimal-istic design enthusiasts will love P.F. Candle Co.’s candles and Milk&-Friends’s collection of perfumes for interiors drawing inspiration from milk. Traditionalists will admire the fragrances of Profumi del Forte and J.F. Schwarzlose, iconic cologne brand.

[ V A N E S S A C A P U T O ]

T h e n e w e s t t r e n d s a t W H I T E

ZOOM ON BEAUTY

A R E A B E A U T Y T O R T O N A 5 4 E X A N S A L D O

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[ O R S O L A A M A D E O ]

N e w s t o r e s t o b e d i s c o v e r e d i n M i l a n

Settimana della moda e Milano in fermento. Quale miglior occa-sione per un pomeriggio alla scoperta di nuove vetrine in cui tro-vare idee e ispirazioni? Proprio in questo periodo, dare un’occhiata qua e là non guasta, soprattutto se parliamo degli store più cool della città. Luoghi in cui fashion, arte e prodotto si fondono per di-ventare una cosa sola, negozi in cui la mente e lo sguardo catturano nuove suggestioni. Le vie di Milano ne sono piene.

Fashion week, Milan is sparkling and buzzing. The perfect time to de-vote an afternoon to discover new shops and find ideas and inspira-tion. At this time of the year browsing around can only be a great idea, even more so if we are talking about the coolest stores in town. Places where fashion and art merge and become one thing, shops where mind and eyes dart and sparkle, catching new suggestions. Milan’s streets are rife with them.

Si può dire che Mcollective abbia letteralmente rivoluzionato il modo di fare shopping. Un multibrand/concept store creato da ar-tisti designer e stylist suddiviso in tre sezioni: Minus, Much e More. Minus è l’area che segue uno stile minimal, caratterizzata da capi in tinta unita, per lo più bianchi e neri. Much è pensata per un uomo e una donna chic, che prediligono un’eleganza raffinata e ricercata, mentre la zona More si rivolge agli amanti dei colori eccentrici e degli accostamenti azzardati. MCollective è un’esperienza di shop-ping totale, che comprende non solo la moda, ma anche il design, il cibo e la tecnologia.

It’s safe to say that MCollective has literally revolutionized the shopping experience. A multi-brand/concept store, created by artists, designers and stylists, divided into three sections: Minus, Much and More. Minus is the area with a minimalist style, featuring one-colour items, mostly black and white. Much is conceived for classy men and women looking for refined and elegant selections, while the More area caters to sharp colours and daring combinations enthusiasts. MCollective is a total shopping experience, em-bracing not only fashion, but also design, food and technology.

One way to stay up-to-date on what’s on in the fashion universe, both in terms of celebrated brands and new talents, is certainly a pit-stop at So Milano. Not merely a shop, but a space illustrating the contemporary fashion scene through the succession of the most cutting-edge and ac-claimed designers. Resulting from an idea of Aldo Carpinteri and Giordano Ollari, and subsequently planned by Roberto Baciocchi, So Milano is in Piazza Risorgimento. An out-and-out container of ideas and emotions, specially designed to be dynamic and malleable.

Un modo per rimanere sempre aggiornati su quello che succede nel mondo della moda, non solo tra i brand più conosciuti, ma an-che in termini di new talents, è fare un giro da So Milano. Non solo un negozio, ma soprattutto uno spazio che racconta il con-temporaneo svolgimento della moda attraverso il susseguirsi, al suo interno, dei designer più in voga del momento. Nato da un’idea di Aldo Carpinteri e Giordano Ollari, successivamente progettato da Roberto Baciocchi, So Milano è situato in Piazza Risorgimento. È un vero e proprio contenitore d’idee ed emozioni, disegnato appo-sitamente per essere dinamico e malleabile.

M C O L L E C T I V E

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> Viale Regina Giovanna, 1, 20129 Milano

> Piazza Risorgimento, 8A, 20129 Milano

SHOPPING EXPERIENCE

A concept store resulting from Federica Zambon’s and Simona Citarella’s vision to share ideas, and, at the same time, offer visibility to artists and designers from across the globe. In the cool area of the Navigli (canal), via Col di Lana 5, Wok often morphs into a contemporary and eclectic art gallery. Each single item is carefully selected by the two founders who, through their constant research activity, always keep the store up-to-the minute and dynamic.

Un nome, un invito. Wait and See, infatti, è un vero e proprio stile di vita. Nato dal progetto della fondatrice Umberta Zambetti, in un ex convento del ‘700 affacciato sulla storica via Santa Marta, Wait and See è sicuramente un posto magico dove poter trovare abbigliamento, accessori e bijoux provenienti da tutte le parti del mondo. Un luogo dove circondarsi di meraviglie che aspettano solo di essere scoperte.

Un concept store, nato dalla visione di Federica Zambon e Simona Citarella, per condividere idee dando, nello stesso momento, oc-casione di visibilità ad artisti e designer provenienti da tutte le parti del mondo. Situato nella prestigiosa zona dei Navigli, in via Col di Lana 5, Wok spesso si trasforma in una vera e propria galleria d’arte, contemporanea ed eclettica. Ogni pezzo che potrete trovare al suo interno è stato attentamente selezionato dalle due fondatrici che, attraverso una costante ricerca mantengono lo store sempre in li-nea con i tempi e dinamico.

Uno degli store più interessanti di Milano, soprattutto per gli amanti delle sneakers, è One Block Down. Uno shop capace di soddisfa-re tutti gli addicted. Dai brand più famosi, come Adidas, Reebook e Nike, ai designer di nicchia e ai magazine avant-garde. Da One Block Down, infatti, si possono trovare modelli difficilmente distri-buiti in altri negozi, da quelli dei primi anni novanta, vintage, alle limited edition.

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One of the most interesting stores in Milan, for all sneakers enthusiasts, is One Block Down. A shop where you can really find everything: from the famous brands, like Adidas, Reebook and Nike, to niche designers and avantagarde magazines. At One Block Down you can also find shoe mod-els that other stores seldom feature, models from the early ‘90s, vintage models and limited editions.

> via Santa Marta, 14, 20123 Milano

> viale Col di Lana, 5/A, 20136 Milano

> Via P. Paoli, 4, 20143 Milano> Piazza Armando Diaz, 2, 20123 Milano

A name. An invitation. Resulting from a project by its founder, Umberta Zambetti, and placed in a former sixteenth century convent overlooking historical Via Santa Marta, Wait and See is definitely a magic place where you can find apparel, accessories and jewels from all over the world. A place where you can surround yourself with wonders just waiting to be discovered.

Se siete a Miano, amate lo sportswear, i brand ricercati e le limited edition, non potete non fare un salto da INNER. Entrarci è una shopping experience particolare, grazie anche al design minimal e dark che evidenzia la street culture di cui è permeato. Il concept store fondato da Antonioli è un vero e proprio punto di riferimento per chi è alla ricerca di quello che farà tendenza.

I N N E R . E U

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If you are in Milan, if you love sportswear, cutting-edge brands and limited editions, you cannot miss INNER. Crossing the shop’s threshold is a spe-cial shopping experience thanks to its minimalist and dark design and the street culture permeating it. The concept store founded by Antonioli is an absolute key destination for taste makers.


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Giunta alla quarta edizione, la sezione ONLY WOMAN vede come Special Guest il brand finlandese di base a Parigi AALTO, disegnato da Tuomas Merikoski che, dopo esperienze da Given-chy e Louis Vuitton, ha lanciato il suo brand riscuotendo immediato successo internazionale, come semifinalista del prestigioso LVMH Prize. AALTO, che significa “onda” in finlandese, trae ispirazione dalla terra e dai giovani della Finlandia, evocandone tabù culturali e scenari ambientali e artistici, ma distillati seguendo un’estetica all’avanguardia. Proprio all’ingresso del salone in Via Tortona 27, AALTO presenterà la sua nuova collezione all’interno di una sala speciale, personalizzata ad hoc per WHITE.

Now at it’s fourth edition, with the ONLY WOMAN section’s Special Guest being the the Finnish brand based in Paris AALTO, whose fashion designer, Tuomas Merikoski, on the aftermath of his collaborations with Givenchy and Louis Vuitton, has launched his own brand that has in-stantly achieved international success as semi-finalist of the prestigious LVMH Prize. AALTO, which means “wave” in Finnish, draws inspiration from the earth and from the Finnish youth, by evoking their cultural taboos, as well as Finland’s environmental and artistic and scenarios, though imbued with an avant-garde aesthetics. At the very entrance of the tradeshow in Via Tortona 27, AALTO will showcase his latest collec-tion within a specially customized hall for WHITE.

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A R N O L D O ] [ B A T T O I S ’ s c o l l e c t i o n a t W H I T E

Sono stati finalisti al prestigioso concorso Who Is On Next? grazie alle pregiate borse, dove l’originalità e uno speciale rimando alla loro città di Venezia li ha subito fatti notare. Poi sono stati in passerella ad Alta-Roma con un vero guardaroba. Ora portano a WHITE le loro proposte donna. Sono Silvano Arnoldo e Massimiliano Battois. Il loro marchio ARNOLDO][BATTOIS, colpisce per il suo farsi ponte fra l’artigianali-tà, con le sue tecniche, e una progettualità che guarda al futuro.

Il brand ARNOLDO][BATTOIS è? È un bel racconto, sempre aperto a nuovi orizzonti. Siamo di forma-zione architetti e per noi il processo progettuale è naturale come re-spirare: il rapporto dell’oggetto con lo spazio, il modulo come elemento compositivo, il colore nel definire linee e volumi, sono questi per noi, elementi progettuali imprescindibili. La ricerca è alla base delle nostre collezioni, e la parola d’ordine è: contaminare per generare il nuovo . Per il nostro progetto il lavoro artigianale è un bene prezioso, e come tale va preservato. ARNOLDO][BATTOIS parla di sogni, di poesia, è un progetto indipendente che sostiene la grande manifattura italiana, rivolto alle donne non omologate.

Tre aggettivi per definire lo stile di ARNOLDO][BATTOIS? Dinamico, internazionale, versatile.

Mondi ispirativi: un film, un libro, un artista, una canzone? “Orlando” di Sally Potter. Come libro, “À la recherche du temps per-du” di Proust. Come canzone “Back in Black” degli AC/DC, mentre il nostro artista preferito è, Sigmar Polke.

Icone di riferimento? Una del passato e una dell’epoca attuale: Diana Vreeland, storico di-rettore di Vogue America e Carine Roitfeld, del magazine CR Fashion Book, nostra icona di stile.

Tre must-have della collezione che presentate al WHITE? Il cappotto “Damier”. Ha il davanti in doppia douchesse, con stampa a ciclostile acquerellato nei toni del pastello, con composizioni spe-

Finalists at the prestigious contest Who Is On Next?, thanks to their pre-cious bags where excellent materials, inventiveness and a distinctive refer-ences to their city, Venice, they went all but unnoticed. More recently they treaded the catwalks at AltaRoma with a thoroughgoing wardrobe. They are now all set to showcase their womenswear proposals in the area dedi-cated to the pre-collections of WHITE. Silvano Arnoldo and Massimiliano Battois and their brand ARNOLDO][BATTOIS, are impressive as they are a bridge between craftsmanship - the past with its techniques - and a design that also looks to the future.

The brand ARNOLDO][BATTOIS is? It is a lovely tale, always open to new horizons and possibilities. We trained as architects, so for us the planning process comes as naturally as breath-ing. The relationship of the object with the space and the body, the full and empty spaces, the proportions, the module as a compositional element, the rhythm, the structure, the matter, the texture, the shades to define lines and volumes, these are our essential creative elements. Research lies at the basis of our collections, our password: contaminate to generate some-thing new. For our brand, craftsmanship is a precious asset, and as such it must be preserved, since the artisan is the repository of the know-how and the knowledge linked to the tradition and the territory. ARNOLDO][BATTOIS speaks of dreams, of poetry, with an independent project that supports the great Italian manufacture dedicated to the women across the globe who have not conformed to the marketing strategies, and are capa-ble of choosing for themselves what best represents them.

Three adjectives to illustrate ARNOLDO][BATTOIS’s style? Dynamic, international, versatile.

Inspirational worlds: a movie, a book, an artist, and a song? The movie is definitely Orlando by Sally Potter. In terms of books, Proust’s À la recherche du temps perdu. Our favourite song is AC/DC’s Back in Black, while our favourite artist is Sigmar Polke.

Your icons? One from the past and one from the present day: Diana Vreeland, histor-

NOT ONLY BAGS

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culari del prospetto di Palazzo Ducale a Venezia. Poi, il parka “Stripe Monkey”, che ha un grande collo di maglia nero, il davanti in doppia douchesse, con stampa raffigurante reticoli sovrapposti a scimmie grafiche su base a macro righe viola copiativo e giallo cedro, ispirate alla grafica di Sigmar Polke. Infine l’abito “Thurman”, lungo, in crêpe di lana doppia latte/menta, con alto polso drappeggiato e manica a gabbiano, rimborsato nel punto vita.

Dove amate rifugiarvi quando siete a Milano?Quando siamo a Milano, passiamo sempre da Spazio Orlandi, inte-ressante per la bellissima atmosfera bohemien e internazionale; altro posto irrinunciabile è la Pasticceria Marchesi, dove l’estetica e l’alta qualità artigianale ci portano in un’altra dimensione temporale. Infine, per concludere la giornata, un ottimo aperitivo con gli amici da Carlo e Camilla in Segheria, posto glamour e alla moda.

Sogni nel cassetto? Espandere il nostro brand. Assumere la direzione creativa di un marchio storico.

ical editor of Vogue America and Carine Roitfeld, editor of the magazine CR Fashion Book, our style icon.

Three must-haves that you are going to present at WHITE? The coat “Damier”. The front is in double duchesse with watercoloured cy-clostyle print in pastel shades and symmetrical compositions of the façade of Venice’s Palazzo Ducale, while the back is in black lurex fur, broken by a high black woollen martingale. Then the “Stripe Monkey” parka, which boasts a large black knit neck and frontal double duchesse, with a print depicting lattices and graphic monkeys on macro carbon-paper purple and citron yellow stripes, inspired from Sigmar Polke’s graphics. The back is in cotton satin. The volumes are large and the sleeves have a box-shaped shoulder. Last but not least “Thurman”, long, in milk/mint double wool crêpe, with draped wrist and gall sleeve, tighter at the waist and with half-moon rouches on the breast creating a flowing frontal fold.

Where do you hang-out when in Milan?When we are in Milan we always go to Spazio Orlandi, interesting for its charming bohemian and international atmosphere. Another unre-nounceable treat is Pasticceria Marchesi, where the aesthetic and high quality of the hand-made pastries let us travel back in time. Lastly, to end the day, an excellent drink with friends at Carlo and Camilla in Segheria, glamour and hip.

Secret wish? Expanding our brand. Becoming creative directors of a legendary brand.

fall winter 17/18 collection

fall winter 17/18 collection


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I n t e r v i e w

L’abbiamo conosciuta all’inizio come stylist, poi ci ha sorpreso con una collezione che, in poche stagioni, ha raccolto premi e ricono-scimenti. Linda Calugi è l’anima creativa di Twins Florence, marchio che porta a questa edizione del WHITE, dedicata non solo all’uo-mo, ma anche al womenswear e alle anticipazioni donna, le propo-ste per l’autunno/inverno 2017-18. Già dal nome, Contrasti Uni-formi, la collezione si propone di mescolare l’eleganza del rigore alla vitalità che si sprigiona dalla revisione creativa dei codici stilistici. Lo stile militare incontra il guardaroba dei ribelli degli anni Settanta, i panni di lana si accostano a garze di lana leggere e al tessuto effetto tappezzeria, velluti e gessati affiancano materiali tradizionali come il Casentino, ma anche la vernice e il vitello. Ne risultano proposte in cui maschile e femminile si fondono, dove risaltano la purezza e l’essenzialità delle linee. La donna ideata da Linda Calugi con il suo Twins Florence è protagonista dinamica del suo tempo, non ama le convenzioni e rifugge inutili eccessi. In questa chiacchierata la designer ci racconta un po’ di più del suo marchio.

Twins Florence è? Twins Florence è il mio diario e la profonda connessione con la famiglia e le origini. Da diversi anni lavoro come stylist free lance a Milano, ma circa due anni fa ho avuto al possibilità di realizzare il desiderio di par-lare con gli abiti e, con l’azienda della mia famiglia la Missardi SpA, ho fondato questo marchio, che combina abbigliamento in pelle a total look in tessuto. Twins Florence è una linea di moda femminile, che ruba dal guardaroba maschile e cerca di sublimare in sè il concetto stesso di design, ovvero utilizzo, comodità e stile.

Tre aggettivi per definire lo stile di Twins Florence?Punk, minimalista e contemporaneo.

Mondi ispirativi: un film, un libro, un artista, una canzone?Sono molto affascinata dal mondo del cinema e dalla contaminazione in generale, a ispirarmi in particolare per la creazione della autunno/inverno 2017-18 sono film come Taxi Driver, nel quale gli anni ‘70 sono protagonisti. La canzone è sicuramente Piece of My Heart, della travolgente Janis Joplin e l’artista indubbiamente Ai WeiWei, attivista della libertà di espressione. A contrapporsi al resto ci sono le Novelle Orientali di Marguerite Yourcenar, la scrittrice francese che dipinge con le parole e che riesce a proiettarmi in un mondo di pura magia.

Icone di riferimento?Mi verrebbe da citare una delle tante meravigliose donne del passato, ma in questo caso il mio pensiero va alla giovane e talentuosa attrice francese Lea Seydoux, dopo averla vista nei panni della dura Susanne, nella nuova pellicola di Xavier Dolan, altro talento incredibile del ci-nema di oggi. Non posso che pensare a lei come l’interprete perfetta del mio mondo.

Il ricordo più bello legato al suo lavoro?Uno dei momenti più belli e di maggiore soddisfazione è stata la pre-miazione del concorso vinto proprio a WHITE, il Premio Ramponi.

When we first met her she was a stylist, then she surprised us with a collection that, in a few seasons, has gather several acknowledgements and awards. Linda Calugi is the creative soul at Twins Florence, brand that she is about to showcase at WHITE’s upcoming edition dedicated to then men, women and to the womenswear pre-collections, the Au-tumn/Winter 2017-18 proposals. As inferred from the brand’s name, Contrasti Uniformi, the collections merges strict elegance with the vitality resulting from the creative reinterpretation of the style codes. The military style meets the wardrobe of the rebels from the ‘70s, cloths of wool are combined with light woollen gauze and to fabrics for a upholstery effect, velvets and pinstripes are matched with traditional materials like Casentino, but also patent leather and calfskin. In the resulting creations, male and female merge and the purity and sim-plicity of lines stand supreme. Linda Calugi’s woman and Twins Flor-ence’s woman is a dynamic protagonist of her time who shuns both conventions and unnecessary excesses. In the chat reported below, the designer tells us something more about her brand.

Twins Florence is? Twins Florence is my diary, my deep connection with my family and my origins. I have been working as a self-employed stylist in Milan for many years, but approximately two years ago I have had the chance to accomplish my desire and, with my family’s business, Missardi SpA, I have founded my brand combining leather apparel with a total look in fabric. Twins Florence is a womenswear apparel line that steals from the male wardrobe and tries to sublimate the very concept of design: use, comfort and style.

Three adjectives to define Twins Florence’s style?Punk, minimalist and contemporary.

Inspirational realms: a movie, a book, an artist, and a song?I have a fascination for cinema and for contamination in general. I have drawn inspiration from films like Taxi Driver, set in the ‘70s, to design my fall/winter 2017-18 collection. The song is certainly Piece of My Heart, by a captivating Janis Joplin, while the artist is undoubtedly Ai WeiWei, a free-speech advocate. But also Marguerite Yourcenar’s Oriental Tales, the French author who, with her words, depicts and sends me flying in a world of pure magic.

Your icons?I’d like to mention one of the several wonderful heroines from the past, but in this case I can’t help but think of young and talented French actress Lea Seydoux playing Susanne in Xavier Dolan’s new movie, an-other incredible talent of contemporary cinema. I can only think of her as the perfect interpreter of my world.

Your best professional memory?One of the most beautiful moments and greatest satisfaction was the contest I won at WHITE, Ramponi Award. Being praised by the profes-sionals of the sector in encouraging and rewarding, above all because I have taken an uphill climb, beautiful and charming, but very tiring...

TWINS FLORENCEO N L Y W O M A N


Avere conferme da professionisti del settore tira su gratifica e raf-forza, soprattutto perché quella che sto percorrendo è una strada in salita, bellissima e affascinante, ma molto faticosa.

Tre must-have della collezione che presentate a WHITE?Indubbiamente il trench in velluto roccia, lo sherling corto ocra e il cappotto d’ispirazione militare in vernice.

Quanto sono importanti le pre-collezioni in questo momento nella moda?Sono ormai il fulcro intorno al quale si sviluppano le vendite, la con-segna anticipata nei negozi e la possibilità di garantire al cliente una maggiore scelta aiutano, visto lo stallo economico generale.

Il WHITE per lei è?Rappresenta un’opportunità per entrare in contatto con chi non ci conosce e che non conosciamo, ma che potrebbe essere il perfetto partner. La voglia è quella di crescere, e farlo insieme è ancora più stimolante.

Dove ama rifugiarsi quando è a Milano? Adoro Casa Ramen, poco più di una stanza, ma un universo di sapori.

Progetti per il futuro?Mi piacerebbe riuscire ad arrivare a New York con la collezione e i miei capi, sarebbe meraviglioso un monomarca nella mia città preferita.

Three must-haves from the collection that you are going to showcase at WHITE?Undoubtedly the rock-effect velvet trench, the short ochre shearling and the military patent leather coat.

How important are the pre-collections in this fashion juncture?They now represent the core around which sales develop. Early delivery and the possibility to grant the client a wider choice can help a lot, considering the general economic stalemate.

WHITE for you is?It represents the chance to get in tough with people we don’t know and who don’t know us, but who could be the perfect business partner. My desire is to grow, and growing together is even more stimulating.

Where do you seek shelter when in Milan? I adore Casa Ramen, just a little, but a universe of flavours.

Future projects?I’d like to land in New York with my collections and my creations; a flagship in my favourite city would be amazing.


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Non è nuovo sulla scena italiana, ma è la prima volta che approda a WHITE con le sue propo-ste, che dimostrano quanto sia vivo e interessante il nuovo panorama moda israeliano. Eliran Nargassi, classe 1985, racconta in questa intervista il suo immagi-nario e la sua creatività, che deve molto ad altre figure chiave del mondo artistico della sua nazione, ma anche a personaggi come Mapplethorpe.

Il marchio Eliran Nargassi è?Un brand di abbigliamento maschile, creato da me nel 2013 subito dopo aver conseguito la laurea allo Shenkar College of Engineering and Design. Il marchio si rivolge a quegli uomini che cercano un capo moderno, capace di essere al tempo stesso originale e con una precisa dichiarazione di stile. Tre parole per descrivere lo stile Eliran Nargassi?Unico. D’avanguardia. Senza tempo.

Le parole capaci di ispirarla? Il suo motto personale?Sono due: «Un grande designer è colui che è connesso alle proprie radici», di Issey Myake e «Io non credo nei dogmi e nella teologia. Credo solo nell’essere una brava persona», famosa frase detta dal fotografo Robert Mapplethorpe.

Mondi ispirativi: un film, un artista, una canzone?Vorrei citare tre figure che con la loro arte mi hanno sicuramente influenzato. Amos Guttmann, regista israeliano che nella maggior parte dei suoi film ha affrontato il tema dell’omosessualità a Tel Aviv, durante gli anni ‘80 e ‘90, mostrando i lati più oscuri della città, i bassifondi, in un modo tale che sarebbe stato difficile per lo spetta-tore medio non identificarsi con i personaggi. Con il film Drifting, mi ha fatto davvero sentire vicino al protagonista, un giovane isra-eliano che vive con i nonni e lavora presso il loro negozio, sognando di trovare il vero amore e di diventare regista. Anche l’estetica dei film di Guttman è di primaria importanza e, talvolta, eleva note-volmente il contenuto della pellicola. Robert Mapplethorpe è uno degli artisti che più ha influenzato la mia estetica e il concept delle mie creazioni. Il recente documentario, Mapplethorpe: Look at the Pictures, ha dimostrato quanto il suo lavoro sia stato rivoluzionario, ho imparato cosa vuol dire essere un artista totalmente dedito alla propria arte. E, infine, Zohar Wagner, regista di documentari e can-tante israeliana, molto di nicchia nella scena locale, la “verità” che presenta nei film e nella sua musica è molto forte, momenti intimi

He is not new to the Italian fashion scene, but this is the first time he is at WHITE with his proposals,

showing how exciting and thought-provoking the new panorama of Israeli fashion is. In this interview Eliran

Nargassi, born in 1985, tells about his imagery and creativity, which owe much to other key figures of the artistic scene of his coun-

try, but also to characters like Mapplethorpe. It is not a chance that the sartorial flair of this designer’s items – their, at a first glance, pure and es-sential aesthetics - are contaminated through details borrowed from the BDSM imagery, and also through hints at the clash between religion and secularism. Fashion as culture, though never forgetting that the ultimate goal of a clothing item is to be worn. Here’s our chat with the designer.

The brand Eliran Nargassi is?A menswear label that I launched in 2013 immediately after getting my degree at Shenkar College of Engineering and Design. The brand caters to men looking for a contemporary item, capable of being both innovative and stylish. Three words to describe Eliran Nargassi’s style?Unique. Cutting-edge. Timeless.

Which are the words that inspire you? Your personal motto?There are two: «A great designer is the one who is connected to his roots» by Issey Myake, and «I don’t believe in dogmas and theology. I only believe in being a good person» by photographer Robert Mapplethorpe.

Inspirational worlds: a movie, an artist, a song?I’d like to mention three characters, whose art certainly influenced me. Amos Guttmann, Israeli film director, as most of his films have played a role in my aesthetics and in the concept of my creations. The recent documentary Mapplethorpe: Look at the Pictures has shown how revo-lutionary his work has been, I have learned what it means to be an artist totally dedicated to art. And, last but not least, Zohar Wagner, Israe-li documentarist and singer of the local scene; the “truth” she depicts in her films and music is very intense: hard and intimate moments of her life turn into a form of art embracing darkness, sadness, tragedy and humour.

This is your first time at WHITE. What has drawn you here and what do you think about this tradeshow? I am absolutely thrilled to be at WHITE. I’ve heard a lot about this trade-show and I have had excellent feedback from my fellow designers. I like the aesthetics of the brands on show, as well as their individuality and creativity. Being at this event also represents a great chance to penetrate


I n t e r v i e wELIRAN NARGASSI

W O W - W H I T E O N W E B T O R T O N A 5 4 E X A N S A L D O F I R S T F L O O R

e difficili della sua vita si trasformano in un’arte che unisce oscurità, tristezza, tragedia e umorismo.

È la sua prima volta a WHITE. Che cosa l’ha attirata qui e cosa pensa di questa fiera? Sono molto entusiasta di prendere parte a WHITE. Ho sentito par-lare molto di questa fiera e avuto ottimi riscontri dai miei colleghi designer, mi piace l’estetica dei marchi presenti e la loro individua-lità e creatività. Essere a questo appuntamento rappresenta anche una grande opportunità per entrare nel mercato maschile esclusivo italiano.

Tre must-have della collezione che presenterà a WHITE? Una camicia bianca, button up, con un tocco speciale alla silhouet-te. Pantaloni su misura Chino, con motivi grafici minimal. Un cap-potto di lana con una silhouette che ricorda un mantello, è aperto sui lati e può essere indossato con la cintura.

Un posto speciale che desidera suggerire ai nostri lettori? Tel Aviv. Un luogo dove ogni persona può trovare il proprio spazio e avvertire subito un senso di appartenenza. Una città che non si fer-ma mai, 24 ore al giorno per sette giorni alla settimana, dove è pos-sibile trovare divertimento in ogni minuto della giornata. Piena di arte, grandi spiagge e un tempo magnifico, cibi unici, un’atmosfera giovane e, naturalmente, la migliore vita notturna di tutto il mondo.

Progetti per il futuro?Prenderò parte alla mostra Cutting Edges: Israeli Fashion and Design Work, alla Laurie M. Tisch Gallery di New York, in cui sa-ranno protagonisti quei nuovi designer israeliani di moda, acces-sori, tessuti e gioielli, il cui lavoro si è proposto come innovativo e si è interrogato sul concetto di identità. Lo scopo dell’esposizione è proprio quello di sottolineare la produzione unica di design della scena contemporanea israeliana, con un approccio inclusivo che riflette le diverse comunità, i molteplici background, le religioni e le radici che fanno di Israele un terreno fertile per la progettazione creativa. Per la mostra ricreerò un pezzo e una stampa di una pie-tra di Gerusalemme, che ho usato per la mia collezione primavera/estate 2014, una linea che si occupava delle differenze tra le due principali città israeliane: Tel Aviv, che rappresenta il secolarismo, e Gerusalemme, che è simbolo della religione. Ne risulta una sorta di mio autoritratto come designer, ma mostra anche le differenze tra le architetture delle due città.

the Italian exclusive menswear marketplace.

Three must-have items of the collection that you will present at WHITE? A white button-up shirt with a special silhouette. Chino tailored pants with graphic minimalist decorations. A woollen coat, whose silhouette re-calls a cape, open at the sides, and it can be worn with the belt.

A special place that you would like to suggest to our readers? Tel Aviv. A place where everyone can find their own space and instantly feel a sense of belonging. A city that never sleeps, 24 hours a day, every day of the week, a place where it is possible to have fun around the clock, every minute of the day. Rich in art, with great beaches, great weather, unique food, a youthful atmosphere and, needless to say, the best nightlife in the world.

Future projects?I will take part in the show Cutting Edges: Israeli Fashion and Design Work, at Laurie M. Tisch Gallery in New York. The show’s protagonists will be those new Israeli fashion, accessories, fabrics and jewels designers, whose work is innovative and focuses on the concept of identity. The goal of the event is to shed light on the unique design production of the Israeli contemporary scene, with an inclusive approach mirroring the several dif-ferent communities, backgrounds, religions and roots, that have turned Israel into a fertile ground for design. For the show I will reproduce a piece and a print of a stone of Jerusalem, that I have used for my spring/summer 2014 collection, a line illustrating the differences between the two main Israeli cities: Tel Aviv, representing secularism, and Jerusalem, the symbol of religion. The outcome will be a sort of self-portrait of myself as a de-signer, but it also shows the different architecture of the two cities.


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[ F E D E R I C O P O L E T T I ]

I n t e r v i e w

Una sorta di outsider del fashion system indiano, artefice di una moda sinonimo di artigianato raffinatissimo e caratterizzata da una palette di colori intensi, Suket Dhir, arriva per la prima volta a Milano, all’interno di WHITE MAN & WOMAN, presentando una collezione intro-spettiva e all’insegna dell’artigianalità di nuova generazione. Premiato con l’autorevole International Woolmark Prize 2016, Dhir trae ispira-zione dalla memoria del nonno, prototipo ideale di un’eleganza scevra da sovrastrutture e fatta di uomini composti, con un senso altissimo della forma e delle proporzioni. Linee pulite e senso del colore sono i tratti fondamentali di questo designer, che si è diplomato al National Institute Fashion Technology di Nuova Delhi. A WHITE, Suket Dhir debutta con l’attesa collezione, The Royal Within, un viaggio unico at-traverso espressioni artigianali differenti, tra scoperta e gioco, per poi approdare a tratti più elevati. Un nome e una moda da tenere d’occhio nel panorama del menswear internazionale.

A sort of outsider of the Indian fashion system, creator of a fashion that is synonym for extremely refined craftsmanship and featuring a sharp colour palette, Suket Dhir will showcase for the first time at WHITE MAN & WOMAN tradeshow, with his collection named The Royal Within, a tribute to a next generation craftsmanship. Winner of the authoritative International Woolmark Prize 2016, Mr Dhir draws inspiration from the memory of his grandfather, ideal archetypal of an elegance devoid of superstructures and made of men with an out-standing sense of shape and proportions. Clean lines and a natural taste for colour are this designer’s main features, who graduated at the National Institute Fashion Technology in New Delhi. Suket Dhir is debuting at WHITE with a unique journey through different hand-icraft techniques, a playful research leading to superior creations. A talent to keep an eye on the international menswear scene.

SUKET DHIR

Fall/Winter 2017-2018 Collection

Quando hai scoperto il tuo talento per la moda e quali sono la tua formazione ed esperienza professionale?Venendo da una famiglia d’imprenditori, pensavo di laurearmi in economia e commercio, prendere un MBA e subentrare nell’azien-da di famiglia. Mi ci sono voluti quasi cinque anni prima di capire di essere fatto per disegnare. Quando ci ripenso, mi sembra che fosse chiaro sin dall’inizio, perché mi sono sempre sempre piaciu-te la scultura, la pittura la fotografia, le arti, le escursioni e la vita all’aria aperta. Inoltre, mio nonno era una persona molto elegante, portava cappelli davvero speciali, era un filantropo e uno dei princi-pali mercanti di tessuti della zona di Doaba nel Punjab - rivendeva alcuni dei più pregiati tessuti del paese, inclusa la pura lana Merino di Raymond, OCM, Dig jam, i sari in seta di Banarsi, la mussola di Dhaka. Anche mio padre aveva un grande senso della moda, aveva accesso al meglio e sapeva scegliere. Produceva abbigliamento per bambini in denim e non solo. Forse era naturale che io portassi la tradizione di famiglia al livello successivo con il design, così sono approdato al NIFT (National Institute of Fashion Technology di Nuova Delhi) Dopo la laurea lavorai per alcuni anni come designer per Vanity Fair Arvind a Bangalore, finché non realizzai che dovevo fare qualcosa di mio.

Quanto conta per lei la tradizione artigianale?SUKETDHIR è un marchio ad altissima vocazione artigianale. Sia-mo cresciuti circondati da così tanto fatto a mano, che è diventato, inevitabilmente e naturalmente, parte integrante della nostra filo-sofia di progettazione.

Come combina la tradizione indiana con la moderna visione del menswear?Per noi l’artigianato non è “cosa si fa”, ma “come si fa”. Ci concen-triamo sulla tecnica e sull’abilità dell’artigiano, e facciamo in modo che questo sia il nostro punto di partenza per progettare.

Qual è il concept alla base della sua collezione The Royal Within?In India c’è un inevitabile focus sui capi per estati estremamente calde, ma, avendo trascorso l’inverno in Europa per la prima volta l’anno scorso, abbiamo adattato la nostra estetica alla stagionalità, creando la nostra primissima collezione autunno/inverno.

L’estetica SUKETDHIR ha un alto contenuto artigianale, con un approccio contemporaneo al design. La collezione è essenzialmente l’unione di stoffe filate e tessute a mano, stampate con blocchi di legno, plissettate e rifinite con ela-borate lavorazioni a mano, come sarju, kantha e turpai. Tutto ciò è bilanciato dalle stesse tecniche di finitura utilizzate per stoffe come le sontuose lane e le miscele di lana pashmina, i tessuti di lino e seta e di cotone e seta. Accenti di giada polverosa, giallo ocra e blu foglia da tea conferiscono un tocco speziato a una palette di colori neutri. Il rigore dell’artigianato indiano si fonda sulla laboriosità, dove cia-scuna tecnica è specifica per stagione e regione, The Royal Within è la traduzione contemporanea di tutto questo. L’idea è di proporre il mood creativo come una manifestazione simbolica e spensierata dell’aspirazione di ciascuno di noi di raggiungere il massimo.

When did you discover your talent for fashion, and what is your background and experience?Like a typical business family boy, I got out of school thinking I would graduate in commerce, get an MBA, and take over the family busi-ness. It took me nearly five years to realise that I was meant to de-sign. When I look back now, I feel that the writing had been on the wall all along - I had always enjoyed sculpting, painting, photogra-phy, crafts, excursions and the outdoors. Furthermore my grand-father was a very elegant dresser, very particular about his hats, he was a philanthropist and one of the leading cloth merchants in the Doaba area of Punjab - retailing some of the most exclusive textiles available in the country including pure Merino wool like Raymond, OCM, Digjam, etc.; Banarsi silk saris, Dhaka mulmuls (muslins). My father too had great fashion awareness; he had access to the best and chose well. He was into manufacturing and made kids-wear den-ims and non-denims. Perhaps it was only natural for me to take it to the next level through design. So I arrived at NIFT (New Delhi’s National Institute Fashion Technology) Upon graduating, I worked for a few years as a designer at Vanity Fair Arvind in Bangalore, until I realized that I had to do something on my own.

How important is the crafts tradition for you?SUKETDHIR is a craft-intensive brand. We’ve grown up seeing crafts all around, so much so that they have effortlessly become a part of our design ethos.

How do you combine Indian tradition and a modern vision of mens-wear?For us Craft is not about “what” but the “how” of things. We see craft and focus more on the technique and the skill of the craftsmen, and try to take that as our starting point to build up from there.

What’s the concept behind your new collection The Royal Within?Operating out of India we’ve naturally been focused on dressing for extreme summer. Having experienced the winter in Europe for the first time last year, we’ve translated our aesthetic to the season, cre-ating our very first autumn/winter collection.

The quintessential SUKETDHIR aesthetic is craft-intensive, yet with a contemporary approach to design. The collection is essentially the coming together of hand-spun, hand-woven fabrics that are block-printed, pin-tucked and finished with exquisite handcrafting techniques, such as sarju, kantha and turpai. This is balanced with the same finishing techniques applied to luscious mill-made wool and pashmina blends, linen-silk and cot-ton-silk textiles. Accents of dusty jade, yellow ochre and bluish Teal lend a dash of spice to a neutral palette. Understanding the rigours of the crafts of India, where each technique is season-specific, re-gion-specific and labour intensive, The Royal Within is a contempo-rary translation of the above. Portraying the royalty’s recreational mood, the concept is a light-hearted symbolic manifestation of one’s inner aspirations to achieve the ultimate.



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[ E M A N U E L A P I R R É ]

WHITE i s the w inn ing formula of the womenswear pre-col lect ions

Qualità, scelta accurata dei materiali, innovazione, linguaggio senza tempo, cura del dettaglio, rispetto della tradizione artigianale, sguar-do cosmopolita: sono alcuni degli elementi che accomunano il lavoro dei brand presenti all’edizione di gennaio di WHITE MAN & WO-MAN che, oltre a presentare le collezioni uomo, propone un’accura-ta preselezione di quelle femminili.

Tali elementi vengono tradotti in un proprio codice e ogni marchio si distingue per la soluzione personale e originale che sa proporre.CARLOTTACANEPA, brand che porta il nome della direttrice cre-ativa, è fortemente permeato dal suo modo delicato e spontaneo di esprimere uno stile di vita romantico e al tempo stesso sofistica-to. Carlotta ha maturato competenza e passione per la moda grazie all’azienda di famiglia, il Gruppo Canepa, che produce in Italia seta, lino, cotone e cashmere, senza sostanze nocive e con un occhio di riguardo per il risparmio di acqua ed energia.Ultràchic, marchio fondato nel 2006 da Diego Dossola e Viola Ba-ragiola, si distingue per la carica di ottimismo, colore, gioia di vivere. Dotate di un temperamento artistico e ironico, romantiche quanto basta, ma sempre con un tocco pop o rock, le collezioni sono rico-noscibili grazie a stampe, fantasie e tessuti jacquard basati su disegni esclusivi.Sandy Chagnaud aveva il sogno di creare una linea di abbigliamento che le corrispondesse veramente: dopo aver mosso passi importanti al fianco di Jean-Charles de Castelbajac, oggi propone un guardaro-ba che si libera dalle stagioni e dai ritmi delle collezioni per proporre abiti che si possano utilizzare sempre con il piacere di vederli invec-chiare. Sandy ha concepito il suo HAPPY HAUS come un brand eco-responsabile.Per Guardaroba tutto è iniziato dall’amore per i capi di un tempo, per la maglieria che abbraccia, per le infinite possibilità offerte dalla creatività. L’amore è diventato il filo conduttore e dal 2008 racconta il successo del brand creato da Alessandra Marchi: il concept è sem-plice quanto efficace, ovvero riunire i pezzi essenziali e più amati di un guardaroba in un’unica collezione. Appena diciottenne, il francese Hugo Matha ha trascorso un anno a Shanghai per creare un’intera linea su richiesta di un’industriale loca-le: ha poi frequentato la prestigiosa École Dupperé a Parigi e, dopo essere stato acclamato per la collezione presentata come progetto finale, ha deciso di creare il brand di borse Hugo Matha. Nel segno della tradizione artigianale, stagione dopo stagione, esplora materiali e tecniche dimostrandosi fortemente determinato nel proporre un lusso moderno, originale e sofisticato.La prima collezione Mem Demoiselles ha debuttato a Parigi nel 2006 riscuotendo un successo immediato. Anita Radovanovic è l’a-nima della maison: attraverso le sue ispirazioni, la designer ci invita a esplorare un universo nel quale lo charm retrò dei pizzi e delle sete incontra la modernità dei volumi. Svetlana Tegin, la fondatrice del brand Tegin, è tra gli stilisti russi più conosciuti: dopo aver studiato presso il Textile Institute di Kiev, ha iniziato la sua carriera a Mosca disegnando costumi di scena e am-bientazioni. Nel 2001 Svetlana ha lanciato il suo brand: viene spesso

Quality, careful selection of the materials, innovation, timeless style, care for details, respect for the craftsmanship tradition, cosmopolitan mood: this are some of the elements associating the work of the brands on show at the upcoming January edition of WHITE MAN & WOM-AN, which, besides presenting the menswear collections, proposes a careful womenswear pre-selection.

Such elements have become an out-and-out code and each brand stands out owning to the personal and original solution they propose.CARLOTTACANEPA, brand carrying the name of its founder, is strongly permeated by her delicate and spontaneous way of express-ing a romantic and simultaneously sophisticated lifestyle. Carlotta has gathered her expertise and passion for fashion thanks to the family business, Gruppo Canepa, which manufactures in Italy silk, linen, cot-ton and cashmere without harmful substances and with a special eye for water and energy saving.Ultràchic, brand founded in 2006 by Diego Dossola and Viola Bara-giola, stands out thanks to its charge of optimism, colour and joy for life. Imbued with an artistic and ironic mood, at times romantic, but always with a pop or rock twist, the collections are easily identified thanks to their prints, patters and jacquard fabric with exclusive de-signs.Sandy Chagnaud dreamt of creating an apparel line that would really represent her. On the wake of an important collaboration with Jean-Charles de Castelbajac, today she proposes a wardrobe that breaks free from seasonability and the rhythm of the collections to launch apparel items that can be always worn with the pleasure of seeing them age. Sandy has conceived her HAPPY HAUS as an environ-ment-friendly brand.For Guardaroba everything stemmed from the love for timeless items, knitwear, for the endless possibilities offered by creativity. That love has become a leitmotiv and since 2008 it has chronicled the success of the brand established by Alessandra Marchi: the concept is as simple as effectual: gathering the key and most loved pieces of a wardrobe in one collection. Aged 18, the French Hugo Matha spent a year in Shanghai to create a whole line for a local entrepreneur: he then attended the prestig-ious École Dupperé in Paris and, after having been acclaimed for the collection he presented for his final assignment, he decided to launch his bags brand Hugo Matha. In line with the craft tradition, season after season, he explores materials and techniques, thus proving to be strongly determined to develop a modern brand of luxury, both inno-vative and refined.The first Mes Demoiselles collection debuted in Paris in 2006 and wound up being an immediate success. Anita Radovanovic is the mai-son’s soul: through her inspirations, the designer leads us across a uni-verse where the retro charm of laces and silks merges with modern volumes. Svetlana Tegin, founder of the brand Tegin, is one of the most ac-claimed Russian fashion designers: after attending Kiev’s Textile In-stitute, she started her career in Moscow designing costumes and set-tings. In 2001 Svetlana launched her brand: she is often referred to as

ONLY WOMAN O N L Y W O M A N


chiamata “regina del cashmere” per l’alta qualità dei suoi prodotti che utilizzano i migliori filati di origine mongola.Le donne rappresentano la forza del XXI secolo e sono fondamentali per la sostenibilità: questa è la convinzione di Oshadi, marchio di abbi-gliamento femminile che crede in tecniche a impatto ambientale zero e nell’importanza di diffondere lavorazioni secolari di tessitura a mano e di tintura naturale. Il lavoro del brand è guidato da un profondo rispetto per l’artigianato, perfettamente integrato con il design moderno.Fin dal 1997, le collezioni di Victoria Andreyanova, sono andate in passerella durante la Moscow Fashion Week. Il suo concept si sviluppa attorno a una filosofia di vita basata sul rispetto per l’ambiente: ciò la porta a focalizzarsi su abiti realizzati con tessuti di elevata qualità. Le sue linee sono semplici e pulite e per lei funzionalità e comfort devono andare di pari passo con bellezza, eleganza e femminilità.La storia di BANANATIME parte con due amici che si ritrovano ad Amsterdam: dopo aver entrambi vissuto all’estero per buona parte della loro vita e avendo maturato una grande esperienza nella gestione del prodotto moda, hanno pensato che fosse il momento giusto per avviare un progetto insieme. Hanno dato vita a prodotti tanto versatili da essere messi facilmente in valigia quanto confortevoli: hanno ag-giunto l’amore per i tessuti vintage ed è nato un brand che punta a infrangere la monotonia del quotidiano.

“the queen of cashmere” owing to the high quality of her products, as she makes use of the best yarns sourced in Mongolia.Women represent the strength of the XXI century and they are cru-cial to uphold sustainability: this is Oshadi’s motto, a women’s apparel label promoting zero environmental impact techniques and centu-ries-old, hand-weaving techniques as well as natural dyes. The brand’s work is guided by a deep respect for crafsmanship, while being seam-lessly integrated with modern design.Since 1997 Victoria Andreyanova collections have treaded the cat-walks during Moscow Fashion Week. Her concept revolves around a philosophy based on the safeguard of the environment: she therefore focuses on apparel featuring premium quality fabrics. Her lines are pure and clean and functionality and comfort must go hand in hand with beauty, elegance and femininity.BANANATIME’s story started when two pals met again in Amster-dam: after having both lived abroad most of their lives and having gathered experience in the management of fashion products, they thought the right time had come to start a project together. They de-velop extremely versatile and comfy products that can be easily put into the suitcase, they have then added their love for vintage fabrics to create a brand aiming to break the monotony of everyday life.

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All’Ex Ansaldo di Via Tortona 54 vanno in scena 14 designer scelti da WHITE, con gli approfondimenti editoriali e di comunicazione curati da HIGHSNOBIETY e LUISAVIAROMA.Con WHITE l’area dell’Ex Ansaldo in Tortona 54 rafforza il suo ruolo di piattaforma multimediale di ricerca e diventa il punto di riferimen-to per tutti gli addetti ai lavori che cercano una creatività nitida e precisa. Un gruppo di designer cutting edge, selezionati apposita-mente dal salone per il progetto WOW - WHITE ON WEB, sarà protagonista a questa edizione, corroborata dal supporto editoriale e di comunicazione curato da HIGHSNOBIETY e da LUISAVIA-ROMA. WOW rappresenta una vera e propria opportunità per tutti i brand di poter usufruire di una doppia visibilità, sia off che on-line, oltre a essere presentati in un’area di ricerca dove emergono nuove tendenze e si sperimentano differenti linguaggi. Lo scopo principale di questa nuova dimensione creativa ed espositiva è di avvicinare gli operatori del settore al dinamismo tipico del mercato sul web, sem-pre proiettato in avanti rispetto ai tradizionali canali del retail.

On stage dal 14 al 16 gennaio ci saranno Rabbit Hole London, brand che già dal nome rivela un legame forte con la città di Londra, il cui look and feel è declinato in uno stile sporty. Altra efficace lettura dello sportswear è quella disegnata da Curtis Li Studio, label con-temporanea incentrata sulle strutture d’avanguardia e sulle lavora-zioni sperimentali dei tessuti. Vira sul luxury lo sportswear di Mazinyi, marchio britannico diretto agli appassionati di snowboard e al loro mercato di nicchia. Ispirazione sempre street, però art, per il rea-dy-to-wear delineato da ZDDZ, che nelle sue proposte tocca anche tematiche a sfondo sociale e politico e offre anche una nuova visione della routine urbana, con i loghi ispirati alle metropoli. Dall’esterno delle città all’interno delle case. Tonsure, brand scandinavo del 2013, presenta un menswear che trae creatività dall’arredamento d’inter-ni e dai disegni dei tradizionali tappeti. Si rimane sempre nel Nord Europa con il marchio tedesco Kai Dunkel, fondato nel 2015 che si basa su una progettualità sviluppata in team e che coniuga passato e presente, ispirandosi ai più diversi mezzi di comunicazione. La divisa ufficiale di AM Crew è l’intramontabile biker da motociclista, decli-nata in pelle e dal forte impatto rock. Più che un brand è un movi-mento di lifestyle per intenditori. Dal rock al mondo hip hop e punk. È da queste correnti musicali che Liam Hodges trae linfa creativa per il suo menswear di stampo contemporary, brand protagonista della London fashion week da questa stagione. Invece Daniel Patrick porta a WOW il suo progetto di total look, sia maschile sia femminile nato nel 2011, dalla netta impronta artigianale, in grado di far risaltare la qualità dei materiali impiegati. White Walls prosegue il suo per-corso interpretativo di un’estetica no-gender, ispirata al workwear. L’area si arricchisce inoltre dalla presenza di Brashy, che lancia uno streetwear dall’ispirazione cultural-tecnologica, fino a Sobec Rebu-ild, brand francese che propone una linea di T-shirt e felpe sulla scia della rielaborazione di grafiche anni ’90. La selezione è ulteriormente arricchita da Polyforma con la sua lina di sneakers made in Italy re-alizzate con i migliori pellami, e dal vibe tecnologico funzionale dello sportswear di Heliot Emil, brand unisex danese di culto.

10 designers selected by WHITE go on show At Ex Ansaldo, Via Tortona 54, with editorial focus and communication curated by HIGHSNOBIETY and LUISAVIAROMA.With WHITE the Ex Ansaldo area in Tortona 54 intensifies its role as a cutting-edge multimedia platform, thus turning into the reference point for all those insiders who are looking for a specific and clear-cut form of creativity. A group of cutting-edge designers - selected by the tradeshow for the project WOW - WHITE ON WEB - will take up a central stage at this upcoming edition and will be supported by special editorial focus and communication curated by HIGHSNO-BIETY and LUISAVIAROMA. WOW represents an absolute chance for all these brands to enjoy double visibility, both off and on-line, as well as being presented in an area where the latest trends and the most diverse creative languages go on show. This new creative and exhibiting format’s main goal is to present the sector’s insiders with the typical dynamism of the web-based market, which is positively ahead of the times if compared with the traditional retail channels.

On stage from 14th to 16th January there will be Rabbit Hole Lon-don, brand whose name reveals a strong bond with the city of London, whose look and feel is interpreted through a sporty style. Another successful reinterpretation of the sportswear is offered by Curtis Li Studio, contemporary label focusing on cutting-edge structures and the experimental processing of the fabrics. A more luxury cut for Mazinyi’s sportswear, British brand dedicated to snowboard lovers and their niche market. Street-art inspiration for ZDDZ’s ready-to-wear, which also touches social and political themes and offers a new vision of the urban style with logos inspired from the cities. From cit-ies to homes: Tonsure’s menswear, Scandinavian brand established in 2013, draws inspiration from interior design and traditional carpets. Another brand from Northern Europe, the German Kai Dunkel, founded in 2015, is based on teamwork design projects combining past and present and inspired from the most diverse means of com-munication. AM Crew’s official uniform is the timeless biker’s leather jacket with marked rock mood, a lifestyle movement for connoisseurs rather than a brand. From rock to hip-hop and punk: Liam Hodges draws inspiration for his contemporary menswear from these music tends. The brand also showed his collection during London Collec-tions Men. Daniel Patrick takes to WOW his menswear and wom-enswear total look project born in 2011, a brand with a clear artisanal cut, capable of highlighting the quality of the materials employed, while White Wall pursues its forward-looking no-gender and work-wear-inspired aesthetics. The area is also enriched through the pres-ence of Brashy, who is all set to launch a streetwear line drawing in-spiration from culture and technology, Sobec Rebuild, French brand proposing a T-shirt and sweaters line reinterpreting the graphics from the ‘90s. The selection is father enhanced through Polyforma and their Made-in-Italy sneakers boasting premium leather, as well as by the technological and functional vibe of Heliot Emil’s sportswear, Danish unisex cult brand.

[ G I O R G I A C A N T A R I N I ]

C u t t i n g e d g e c r e a t i v i t y

WOW - WHITE ON WEBC U R T I S L I S T U D I O

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MOMONì[ G I A N P I E R O D I B A R I ]

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Nome dall’accento francese e anima italiana, Momonì è nato nel 2009 per regalare alle donne un abbigliamento dall’esprit raffinato e lineare. Dietro questo marchio di ready-to-wear si nasconde l’estro creativo di Michela Klinz, una designer innamorata di Parigi al punto da farne la sua città d’adozione e da cui trae sempre nuova linfa cre-ativa per le sue collezioni. Il brand fa capo a NYKY, gruppo trevigia-no fondato nel 2008 da Michela e Alessandro Biasotto. Ospite alla prossima edizione di WHITE MAN & WOMAN, on stage a genna-io 2017 nell’area ONLY WOMAN, Momonì presenta la collezione autunno/inverno 2017-18, che ruba gli accenti ideativi agli arazzi di Aubusson, mentre Michela si lancia alla ricerca dell’essenza perfetta.

Quale direzione intraprende il marchio Momonì con il prossimo autunno/inverno?La tendenza di tempi, luoghi, stili e culture che si mescolano, dove non esistono più frontiere, diventa per Momonì un mood che dà vita a un’estetica di grande impatto. Il senso del comfort e del ve-stirsi bene sono la chiave di lettura per un nuovo lusso dalle forme moderne e materiali innovativi. Momonì vuole raccontare storie che si allontanino dalle tendenze, per diventare un brand iconico, una storia riconosciuta, dentro la quale il consumatore finale si pos-sa identificare di stagione in stagione.

Come si può definire la femminilità di Momonì?La donna Momonì è sofisticata e femminile, ma sempre alla ricerca di un look confortevole, che la faccia sentire a proprio agio in ogni situazione.

Cosa significa per il marchio essere presente alla prossima edizio-ne di WHITE?Questa partecipazione all’area speciale dell’ONLY WOMAN è si-curamente l’occasione per presentare a buyer internazionali e non solo, quello che è il mondo Momonì nella sua integralità.

Qual è il capo (o più di uno) più rappresentativo che porterete al WHITE?Più che un capo must have, la vera protagonista della nuova colle-zione Momonì sarà la stampa in seta, perché è sempre all’origine di tutte le nostre creazioni.

Se dovesse associare il brand a una città, quale sarebbe? Perché?Parigi, mia città d’adozione e fonte d’ispirazione continua.

Può definire lo stile Momonì in tre parole?Lo stile di Momonì si può racchiudere in questi tre aggettivi: ricer-cato, chic e pratico.

Progetti per il futuro?Quello a cui tengo di più è la realizzazione di un profumo Momonì, ma sto ancora ricercando l’essenza perfetta.

L’ispirazione per Momonì parte da…?Per questa nuova collezione l’ispirazione parte dai Cartons degli arazzi di Aubusson. Erano considerati i cartamodelli pittorici dell’a-razzo, tele dove abili cartonnier dipingevano a olio o a tempera il motivo grafico che serviva da guida ai tessitori. In particolare, Mo-monì si è ispirata alle verdures, paesaggi in cui il bosco, i fiori e pic-coli animali sembrano uscire da una favola. A volte fantastica.

With its French name and Italian soul, Momonì was born in 2009 to craft refined apparel with clean lines for women. At the basis of this ready-to-wear brand there lies Michela Klinz’s creativity, a de-signer so madly in love with Paris to turn it into her city of adoption, from which she constantly draws inspiration for her collections. The brand is part of NYKY, a group established in 2008 by Michela and Alessandro Biasotto in Treviso. Guest at WHITE MAN & WOMAN next edition, on stage in January 2017 in the ONLY WOMAN area, Momonì will showcase its Fall/Winter 2017-18 collection, which is inspired from Aubusson tapestry, while Michela has also embarked in search of the perfect essence.

Which path has Momonì chosen for the next fall/winter?A trend where time, places, styles and cultures mingle, where there are no barriers: a mood giving birth to an extremely impactful aesthetics. The taste for comfort and flair is the keyword for Monmonì new-fangled con-cept of luxury, featuring modern shapes and innovative materials. Mo-monì wants to tell stories that steer clear from fleeting trends to become an iconic brand: a story which end-consumers can identify with season after season.

How can Momonì’s femininity be defined?Momonì’s women are feminine and refined, yet always searching for a comfy look that makes them feel at ease in every situation.

What does the participation in WHITE’s next edition represent for the brand?Our presence in the special ONLY WOMAN area is certainly a great chance to show to the international buyers, and not only them, Momonì’s universe.

What is your most iconic item (or items) on show at WHITE?Rather than a must-have item, the true protagonist of the new Momonì collection will be the printed silk, as it has always been at the origin of all our creations.

If you where to associate the brand with a city, which one would that be? And why?Paris, my city of adoption and my constant source of inspiration.

Can you define Momonì’s style in three words?Momonì’s style can be described with these three adjectives: refined, chic and wearable.

Plans for the future?What I currently care most for is the creation of a Momonì fragrance, I am currently searching for the perfect essence.

The inspiration for Momonì derives from…?This new collection draws inspiration from the Cartons of Aubusson tap-estry. They were considered to be the pictorial patters for the tapestry, canvasses where deft cartonniers oil or tempera painted the graphic dec-oration that served as a guide for the weavers. More precisely, Momonì has drawn inspiration from the so-called verdures, landscapes where woods, flowers and little animals seem to have emerged from a fairy tale.


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[ G I A N P I E R O D I B A R I ]

O n s h o w a t W H I T E M A N & W O M A N F r a n c e s c o d ’ A m i c o ’ s , w i n n e r o f R a m p o n i A w a r d ’ s

Le creazioni di Francesco d’Ami-co hanno convinto su tutti i fronti. Le preziose calzature, che il designer firma come DAMICO MILANO, si sono aggiudicate la quarta edizione del Premio Ramponi. Punto di partenza del contest, ideato e sostenuto da Alfredo Ramponi, è la cultura del talento in tutte le sue sfaccettature e questa volta sono state le scarpe dello stilista originario di Latina a conquista-re il podio della creatività. L’iniziativa fortemente voluta da Ramponi, Ceo della Ramponi Stones and Strass leader internazio-nale nella produzione di pietre sintetiche borchie e strass, nasce con lo scopo di valorizzare la progettualità nell’ambito della moda femmi-nile. Oggi, al suo quarto appuntamento, il contest si sta delineando come un vero e proprio network, in grado di sostenere e rafforzare i creativi selezionati nella presentazione delle loro collezioni. «L’evolu-zione progettuale del Premio - come sottolinea Alfredo Ramponi - fa parte di un percorso di mecenatismo e sostegno più ampio, che maturerà nel corso delle prossime stagioni. In questa nuova veste, il concorso avrà l’obiettivo di creare una rete di supporto che permetta la crescita dei designer e che lasci indipendente il processo di ideazione».

A supportare quest’idea vincente il sodalizio con la casa editrice Nuova Libra e la partnership con il salone di ricerca WHITE che, a ogni stagione, permette ai vincitori di esporre le proprie collezioni in spazi dedicati e generalmente frequentati dai top buyer di tutto il mondo. Infatti, nel salone, DAMICO MILANO trova la sua na-turale collocazione. Il marchio è sgorgato, nel 2015, dalla matita di Francesco d’Amico, stilista italiano di nascita, ma cosmopolita per vocazione che, dopo un percorso di studi presso l’Accademia di Costume e Moda di Roma, ha intrapreso la carriera di designer collaborando sia con Giovanni Cavagna sia con Massimo Monte-forte. Un ulteriore tassello al suo percorso formativo lo hanno dato le esperienze con brand del calibro di Annapurna e Ballantyne. Poi, l’approdo al mondo delle calzature femminili ha permesso alla sen-sibilità del designer di concretizzarsi in modelli di matrice artigianale e dal tratto nitido e riconoscibile.

Francesco d’Amico’s creations have convinced on all fronts. The precious shoes named DAMICO MILANO by

their designer, have won the fourth edi-tion of Premio Ramponi. Starting point

of the contest, conceived and supported by Alfredo Ramponi, is the culture of tal-

ent with all its facets, and this time the shoes by the designer from Latina have conquered the

creativity podium. The initiative, strongly supported by Ramponi, CEO at Ramponi Stones and Strass, interna-

tional leader in the production of synthetic stones, studs and rhine-stones, was launched to shine a light on womenswear creative design. Today, at its fourth edition, the contest is becoming an out-and-out network, capable of supporting and aiding the selected talents with the presentation of their collections. «The Award’s evolution - so Alfredo Ramponi - is part of a wider support and patronage path, which will further mature in the seasons to come. In this new guise, the contest aims to create a support network enabling the designers’ growth, while keeping the creative process independent».

A further backing for this winning idea comes from the partnership with the publisher Nuova Libra and with the cutting-edge tradeshow WHITE, which, every season, allows winners to showcase their col-lections within its dedicated areas, that are generally visited by top buyers from across the globe. The tradeshows is indeed DAMICO MILANO’s ideal location. The brand gushed in 2015 from Franc-esco d’Amico’s pencil, Italian-born designer, although cosmopolitan by vocation. Following his studies at Accademia di Costume e Moda in Rome, he became a designer and collaborated with Giovan-ni Cavagna and Massimo Monteforte. Other milestones along his professional path were his experiences with brands like Annapurna and Ballantyne. After which he started to design women’s shoes and successfully tried his hand at models with a marked craft connota-tion and a clear-cut and highly recognizable style.


alfredo ramponi

RAMPONI AWARD

spring/summer 2017 collection

fall/winter 2017-18 collectionfrancesco d’amico


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WHITE Milano ha intrapreso tra ottobre e novembre un roadshow di presentazione all’estero. Un debutto oltre confine in collabora-zione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’interna-zionalizzazione delle imprese italiane sui mercati del Far East con una serie di eventi nelle principali capitali durante le fashion week: SHANGHAI presso l’AUNNN CONCEPT STORE il 15 Otto-bre, a SEOUL il 20 Ottobre con un informal modeling e un visual display e sempre a DUBAI presso il FOUR SEASONS HOTEL, il 23 Ottobre con una vera e propria sfilata e un’installazione. L’ul-tima tappa è stata BERLINO, dove l’happening di presentazione si è tenuto nella prestigiosa cornice dell’Ambasciata Italiana con una mini-sfilata il 17 novembre. Gli eventi sono stati presieduti dalle istituzioni governative, tutti gli ambasciatori italiani di Cina, Korea, Emirati Arabi e Germania, alla presenza dei Direttori Ice (Claudio Pasqualucci-Shanghai, Paola Bellusci-Seoul, Giordano Bruno- UAE, Fabio Casciotti-BERLINO) di Massimiliano Bizzi (Founder di WHITE) e Brenda Bellei Bizzi (Ceo and Founder), unitamente al team creativo WHITE composto da giornalisti moda, stylist, visual, art director e fotografi.

Il roadshow “IT’S TIME TO WHITE” ha messo in scena una rap-presentazione dell’atmosfera ad alto tasso creativo che si al salone, un mix vincente tra brand italiani già affermati e designer di ricerca, per promuovere le aziende italiane del panorama contemporary nel mondo tramite fashion event speciali pensati per attrarre stampa e buyer dei mercati esteri. Grazie a quest’evento buyer e stampa stranieri hanno avuto l’opportunità di scoprire i trend della moda contemporary e il motivo per cui è così importante visitare WHITE Milano, l’unica fiera che si rinnova totalmente a ogni edizione con oltre 200 new entry, un dato che conferma l’incessante attività di scouting di WHITE e di vero promotore delle nuove tendenze nel panorama del fashion.

“In questi anni M.Seventy ha investito sulla crescita ragionando non come un ente con logiche meramente fieristiche, ma strut-turando un piano di investimento per fare crescere WHITE come brand, grazie a progetti di comunicazione di respiro culturale volti a rendere il salone sempre più internazionale. Grazie a ICE riuscire-mo a presentare il brand mix di WHITE nel mondo con una serie di eventi in mercati per noi strategici del Far East in cui saranno pro-tagonisti i designer più avant-garde e le aziende del contemporary italiano che rappresentano le storie di successo del salone” spiega Brenda Bellei Bizzi, CEO di WHITE.

WHITE Milano has launched on an international roadshow in Oc-tober and November. A transnational debut in collaboration with ICE – Agency for the promotion abroad and internationalization of Italian enterprises - on the Far East markets through a series of events in the main capitals during their fashion weeks: SHANG-HAI at AUNNN CONCEPT STORE on 15th October, SEOUL on 20th October with an informal modeling performance and a visual display, and DUBAI at the FOUR SEASONS HOTEL on 23rd October with a fashion show and an installation. The last leg was BERLIN, where the happening took place in the prestigious frame-work of the Italian Embassy with a mini fashion show on 17th No-vember. The events were attended by government institutions, the Italian ambassadors to China, Korea, Arab Emirates and Germany, ICE Directors (Claudio Pasqualucci in Shanghai, Paola Bellusci in Seoul, Giordano Bruno in the UAE, Fabio Casciotti in Berlin) Massimiliano Bizzi (Founder of WHITE) and Brenda Bellei Bizzi (WHITE CEO and Founder), along with WHITE’s creative team consisting of fashion journalists, stylists, visual artists, art director and photographers.

The road-show “IT’S TIME TO WHITE” brought abroad a taste of the tradeshow’s brand mix including established Italian brands and more upcoming designers, in order to promote the Italian contemporary fashion companies worldwide through special fashion events conceived to attract the international press and buyers alike. Each Italian brand displayed in a dedicated area and was protagonist with a live model-ling performance. Thanks to this event the international buyers and press had a chance to discover the new contemporary trends and the reason why it is so important to visit WHITE Milano, the only fashion tradeshow that totally renews itself at every edition with over 200 new entries, thus confirming WHITE’s relentless scouting activity aimed at always offering buyers ground-breaking proposals.

“Over the last few years, M.Seventy has invested on growth by developing an investment plan to enhance WHITE as a brand - rather as merely a tradeshow - through communication projects with a cultural twist aiming to make the tradeshow increasingly international. Thanks to ICE we have presented WHITE’s brand mix across the universe with a series of events in strategic markets, such as the Far East, where the most avant-garde designers and the Italian contemporary businesses representing the tradeshow’s success stories were the protagonists” so Brenda Bellei Bizzi, CEO of WHITE.

[ G I O R G I A C A N T A R I N I ]

A r o a d s h o w t o p r e s e n t W H I T E ’ s d n a t o n e w m a r k e t s :S h a n g h a i - S e o u l - D u b a i - B e r l i n

IT’S TIME TO WHITE

In particolare l’evento di Shanghai, tenutosi il 15 Ottobre duran-te la Shanghai Fashion Week, è stata l’occasione per il lancio del brand WHITEAST™, che si articola in un primo capitolo chiamato WHITEAST INTRODUCING CHINA, in partnership con Luisa-viaroma: l’iniziativa inaugurata a Milano è approdata a Shanghai con un focus sui designer cinesi e italiani del panorama contemporary presentati con un’installazione creativa con proiezioni visuali e un dj set speciale creato da Kyu Steed.

A Seoul, è stato organizzato un fashion event molto atteso da top buyer coreani e inserito nel calendario ufficiale della Fashion Week, ha visto come Special Guest il designer coreano Yohanix, che ha presentato due look realizzati per l’occasione. Il designer - un astro nascente della Seoul Fashion Week – ha preso parte all’evento e al talk per condividere la sua esperienza di successo a WHITE, dove è stato il protagonista di una “urban catwalk” attorno al Duomo e Gal-leria Vittorio Emanuele, il cuore di Milano. Oltre a lui sono interve-nuti Carlotta Saibene Canepa del brand Canepa, che ha raccontato l’innovativo bouquet di tessuti ecosostenibili frutto della ricerca su filati 100% green che impiega per la produzione della sua collezione dal sapore rétro anni ’50 caratterizzata da stampe arabesche e grafi-smi. Infine Giuliana Mancinelli Bonafaccia, con attivo collaborazioni con Etro ed Elie Saab i cui gioielli e borse sono in continua tensione creativa tra spirito glam e forme geometriche dal gusto art déco.

The Shanghai event – that took place on 15th October during Shanghai Fashion Week – represented the occasion to launch the brand WHITEAST™, which is articulated in a first chapter named WHITEAST INTRODUCING CHINA in partnership with Luisavi-aroma: the initiative inaugured in Milan landed in Shanghai with a special focus on Chinese and Italian designers of the contemporary panorama and was presented with a creative installation featuring visual shows and a special dj-set created by Kyu Steed.

In Seoul, a much-awaited fashion event by Korean top buyers was organized during the Fashion Week’s official calendar, whose Spe-cial Guest was Korean designer Yohanix, who showcased two out-fits specially designed for the occasion. The designer – a rising star at Seoul Fashion Week – partook in the event and in the talk to share his successful experience at WHITE Milano, where he was the protagonist of an “urban catwalk” around the Duomo and Galleria Vittorio Emanuele, the heart of Milan. Carlotta Saibene Canepa of the brand Canepa illustrated her innovative bouquet of eco-friendly fabrics resulting from her research into 100% green yarns, which she uses to produce her collection featuring retro mood from the ‘50s, arabesque prints and graphics. Last but not least, Giuliana Mancinelli Bonafaccia, who can boast collaborations with Etro and Elie Saab, and whose jewels and bags combine a glam mood with geometric shapes and Art Deco flair.

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Per il debutto a Dubai, altro mercato strategico per WHITE, si è svolta una vera soirée d’eccezione, un vero fashion show di marchi italiani e un display di impatto allestito nel garden privato del Four Seasons Hotel. Al talk di apertura dell’evento sono intervenuti il de-signer Mario Costantino Triolo, che ha raccontato le tradizioni del ricamo calabrese e Ultràchic, brand che ha scelto di sfilare anche alla Arab Fashion Week, che raccontato come ha introdotto uno stile pop-fumetto creando un seguito di fan in tutto il mondo.

Per l’evento di Berlino – oltre alla speciale serata con informal mo-delling performance nei saloni della prestigiosa Ambasciata Italiana– sono stati scelti come guest speaker tre designer legati alla capitale tedesca: le designer italiane Lulù Poletti Melampo e Ludovica Diligu fondatrice del brand Labo.Art, che hanno scelto entrambe di essere basate a Berlino, pur producendo in Italia, e infine la designer ber-linese Simone Vera Bath che vive e lavora tra Roma e Berlino, che condividerà la sua esperienza a WHITE come vincitrice del contest Time Award. Infine Peter Non, giovane brand veneto le cui calzature di morbida pelle avvolgono il piede rendendolo una scultura. Guest d’eccezione è stato Stefano Mortari, designer dalla lunga esperienza e con una storia ricca di collaborazioni illustri come quelle con Yohji Yamamoto, Marni, Azzadine Alaia, Hermes, la cui sapiente lavora-zione della maglia lascia il segno stagione dopo stagione.

The debut in Dubai, another strategic marketplace for WHITE, in-volved a fashion show with Italian brands, as well as an impressive display in the private garden of the Four Seasons Hotel. At the opening talk of the event designer Mario Costantino Triolo illustrat-ed the Calabria embroidery tradition and Ultràchic, brand that has chosen to also tread the catwalks of the Arab Fashion Week, told the audience about their pop-cartoon style, collecting aficionados all over the world.

For the event in Berlin – besides the special evening with informal modelling performance in the big halls of the prestigious Italian Em-bassy – three designers with a special bond with the German capital were picked as guest speakers: Italian designers Lulù Poletti Melampo and Ludovica Diligu founder of the brand Labo.Art, who have both chosen to be based in Berlin, though producing in Italy, and Berliner designer Simone Vera Bath who lives and works between Rome and Berlin and shared her experience at WHITE as winner of the Time Award contest. Peter Non, young brand from Veneto, whose soft leather shoes envelop the foot turning it into a sculpture. Stefano Mortari, the event’s special guest, is a designer with a long experi-ence in the field, boasting collaborations with prestigious names like Yohji Yamamoto, Marni, Azzadine Alaia, Hermes, and whose capable knitwear processing never fails to leave its mark, season after season.

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B E R L I N

D U B A I

The BrandsClothing: Carlottacanepa, Mr and Mrs Shirt, Lupe, Melampo, Jejia, Faliero Sarti, Mario Costantino Triolo, Matteo Thiela, Virginia Bizzi, Ultràchic, Collection Privèe?, Lucio Vanotti,Twins Florence, Stefano Mortari, Labo.Art.

Accessories: Manfredi Manara, Giancarlo Petriglia, Flaminia Barosini, Vaerso, Giuliana Mancinelli Bonafaccia, Peter Non, Simone Vera Bath.


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Uno spazio laboratorio che “indaga” sulla qualità delle produzio-ni in modo scientifico. L’abito o l’accessorio sono il frutto di un lavoro creativo ma anche di ricerca, non basta più l’idea effime-ra che colpisce ma non ha radici solide per costruire una identità professionale. Storie di designer selezionate fra chi per esperienza di vita, studio, ricerca personale e lavoro di equipe anche famiglia-re genera qualcosa di unico ma su un progetto di sviluppo solido. Ogni prodotto sarà esaminato in un allestimento che richiama il laboratorio scientifico dove saranno chiamati testimonial esterni in talk e sarà proiettato il video dell’artista Sacha Turchi dal titolo «Perché da piccola facevo vestiti alle bambole».

A lab that scientifically “investigates” the products’ quality. Each clothing item and accessory result from a creative process, but also from pains-taking research, thus a fleeting and ephemeral, though striking, idea is no longer enough: it requires solid foundations, which one can build a profes-sional identity on. Stories of designers selected among those who, through life or training experience, personal research or team work, be it within their family circle or not, have engendered something unique, based on a solid, well-grounded project. Each and every product will be tested in a setting recalling a scientific laboratory, where celebrated spokespersons will be in-vited to give their contribution, and artist Sacha Turchi’s video «On why I used to make doll clothes when I was a little girl» will be screened.

A p r o j e c t i n p a r t n e r s h i p w i t h C o n f a r t i g i a n a t o I m p r e s e

[ C U R A T E D B Y A L E S S I O D E ’ N A V A S Q U E S A N D C L A R A T O S I P A M P H I L I ]

IT’S TIME TO CONTEMPORARY ARTISAN

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a n d t h e e v o l u t i o n o f a c u l t j a c k e t

Capispalla dal design pulito, dall’attenta ricerca stilistica e sempre totalmen-te reversibili. Questo il dna di OOF, marchio che fa capo al gruppo NYKY, realtà trevigiana attiva con successo dal 2008, grazie a Michela e Alessandro Biasotto, che disegna, produce e di-stribuisce brand di ricerca. Il marchio, presente a questa edizione di WHITE MAN & WOMAN di gennaio 2017, sarà on stage anche con la novità di una capsule collection, come racconta pro-prio Biasotto in questa intervista.

OOF è?La storia di OOF si può ricondurre al numero due, inteso come: - Espressione della dualità che ci porta all’interno di una differenzia-zione. Da qui nasce OOF, un giubbino il cui rovescio è pensato e lavorato come fosse un altro dritto che sia di colore o di stile diverso. Un indumento con una storia. Il frutto di due lavorazioni, di due pen-sieri, uniti in un unico oggetto. Completamente reversibile. Nato a dicembre del 2015, è riuscito a entrare nelle più prestigiose boutique italiane ed estere e ha raggiunto grande diffusione grazie alla sua im-magine semplice, pulita, ma allo stesso tempo fashion. Tre aggettivi per definire lo stile di OOF?Colore. Reversibilità. Versatilità.

Il momento più gratificante, il ricordo più bello, legato al vostro la-voro?La realizzazione del primo capo OOF. Tre must-have della collezione che presentate al WHITE?Con la nuova collezione autunno/inverno 2017-18, abbiamo intro-dotto una limited edition che prende ispirazione dal mondo street della fine degli anni ’70 - inizio ‘80. Questa capsule, intitolata OOF Subway, rappresenta sicuramente uno dei must have di collezione. Un altro capo da non perdere è sicuramente la più grande novità di OOF: un modello tricolor, composto da due colori esterni e uno in-terno. La sua particolarità sta nell’avere due versioni differenti in un unico pezzo. Progetti per il futuro? Entrare nel più importanti concept store del mondo.

Coats and jackets with a clean design, painstaking style research and always totally reversible. This is OOF’s DNA, a brand belonging to NYKY, an up-and-coming group from Treviso that was established in 2008 thanks to Mi-chela and Alessandro Biasotto, a group designing, producing and distributing cutting-edge brands. The label, present at the January 2017 WHITE MAN & WOMAN edition, will be on stage also with a capsule collection, as Biasotto himself told us in this interview.

OOF is?The story of OOF can be illustrated by the number two, meaning: expression of the dualism which brings us inside a differentiation. Hence OOF, a jacket, whose inside is conceived and treated as if it were another outside, both in terms of colour and style. An apparel item with a story, the product of two manufacturing techniques, two thoughts, united in a unique object. Completely reversible. Born in december 2015, it has conquered the most exclusive stores and has hit the global scene thanks to its simple and clean, also fashionable and cutting-edge, image. Three adjectives to define the OOF style?Colour. Reversibility. Versatility.

The most rewarding moment, the finest memory in your profes-sional life?The creation of the first OOF item.

Three must-haves of the collection that you will present at WHITE? With the new Autumn/Winter 2017-18 collection, we have intro-duced a limited edition drawing inspiration from the street world of the late ‘70s – and start of the ‘80s. This capsule collection, named OOF Subway, certainly represents one of the must-haves of the col-lection. Another item not to be missed is undoubtedly OOF’s great-est novelty: a three-colour model, consisting of two outer shades and one inner shade. Its uniqueness lies in having two different versions in one piece. Future projects? Being sold in the most important concept stores worldwide.

OOF



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Photography: Karel LosenickyStyling: Giorgia Cantarini

Grooming: GG make upStylist Assistants: Orsola Amadeo, Viviana Liguori, Giulia Ambrosetti

Post-production: Alessandra Distaso

Shirt: Pronounce

Trousers: Soulland

Coat: Barbara Alan

Shirt: Shirtstudio

NORDICVIBES

Shirt: Barbara Alan

Jacket: Selected HommeShirt: WhyredTrousers: Barbara Alan


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Coat: Barbara AlanShirt: Shirtstudio

Sweater: Rever Paris

Trousers: Soulland


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Dress: Violante Nessi

Dress under: Federica Tosi

Jacket: Norse ProjectsTrousers: Selected Homme

Shirt: Wood Wood

Skirt: UltràchicSweater: Norse Projects

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Sempre nel segno di una dimensione progettuale Made in Italy è l’Italian DNA Exhibition, che vede protagonista un’azienda fiore all’occhiello del tessile italiano: Botto Giuseppe, che dal 1876 pro-duce filati e tessuti. Prima in Vallestrona, dove Giuseppe Botto inizia a lavorare con pochi telai fino al 1917, poi in Valle Mosso quando fonda la Giuseppe Botto e Figli. Nel corso degli anni si sono via via aggiunti anche il jersey e i filati da maglieria, che hanno permesso all’azienda di raggiungere l’attuale assetto verticale. Oggi la realtà biellese produce dal filato al prodotto finito, nei due stabilimenti di Valle Mosso e Tarcento (filatura). Dopo 140 anni di storia, Botto Giuseppe e Figli è un’impresa internazionale, che raggiunge il 60% del fatturato - 60 milioni circa - sui mercati esteri come Stati Uniti, Germania, Giappone, Francia e Corea. L’azienda crede nella neces-sità di tutelare l’ambiente e i valori della sostenibilità, sia nell’utilizzo di materie prime selezionate, che nelle diverse fasi produttive. Per questo sviluppa NATURALIS FIBRA, un nuovo progetto, un unico corpus per generi di filati che hanno come comune denominatore sia la naturalità che la salvaguardia dell’ambiente. Per la prima volta Botto si mette in mostra in un salone di moda come WHITE, con un allestimento speciale dove sarà esposto il progetto Naturalis Fibra, e i capi finiti realizzati da Maurizio Miri, designer che proprio al salone ha lanciato le sue collezioni uomo e donna. Inoltre, un’altra sala spe-ciale accoglierà un’esposizione di tessuti uomo prodotti da Ferla e interpretati nel segno del colore sempre da Miri. Ferla, alla rinomata classicità dei tessuti biellesi, ha saputo aggiungere quella giusta dose di creatività e ricerca che ha conquistato i più prestigiosi marchi del fashion high level made in Italy e internazionale. Nello stabilimento di Polto (Trivero), l’azienda utilizza le migliori fibre naturali e, attra-verso accurati processi di orditura, ritorcitura, tessitura e finissaggio, produce tipologie di tessuto per giacche, abiti, tailleur e cappotti.

Under the banner of Made-in-Italy design the Italian DNA Ex-hibition, whose protagonist is the feather in the cap of the Italian textile industry: Botto Giuseppe, which has been manufacturing yarns and fabrics since 1876. First in Vallestrona, where Giuseppe Botto started working with a few looms, until 1917, and then in Valle Mosso where he founded the company Giuseppe Botto e Figli. Over the years they have added jersey and knitwear yarns that have allowed the company to achieve today’s vertical asset. Nowadays the enterprise from Biella produces yarns and finished products in the two factories in Valle Mosso and Tarcento (yarns). With its 140 yearold tradition, Giuseppe Botto e Figli is an inter-national label that makes 60% of its turnover – about 60 million Euro - on international markets like the United States, Germany, Japan, France and Korea. The company, being environmentally conscious, makes use of select raw materials and employs sus-tainable processes across all production stages. Hence NATU-RALIS FIBRA a new project, a single corpus for yearns sharing both naturalness and safeguard of the environment. For the f irst time ever Botto goes on show at a fashion tradeshow like WHITE with a special setting, where the Naturalis Fibra projects will be exhibited, and Maurizio Miri’s f inished garments, designer who launched his menswear and womenswear collections at WHITE show. Another special area will host an exhibition of fabrics for men produced by Ferla and interpreted by Maurizio Miri’s colour-ful flair. Ferla has added the right dose of creativity and research to the legendary classicism of the fabrics from Biella that has conquered the foremost fashion Made in Italy and international brands. In their factory in Polto (Trivero), they make use of the best natural f ibers and, with painstaking twisting, weaving and finishing processes, produce fabrics for jackets, suits, and coats.

[ C H I A R A T R O I A N I ]

A s p e c i a l i n i t i a t i v e t o c e l e b r a t e t h e I t a l i a n e x c e l l e n c e

suit: maurizio miriphotography: karel losenicky for white milano

ITALIAN DNA EXHIBITION


COMUNE DI MILANONon è soltanto l’Ente patrocinatore di WHITE, ma un vero e proprio partner che affianca le iniziative del salone e il suo sviluppo nell’a-rea Ex-Ansaldo, fiore all’occhiello del Tortona Fashion and Design District. Una collaborazione che negli ultimi cinque anni ha perse-guito e raggiunto l’obiettivo, condiviso e mirato alla valorizzazione di un’eccellenza tutta milanese, una parte importante e integrante di quel sistema moda che è tra i protagonisti dello sviluppo produttivo ed economico italiano.

CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA è partner di WHITE Milano per lo show del marchio danese Wood Wood con l’obiettivo di rendere la fashion week milanese sempre più internazionale e attrattiva per stampa e buyer da tutto il mondo.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’IN-TERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE è partner di WHITE in alcuni importanti progetti finalizzati a promuo-vere e sostenere le aziende espositrici nei più importanti mercati. . Come quelle che partecipano al Time award, il concorso nato per di-vulgare la moda contemporary e i suoi marchi. it’s Time to south, inve-ce, sceglie e porta a WHITE le collezioni di abiti e accessori prodotte in Calabria, Campania, puglia e sicilia, le quattro regioni italiane com-prese nel piano export sud, del Ministero per lo sviluppo economico.

CONFARTIGIANATO IMPRESE MODALa più grande associazione del manifatturiero italiano che offre ai suoi 36mila iscritti servizi di sostegno e promozione ha siglato una partnership con M. Seventy, la società che fa capo a WHITE, per attivare un programma di iniziative congiunte finalizzate all’inter-nazionalizzazione delle piccole e medie aziende del comparto moda contemporary. L’accordo èmirato a favorire una serie di attività degli espositori di WHITE e degli iscritti a Confartigianato.

THE BEST SHOP - CAMERA ITALIANA BUYER MODAè partner di WHITE in tutte le iniziative e gli eventi organizzati dal salone milanese nell’area del Tortona Fashion District, ma anche nelle location esterne. a cominciare dai trunk show nelle boutique che aderiscono all’associazione presieduta da Mario Dell’oglio, ow-ner degli store Dell’oglio di palermo. Camera Buyer, inoltre, è parte integrante del progetto Time award: la giuria del concorso è, infatti, presieduta dallo stesso Dell’oglio e riunisce, a rotazione, da otto a dieci titolari dei best shop iscritti.

COMUNE DI MILANOThe Municipality of Milan is WHITE’s sponsor as well as a true partner supporting the show’s initiatives and the development of the Ex-Ansaldo area, the crown jewel of Tortona Fashion and Design District. A collab-oration that over the last five years has pursued and achieved a common goal, namely the enhancement of a Milanese excellence, an important and integral part of the fashion system, and one of the protagonists of Italy’s production and economic development.

CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA is teaming up with WHITE Milan for the show of the Danish label Wood Wood with the aim of making the Milan fashion week more and more in-ternational and appealing for press and buyers from all over the world

ICE - THE AGENCY FOR THE PROMOTION ABROAD AND THE INTERNATIONALIZATION OF ITALIAN COMPANIES is WHITE’s partner in some important projects aimed to promote and support the exhibiting companies on the main markets, like those partici-pating in the Time Award, the contest conceived to spread contemporary fashion and its brands. It’s Time to South, selects and takes to WHITE the collections of dresses and accessories produced in Calabria, Campania, Apulia and Sicily, the four Italian regions involved in Piano Export Sud of the Ministry for Economic Devel- opment.

CONFARTIGIANATO IMPRESE MODAThe largest association of Italian manufacturing that offers to its 36 thou-sand subscribers support services and promotion has signed a partnership with M. Seventy, the company which controls WHITE, to activate a pro-gram of joint initiatives aimed at the internationalization of the small and medium companies in the contemporary fashion industry. The agreement is aimed at promoting a series of initiatives of the WHITE exhibitors and members belonging to Confarigianato.

THE BEST SHOP - CAMERA ITALIANA BUYER MODAis WHITE’s partner for all the initiatives and events organized by the Mil-anese show in the area in via Tortona Fashion District, as well as in exter-nal locations, starting from the trunk shows in the stores adhering to the association chaired by Mario Dell’Oglio, owner of the Dell’Oglio stores in Palermo. Camera Buyer is an integral part of the Time Award project: the jury of the contest is indeed chaired by Mr. Dell’Oglio himself and gathers, in rotation, from eight to ten owners of the reg- istered Best Shops.

I PARTNER DI WHITEW H I T E ’ s p a r t n e r s

S P E C I A L T H A N K S T O :


Come dice il titolo di un interessante libro di Elena Paulicelli edito recentemente da Deleyva, La moda è una cosa seria. Tanto seria da essere diventata protagonista indiscussa di una diplomazia che avvicina culture diverse, economie in cerca di espansione, politiche che si confrontano. È stata questa la scelta di WHITE, salone di qualità e ricerca del contemporary, la formula della moda che con il suo equilibrio di stile e prezzi più rappresenta il gusto attuale, con-dividendo lusso, vestibilità e sapienza delle linee.Spiega Massimiliano Bizzi, fondatore di WHITE ed esploratore curioso del sistema per comprendere novità e punti in comune, che il costo si rivela adesso uno degli elementi fondamentali del giudizio, senza per questo esserne prigioniero. «Costi troppo bassi possono nascondere un’organizzazione del lavoro basata sullo sfrut-tamento della mano d’opera, costi esageratamente alti rappresentano una strategia di marketing vecchio stile, che si esaurisce nel coltivare un’attrattiva quasi impossibile del brand».Anche per questo concetto, che supera quello del fast fashion, l’attenzione di WHITE si è rivolta ai Paesi del Nord Europa, dove è nato in tempi non esospetti il design democratico. Con la fiera Re-volver di Copenhagen ha avviato una collaborazione che valorizza lo scambio di talenti, come la presentazione del brand danese Wood Wood, (diretto da Karl-Oskar Olsen e Brian SS Jensen), la label di fashion e lifestyle che rappresenta l’incontro tra sport, musica e cultura giovanile, secondo quello stile trasversale che rispecchia l’umore del momento. Mentre dalla Finlandia come special guest di ONLY WOMAN arriva Aalto, disegnato da Tuomas Merikoski. Sono molte le collaborazioni avviate con i Paesi che si accingono a scoprire l’universalità della moda attraverso sorprendenti settima-ne fashion nazionali, dal Kazakistan al Portogallo con la sua ricca produzione di tessuti. Perchè è la moda di oggi a tracciare la strada per un mondo nuovo.

NUOVI MONDI[ G I U S I F E R R É ]

L a m o d a a l l a r g a i s u o i c o n f i n i

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Diana Kvariani

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Coat: Gvantsa Janashia

Vest: Teyo

Pants: Tamuna Ingorokva

Shoes: Lako Bukia

Editorial: Des

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Photography: G

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As the title of Elena Paulicelli’s interesting book, recently published by Deleyva, goes La moda è una cosa seria (Fashion is a serious matter). So serious that it has become the unquestioned leader of a diploma-cy bringing together different cultures, economies seeking to expand themselves, and policies. Such has been the choice of WHITE, quality contemporary fashion show, the fashion formula that, with the right balance between style and price, best represents the current taste, combining luxury, wearability and sartorial flair.Massimiliano Bizzi - founder of WHITE and curious explorer of the fashion system to keep abreast of its new and common features – states that the price is now becoming one of the key elements in fashion, though fashion should never become unduly constrained by it. «Excessively low prices may result from of a work organization based on the exploitation of labour, while excessively high costs represent an old-fashioned marketing strategy, which runs out trying to achieve an attractiveness that today is almost impossible for most brands».Also in these terms, beyond the fast-fashion concept, WHITE’s atten-tion has turned to Northern European countries, where democratic design was born a while ago. The Milanese tradeshow has started a cooperation with Copenhagen’s Revolver fair-trade to enhance the ex-change of talents, such as the presentation of the Danish brand Wood Wood, (led by Karl-Oskar Olsen and Brian SS Jensen), the fashion and lifestyle label which represents the point of convergence for sport, music and youthful culture, according to the transversal style reflect-ing the mood of the moment. ONLY WOMAN’s special guest is the Finnish Aalto, designed by Tuomas Merikoski. Several collaborations are now underway with Countries that are about to discover fashion universality thanks to extraordinary national Fashion Weeks, from Kazakhstan to Portugal, with its rich textile pro-duction. Because today’s fashion is paving the way for a new world.

NEW WORLDS [ G I U S I F E R R É ]

F a s h i o n e x p a n d s i t s b o u n d a r i e s

Alex

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a Moura and Pedro Pedro,

from

Por

tugal Fashion Week

F E B R U A R Y2 5 . 2 6 . 2 7 , 2 0 1 7W O M E N ’ SC O L L E C T I O N S+ A C C E S S O R I E S

F A L L W I N T E R 1 7 | 1 8

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F O L L O W U Scon il patrocinio di

the world of contemporary fashionpresenting the womenswear and menswear collections together. new,...

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