Harlem street style: Moustafha Mbochi likes his colors

Streetstyle in Harlem: Moustafha Mbochi mag’s bunt

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F O T O S D u s t i n A k s l a n d

To Harlem, where the best jazz clubs are still an insider tip and soul food has a cult following. This upper Manhattan neighborhood is hot!

Auf nach Harlem! Die Jazzkeller gelten noch als Geheimtipp, Soulfood bereits als Kult: Der Norden von New York entwickelt sich zum Trendviertel

Ein Dorf in Manhattan

T E X T E m i l y B a r t e l s

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There could be troublemakers up there,” says the pho-tographer. Nevertheless, we walk up to the top of the rock in Marcus Garvey Park in Harlem. On the plateau, a young man looks up from his tablet computer and smiles. There’s no one else here except for three young girls in a corner, dancing, the beat blaring out tinnily from their cell phone speakers.

Troublemakers – a Harlem stereotype that is deeply embed-ded in some people’s minds, including those of many New York-ers. While Harlem was still a dangerous place 40 years ago, its wide avenues witness only mock battles today: a dog sitter with an army of poodles forcing his way through a group of school-children, businesspeople running an urban obstacle course, and joggers racing each other. Home prices – three million dollars here compared with typically ten million in the rest of Manhattan – have brought an affluent middle class of professors and com-pany directors into the area. With them came Starbucks, Dunkin Donuts and H&M. Now, everybody’s talking about the Whole Foods Market branch that will be opening soon on Harlem’s main thoroughfare.

We look down on Harlem through the branches of the trees. It stretches from the top end of Central Park across most of northern Manhattan. It is bounded by the Hudson River in the west, and by the Harlem River in the east. Rows and rows of brownstones – hundreds of townhouses, all featuring the same rust-colored stone frontage and steps leading up to the front door – line its streets. The street canyons and skyscrapers typi-cal of Lower Manhattan are far and few between. Like Malcolm X Boulevard, the avenues here tend to be wide, and most of the buildings have only four stories. Although Harlem is part of Man-hattan and covers almost a third of the island, in some ways it has remained a village inside the city where few New Yorkers and tourists venture.

Jacqueline Orange, a former banker, moved to Harlem from Chicago 14 years ago. Within the first year of moving, she hit on the idea of introducing visitors to this underrated neighborhood. She knows many of the treasures Harlem has to offer: the cake shops that have been in the same family for generations; the rich soul food, the consumption of which makes you just want to lie down, pass out and dream of golden fields of corn. And, of course: the music! From the smallest basement dives to the best-known clubs, each establishment can tell a story or two of the fa-mous performers who started out there. Orange, 54, is still run-ning her Taste Harlem city tours today. Her most popular route is the Historical Food Tour, during which participants get to taste their way through restaurants and cafés. Harlem was long con-sidered a “food desert” because only a small number of

All the world’s a stage: Brianna, Alliyah and Sade in Marcus Garvey park

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Bühne unter Bäumen: Brianna, Alliyah und Sade tanzen im Marcus Garvey Park

»Harlem ist als Marke bekannter als Chanel!«John Reddick, Architekt

D a oben könnten Unruhestifter sein“, sagt der Fotograf. Wir gehen trotzdem hoch, rauf zu den Felsen im Marcus Garvey Park, mitten in Harlem. Ein junger Mann schaut kurz von

seinem Tablet hoch, als wir oben ankommen, und lächelt. Das Plateau ist leer, nur hinten in der Ecke sind drei junge Mädchen. Sie tanzen. Der Beat, zu dem sie sich bewegen, schallt blechern aus ihren Handylautsprechern.

Unruhestifter. Klischees über Harlem sitzen tief in den Köp-fen, wohl auch in denen der meisten New Yorker. Vor 40 Jahren war Harlem ein gefährliches Pflaster, heute finden in den breiten Alleen nur noch Schaukämpfe statt: Ein Hundesitter mit Pudel - armee pflügt sich durch eine Gruppe Schulkinder, Geschäfts-leute laufen Slalom, Jogger rennen um die Wette. Die wohlha-bende Mittelschicht ist eingezogen, Professoren und Direktoren gönnen sich ein Eigenheim in Harlem und zahlen dafür drei Millionen Dollar statt zehn, wie im restlichen Manhattan üblich. Mit ihnen kamen Starbucks, Dunkin’ Donuts und H&M. Bald er-öffnet an der Hauptstraße der Biosupermarkt Whole Foods, darüber reden hier alle.

Wir schauen durch die Zweige der Bäume hinab auf das Viertel. Harlem erstreckt sich vom oberen Ende des Central Park über den größten Teil des nördlichen Manhattan. Im Westen fließt der Hudson, östlich der Harlem River. Reihenweise ziehen sich die Brownstone-Häuser durch die Nachbarschaft, Hunderte ne-beneinander, die rostrote Fassade und die Treppe vor der Haus-tür haben alle gemeinsam. Straßenschluchten und Hochhäuser wie im Süden Manhattans gibt es hier nur wenige. Alleen wie der Malcolm X Boulevard sind großzügig angelegt, die Häuser meist nur vierstöckig. Harlem gehört zwar zu Manhattan und

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Bill’s Place served alcohol during the Prohibition era, but today it’s BYOB – and jazz. Jay-Z buys clothes at Louis Johnson Jr.’s Harlem Haberdashery (left) and Jacqueline Orange (above, right) shows visitors around the neighborhood

Während der Prohibition brachte das Bill’s Place Alkohol unter die Leute – heute ist der Jazz wichtiger. Im Harlem Haberdashery von Louis Johnson Jr. (links) kleidete sich schon Jay-Z ein, Jacqueline Orange (oben) führt durch das Viertel

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supermarkets and restaurants dared to open there. That, too, has changed. In the U.S., the arrival of a Whole Foods Market is an unmistakable sign of gentrification. “The neighbor-hood is developing at breakneck speed,” says Orange. Only re-cently, three sushi restaurants opened simultaneously, she says. “I wonder how long they will stay in business.” She often cau-tions visitors that Harlem is a “bedroom community”: Most of the shops are closed until lunchtime, some don’t open until the after-noon. Many residents work downtown and only return to Harlem in the evening. Orange’s friend and colleague John Reddick, 63, conducts Taste Harlem’s historical tours. The architect has lived in Harlem since the 1980s and animatedly recounts the neigh-borhood’s history. The most famous era is no doubt the Harlem Renaissance of the 1920s, which produced stars like Duke Ellington and Josephine Baker. At the end of the 19th century, millions of African Americans moved north from the southern states to Chicago, Detroit and New York to find work. Harlem saw an African-American middle-class establish itself there. It was from that movement that Billie Holiday, Louis Armstrong and other jazz greats emerged.

Today, every New Yorker has heard of two places in Harlem: Sylvia’s, a restaurant that’s been serving New York’s best soul food for over 50 years, and the Apollo Theater, which still holds a regular Amateur Night on Wednesdays, where unknowns battle it out in a musical contest. The stage behind the red velvet curtain has witnessed many musicians test their effect on an audience.

Daniel Robinson does his daily pull-ups at the traffic light across from the Red Rooster (right)

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bedeckt fast ein Drittel der Insel – doch bleibt es ein Dorf in der Stadt, vielen New Yorkern und Touristen unbekannt.

Jacqueline Orange zog vor 14 Jahren aus Chicago nach Har-lem. Schon in ihrem ersten Jahr dort kam ihr die Idee, Besucher in die Vorzüge dieser unterschätzten Nachbarschaft einzuweisen. Die ehemalige Bankerin weiß um die Schätze, die das Viertel zu bieten hat: Kuchenbäckereien, die seit Generationen von einer Familie betrieben werden, und Kunden, die jedes dieser Familien-mitglieder beim Namen nennen können. Das mächtige Soulfood, nach dessen Verzehr man sich ohnmächtig niederlegen und von goldenen Maisfeldern träumen möchte. Die Musik! Vom kleinsten Kellerclub bis zu den großen Konzertbühnen kann jedes Etablis-sement von den Berühmtheiten erzählen, die dort ihre ersten Kar-riereschritte taten. Die Stadtführungen unter dem Titel „Taste Har-lem“ bietet Jacqueline Orange, 54, noch heute an. Ihre beliebteste Route ist die „Historical Food Tour“, auf der sich die Teilnehmer durch Restaurants und Cafés der Nachbarschaft kosten können.

Lange galt Harlem als „Food Desert“, die Nahrungswüste, weil sich nur wenige Supermärkte und Restaurants hierher trau-ten. Auch das hat sich geändert. Das Auftauchen von Bioläden wird in den USA stets als untrügliches Zeichen der Gentrifizie-rung gewertet: „Das Viertel entwickelt sich rasend schnell“, sagt Jacqueline Orange. Erst neulich hätten drei Sushi- Restaurants auf einmal eröffnet. „Ich bin gespannt, wie lange die sich halten“, sagt Orange. Besucher warnt sie oft vor, Harlem sei eine

„Schlafzimmer-Gemeinde“. Die meisten Geschäfte würden zur Mittagszeit, einige erst am Nachmittag öffnen. Viele Bewohner

An der Ampel gegenüber vom Red Rooster (rechts) trainiert Daniel Robinson täglich seine Oberarme

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Faces of Harlem: Crossing guard Hilda Garcia (left); family on the corner of Malcolm X Boulevard

E N Hardly anyone had heard of Jimi Hendrix or the Jack-son Five, for instance, until they appeared at Amateur Night. “Harlem is a better known brand than Chanel,” Reddick is fond of saying “Ask who you like, everyone’s heard of Harlem.”

It was also creatives who spotted Harlem’s current potential and started a trend. “I was looking for a neighborhood with more diversity,” she Elizabeth Dee, 42, the petite blonde owner of The Elizabeth Dee Gallery, which like so many others, used to be in Chelsea. Just over four years ago, she left the established micro-cosm behind and set herself up in the 1000-square-meter loft of a former high-rise hotel at the intersection of Fifth Avenue and 126th Street. The large windows on both floors are still blacked out, graffiti covers the interior walls, and there’s a neat pile of de-bris in the middle of the large ground floor. Even the New York Times deemed the established gallery’s move to the north of Manhattan worth mentioning. “I received many excited phone calls from clients and colleagues,” says Dee. In fact, she knows of 30 other galleries that are now also looking for suitable prem-ises in Harlem.

Harlem residents regard the new arrivals with some skepti-cism. Those who move here for the comparatively low rents can-not really afford to eat at many of the new restaurants, Orange

Harlems Gesichter: Schülerlotsin Hilda Garcia (links); Familie an der Ecke des Malcolm X Boulevard (oben)

arbeiten downtown und kehren erst abends wieder nach Harlem zurück. John Reddick, 63, ein Freund und Kollege von Orange, übernimmt die historischen Führungen bei Harlem Taste. Der Ar-chitekt lebt seit den 1980er-Jahren in Harlem und erzählt lebhaft von der Geschichte des Viertels. Die berühmteste Zeit ist wohl die der Harlem Renaissance in den 1920er-Jahren, die Jazzle-genden wie Duke Ellington und Josephine Baker hervorbrachte. Ende des 19. Jahrhunderts zogen Millionen Afroamerikaner aus den Südstaaten in den Norden, um in Chicago, Detroit oder New York Arbeit zu finden. In Harlem etablierte sich eine afroamerika-nische Mittelschicht. Aus der Bewegung gingen auch Billie Holi-day und Louis Armstrong hervor.

Heute kennt jeder New Yorker zwei Dinge in Harlem: das Restaurant Sylvia’s, das seit mehr als 50 Jahren das beste Soul Food von New York serviert, und das Apollo Theater. Auch heute findet dort jeden Mittwoch die „Amateur Night“ statt, bei der Un-bekannte im musikalischen Wettstreit gegeneinander antreten. Auf der Bühne hinter den roten Samtvorhängen stellte sich schon mancher Musiker der Bewertung durch das Publikum. Jimi Hendrix oder die Jackson Five kannte kaum jemand, bevor sie im Apollo bei der Amateur Night gewannen. „Harlem ist als Marke bekannter als Chanel“, pflegt John Reddick zu sagen.

„Egal wen man fragt, von Harlem hat jeder schon einmal gehört.“Wie so häufig sind es auch in Harlem die Kreativen, die das

hippe Potenzial einer Nachbarschaft zuerst entdecken. Elizabeth Dee, 42, richtete sich hier vor etwas mehr als vier Jahren in dem Loft eines ehemaligen Hotelturms ein. „Ich habe nach einer Nach barschaft mit mehr Vielfalt gesucht“, sagt sie. Ihre Galerie, die Elizabeth Dee Gallery, saß damals noch, wie so viele andere, in Chelsea. Um diesem Mikrokosmos zu entkommen, beschloss Dee, auch ihre Ausstellungsräume nach Harlem zu holen. Wo

»Harlem is a better known brand than Chanel!«John Reddick, architect

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E N suspects. The increase in demand is also reflected in rising rents. “The new businesses will only be a good thing for us if they let the locals share in their success,” she says.

Marcus Samuelsson, 46, agrees. He has two restaurants in Harlem and started a local food festival. In 2010, he opened the Red Rooster restaurant on Malcolm X Boulevard, two blocks away from the Apollo Theater. The celebrity chef has become something of an ambassador for Harlem in the media. He, too, was attracted by the neighborhood’s intimate atmosphere: “I wanted to be part of a community. Harlem has always been a place where people chat on the street, where everyone feels like they belong.” Now Samuelsson is also trying to support the com-munity, by employing local people, for example. You can never get away from change, he says. But he believes that with the en-ergy and resourcefulness of the people who live here, Harlem can turn this inevitable change into something positive.

Avant-garde: Elizabeth Dee moved her gallery to Harlem

Michael Jackson, James Brown and Aretha Franklin all sang at the Apollo Theater

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die Fifth Avenue die 126. Straße kreuzt, hat die zierliche blonde Frau nun ein Areal von etwa 1000 Quadratmetern angemietet. Die großen Fensterfronten auf den zwei Stockwerken sind noch verhangen, im Inneren schmücken Graffiti die Wände, Bauschutt liegt zusammengekehrt in der Mitte des weitläufigen Erdge-schosses. Der Umzug der etablierten Galerie in den Norden Manhattans war auch der New York Times eine Meldung wert.

„Ich habe viele aufgeregte Anrufe von Kunden und Kollegen er-halten“, erzählt Elizabeth Dee. Sie stehe mit etwa 30 weiteren Ga-lerien in Kontakt, berichtet Dee, die folgen wollen und nach pas-senden Räumen in Harlem suchen. Die Anwohner Harlems begegnen dem Zulauf mit Skepsis. Diejenigen, die wegen der vergleichsweise günstigen Mieten nach Harlem ziehen, können sich die vielen Restaurants, die gerade eröffnen, gar nicht leis-ten, vermutet Jacqueline Orange. Und auch die Mietpreise pas-sen sich der verstärkten Nachfrage rasch an. „Die neuen Ge-schäfte können uns nur Gutes bringen, wenn sie die Bewohner an ihrem Erfolg teilhaben lassen“, sagt sie.

Ganz ähnlich sieht das Marcus Samuelsson, 46. Er führt zwei Restaurants in Harlem und ist Initiator eines Food-Festivals. 2010 eröffnete er den Red Rooster am Malcolm X Boulevard, zwei Blocks vom Apollo Theater entfernt. Der prominente Koch ist in den Medien so etwas wie der Botschafter von Harlem. Auch er wurde von der intimen Atmosphäre des Viertels angezogen: „Ich wollte Teil einer Gemeinschaft sein, und Harlem war schon immer der Ort, an dem sich die Leute auf der Straße unterhalten, wo je-der dazugehört.“ Diese Gemeinschaft versucht Samuelsson jetzt auch zu unterstützen, indem er zum Beispiel fast nur Leute aus der Gegend beschäftigt. Wandel sei nie zu verhindern, sagt der Koch. Aber mit der Energie und den Ressourcen der Menschen, da ist er sicher, kann Harlem etwas Gutes daraus machen.

Vorreiterin in Sachen Kunst: Elizabeth Dee zieht mit ihrer Galerie nach Harlem

Wer schon im Apollo Theater sang? Michael Jackson, James Brown, Aretha Franklin …

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Local artisans and designers sell their wares – including

African-inspired pottery and fashions – at Sugar Hill Market in

the La Maison d’Art gallery.

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Good location: Spend the night at the Marmara and you’re only four

subway stops away from the center of Harlem. In New York, that’s right around the corner.

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Still looking for something new? The Cecil serves upmarket

Afro-American dishes like lamb served with cardamom celery root

and ginger broccoli.

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This small basement room was a speakeasy (an illicit bar selling alcohol) during the Prohibition

era. Today, it hosts jazz concerts on Fridays and Saturdays.

b i l l s p l a c e h a r l e m . c o m

The Studio, which opened in 1968, was the first museum in the United States to showcase mostly the work of Afro-American artists

– and still does.

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Your best bet for an authentic Harlem experience. Jacqueline

Orange has been showing visitors around her neighborhood for the

past nine years.

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T h e s e c i t y t i p s a r e o n F o u r s q u a r e , t o o

Inside Harlem

BILL’S PLACE Während der Prohibition diente

der kleine Raum im Souterrain als geheime Bar, „Speakeasy“

genannt. Jetzt finden hier freitags und samstags Jazzkonzerte statt.

STUDIO MUSEUM Die Ausstellungen zeigen haupt- sächlich Arbeiten afroamerikani-scher Künstler. 1968 gegründet, war es das erste Museum in den

USA mit diesem Konzept.

TASTE HARLEMDie beste Adresse, um das echte

Harlem zu schmecken: Jacqueline Orange führt seit neun Jahren

neugierige Besucher durch ihre Nachbarschaft.

SUGAR HILL MARKETAuf dem Designmarkt in der

Galerie La Maison d’Art verkaufen lokale Produzenten ihre Ware,

zum Beispiel afrikanisch inspirierte Mode oder Keramik.

THE MARMARA MANHATTANGut gelegen: Wer im Marmara

nächtigt, braucht nur vier U-Bahn-Stationen bis mitten ins

Herz von Harlem – in New York ist das bloß ein Katzensprung.

THE CECILImmer noch hungrig? Das

Restaurant The Cecil serviert afroamerikanische Küche auf

hohem Niveau, etwa Lamm auf Ingwer-Brokkoli und Kardamom.

A l l e C i t y -T i p p s a u c h b e i F o u r s q u a r e

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