metodo patrones industriales

8/15/2019 metodo patrones industriales

1/29

k 19 REGISTRO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL

ESPAÑA

k 11 N.◦ de publicación: ES 2 009 142 k 21 Número de solicitud: 8701738 k 51 Int. Cl.4: A41H 3/06

k 12 PATENTE DE INVENCION A6

k 22 Fecha de presentación: 12.06.87 k 73 Titular/es: Gómez y Martino, S.A. (GOYMAR)

Gran V́ıa, 26,5Madrid, ES

k 45 Fecha de anuncio de la concesión: 01.09.89 k 72 Inventor/es: Gómez Pesquera, Severina

k 45 Fecha de publicación del folleto de patente:01.09.89

k 74 Agente: Cobas Barrios, Luis

k 54 Tı́tulo: Método para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado.

k 57 ResumenMétodo para obtener patrones de tallaje industrialy su escalado abreviado.El método para obtener patrones de tallaje indus-trial y su escalado abreviado parte de una solamedida denominada “contorno de busto” y quese toma ajustada, dándole las holguras correspon-dientes, según la prenda a confeccionar, compo-niendo una tabla de medidas industrializadas quesirve de partida para la confección de patrones enfases sucesivas partiendo de un ángulo recto base,cuyo lado vertical sea la ĺınea central del patrón yla horizontal la parte superior del mismo, llenandocada fase sucesiva y siempre con base a ángulosrectos formados en determinados vertices de la fi-

gura, la conformación del patrón hasta la últimafase que, uniendo puntos, se delimitan formas deescote, sisa y cortado. Desde el patŕon básico seobtienen toda la gama de tallas de un mismo mo-delo, estableciendo en puntos determinados delpatron ángulos rectos sobre los que situan lospuntos de referencia que se tienen por diagona-les que se dividen en puntos según el número detallas y que se unen contorneando las formas delpatrón.

Venta de fasćıculos: Registro de la Propiedad Industrial. C/Panamá, 1 – 28036 Madrid


2/29

1 2 009 142 2

DESCRIPCION

Después de amplios y prolongados estudiossobre Tallaje Industrial, se vió la posibilidadde llegar a obtener los patrones, de cualquiertalla, de una forma directa y con una adap-tación al cuerpo totalmente correcta, evitandoesas pruebas que resultan tan molestas y que ha-cen perder tanto tiempo a los profesionales de laModa/Confección.

Esta posibilidad teńıa lógicamente como fun-damento, el profundo conocimiento de las formasy proporciones del cuerpo y sus variaciones pro-ducidas por las diferencias de estatura, edad yconformación, amén de la zona de residencia yactividad profesional.

Para llevar a cabo este estudio, se tomó comobase un cuerpo tipo de mujer, con 22 años, cuyaestatura era de 163 cms., coincidente con la me-dia de la población europea. Como resultado se

obtuvo la talla 42/44

165 , que luego se relacionó con

otras tallas superiores, comprobando como se pro-dućıan las variaciones a medida que aumentaba odisminúıa el contorno de busto y la edad, osci-lando en más o en menos la estatura.

Este método de patronaje, se caracteriza por-que se parte para su realización de una sola me-dida, llamada “contorno de busto”, que se tomaajustada, y a la cual se le dan las holguras co-rrespondientes según sea la prenda que se vaya arealizar.

En la confección industrial, el patrón tipohabrá de ser realizado con medidas industriali-zadas, de forma que una prenda puede vestir atres conformaciones distintas dentro de la mismatalla.

Ejemplo:

Contorno de busto justo 84 cms.

Contorno de busto holgado 88 cms.

Contorno de busto industrializado 92cms.

Si tenemos en cuenta que en un cuerpo de mujer debidamente proporcionado la medida del con-torno de busto justo ha de corresponderse con 1/2de la estatura, aproximadamente, y la talla con1/2 del citado contorno de busto, tendremos:

Estatura media de la mujer Europea

1,65 a 1,68 cms.Contorno de busto justo: 1/2 de 168= 84 cms.

Talla 42 = 1/2 de 84.

La denominación de la talla corresponde a 1/2del contorno de busto justo, 1/2 del contorno decadera y estatura correspondiente.

El contorno de cadera será superior al de bustoen 4 cms.

Talla 42/44 = 84 cms. de busto justo/88 cms. de cadera justa

1,65 (medida Estatura co-española) rrespondiente

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Con estas medidas se ha efectuado un amplioestudio mediante el cual, y a través de las propor-ciones correspondientes, se han llegado a estable-cer unas tablas de tallajes completas, con la segu-ridad de que todas ellas quedarán perfectamenteadaptadas a cualquier cuerpo normal cuyas me-didas est́en comprendidas dentro de su talla co-rrespondiente.

Se toma como talla tipo de mujer la 42/44

1,65 a

partir de aqúı, la evolución del cuerpo es desfavo-rable por ir perdiendo progresivamente sus pro-porciones al aumentar los contornos sin variar suestatura.

El estudio de tallajes, responde a esa evo-lución progresiva de aumentos, cuyas diferenciaspor talla, en contornos de busto y caderas, se es-timan en 4 cms. en casi todo el mercado interna-cional de la confección.

Cuando la estatura de la población femenina,a la que se ha de vestir, difiere de la medida de1,65 habrá que atenerse a las siguientes indicacio-nes:

Por cada 4 cms. que difiera en más o menoshabrá que aumentar o disminuir 1 cm. en lar-gos de talles; 0,5 cms. en bajadas de pecho; 1,34cms. en largos de mangas y 2,5 cms. en largos depantalones (cintura al suelo).

Estos resultados responden al siguiente estu-dio:

Si la estatura media se divide en 8 partes igua-les (de acuerdo con el canon de mujer egipcia),obtendremos las siguientes proporciones:

4/8 de 1,68 = Contorno de busto.

2/8 de 1.68 = Largo de talle de es-

palda.5/8 de 1,68 = Largo de cintura alsuelo.

Si la estatura media aumenta o disminuye en4 cms. tendremos:

2/8 de 4 = 1 cm. que aumentan odisminuyen los largos de talles.

5/8 de 4 = 2,5 cms. que aumentan odisminuyen los largos de pantalón.

El resto de los aumentos o disminuciones enmedidas de longitud serán proporcionadas a los

resultados obtenidos al hallar la ba jada de pechoy el largo de manga de la talla

42/441,65

Antes de empezar a explicar la confección delos patrones base habremos de recordar que elcontorno de busto justo corresponde a 1/2 de laestatura, y el largo de talle de espalda a 1/4 dela misma, por tanto, se ha partido del contornode busto justo para hallar las medidas verticaleso largos, y del contorno de busto holgado parahallar las medidas horizontales o anchos.

Más adelante se estudiaŕa la evolución delcuerpo, en función de la edad, peso y constitución,con el fin de obtener la máxima precisión al hallarlas distintas medidas que conforman los patrones

tipo de una talla cuyos contornos de busto seránsuperiores a 84 cms.

2


3/29

3 2 009 142 4

Una vez halladas las distintas medidas queconforman el cuerpo tipo se inicial el trazado delos patrones base de espalda, delantero y manga,previo estudio de fases, de forma que lleguemos aentender, perfectamente, como deben de corres-ponderse, entre śı, las distintas ĺıneas coinciden-tes que modelan las formas del cuerpo, lo que sepuede ver en las láminas de dibujos 1 a 10.

Tendremos en cuenta los siguientes contornospara hallar las medidas correspondientes aplica-das a cada patrón.

Contorno de busto justo 84 cms.

Contorno de busto holgado 88 cms.

Contorno de cintura justa 66 cms. quecorresponden a 3/4 de la medida delbusto holgado.

Contorno de cintura holgada 68 cms. (La hol-gura en el contorno de cintura corresponde a 1/2

de la aplicada en busto y cadera).

Contorno de cadera justa 88 cms.

Contorno de cadera holgada 88 cms.

Trazado del patr´ on base de espalda 1. Fase:Para iniciar el trazo del patrón se partirá de

un ángulo recto o ĺınea de construcción que sesituará a la derecha del patrón, coincidiendo ellado vertical del ángulo con la ĺınea central delpatrón y el lado horizontal con la parte superiordel mismo. El citado ángulo recto a b c servirá debase para la construcción del patrón (figura 1-1).Trazado del patr´ on base de espalda

2. Fase:El ángulo recto nos sirve de referencia para

la construcción del rectángulo formado con las si-guientes medidas (figura 2-1).

Largo de talle espalda : 42 cms., que corres-ponden a 1/2 del contorno de busto justo, ĺıneasb a, c d.

Ancho del rect´ angulo: 20 cms., que correspon-den a 1/4 del contorno de busto holgado menos 2cms.; media prevista para retraso de la ĺınea decostado. Ĺınea d A, c b.

Una vez constrúıdo el rectángulo se pasa a lafase siguiente.

3. Fase:Dentro del rectángulo situaremos aquellas

ĺıneas que delimitan el espacio sisa y la situaciónde pinzas (figura 3-1).

Bajada de sisa espalda : 21 cms. que corres-ponden a 1/4 del contorno de busto justo, ĺıneaP L. A esta medida se le sumarán 0,5 cms. paraobtener el mı́nimo de holgura para la colocaciónde manga.

Ancho de espalda : 17,5 cms., medida que co-rresponde a 1/5 del contorno de busto holgado,ĺınea qY (1). Con estas dos l ı́neas se construyeel ángulo recto Q Y L que sirve para delimitar elespacio sisa.

Ĺınea de separaci´ on de pinzas : 9 cms., quecorresponden a 1/10 del contorno de busto hol-

gado, l ı́nea D R (1). El punto de intersección delas l ı́neas DR, P L, se llama eje del patrón.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Una vez situadas las principales ĺıneas de re-ferencia, pasamos a la fase 4. para completar elpatrón.

4. Fase:Completaremos el trazado de las lı́neas que de-

limitan el patrón y que a su vez siguen formandoángulos rectos (figura 4-1).

Ancho de escote : 7 cms., que corresponde a1/12 del contorno de busto holgado, ĺınea b c (1).Esta medida corresponde a su vez, a 1/5 del con-torno de cuello.

Bajada de escote : 2 cms., que corresponde a1/10 de la bajada inicial de sisa, ĺınea b B (1).Medida coincidente con la 7. cervical.

Largo de hombro: 13 cms., que correspondena 1/7 del contorno de busto justo más 1/10 dedicho resultado para pinza o refrenado, ĺınea CG (1). Esta medida que considera vertical porinfluir en el largo de manga.

Bajada de hombro: 5 cms., que correspondena 1/4 de la ba jada inicial de sisa, o lo que es igual,a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, ĺınea x s(1).

Una vez trazada la ĺınea de hombro, se trazaun ángulo recto con vértice en el punto C, deforma que la ĺınea vertical forme ángulo obtusocon la horizontal de bajada de escote B Z.

Diagonal de escote : 1 cms., ĺınea a. Esta me-dida sirve de referencia para un correcto trazadode la forma de escote.

Largo de pinza de hombro: 6 cms., que corres-ponde a 1/2 de la longitud inicial de hombro (12cms), ĺınea D U.

Profundidad de pinza de hombro: 1 cm., quecorresponde a 1/6 de su longitud, puntos D e E1lado e U de la pinza, tendrá la misma longitudque su homólog D U.

A continuación se traza un ángulo recto convértice en G tomando como referencia la ĺınea dehombro.

Si trazamos un nuevo ángulo recto tomandocomo referencia el lado G O y el punto central desisa F, obtendremos la longitud de la diagonal desisa, V, delimitada por la ĺınea O F.

El punto F debe de corresponder a 1/4 delcontorno de busto holgado.

Aplomo de sisa : 4 cms., que corresponden adividir la longitud Q’Y en 4 partes iguales, co-rrespondiendo 1/4 al aplomo bajo de sisa y 2/4al aplomo alto, señales H E.

Diagonal de sisa : 2 cms., que corresponden a1/5 del hueco total de sisa; ĺınea V. Esta medidaqueda deliitada por la l ı́nea Q’F.

Largo de la pinza de talle : 16 cms., que co-rresponden a 1/3 del largo de talle más 1/10 dedicho resultado, ĺınea I R.

Profundidad de pinza de talle : 3 cms., que co-rresponden a 1/5 de su longitud (puntos M N)(1).

Ancho de cintura : 18 cms., que correspondena 1/4 del contorno de cintura holgada, menos 2cms., por retraso de lı́nea de costado, más 3 cms.de profundidad de pinza del talle, ĺınea K M NA.

Subida en cintura-costado: 1 cms., que corres-ponden a 1/3 de la profundidad de la pinza detalle (punto K).

Una vez situadas las distintas l ı́neas rectas se

3


4/29

5 2 009 142 6

pasa a dar forma al patrón.5. Fase:En esta última fase pasaremos a trazar las

formas de escote, sisa y costado, sirviéndonos dela regla de curvas mediana, si se ha realizado elpatrón a escala 1:2, o de la grande, si se trata detamaño natural.

Lı́nea de escote : Se sitúa la regla en forma quecoincida con los puntos C a y el punto medio dela horizontal B Z (figura 5-1).

Lı́nea de hombro: Al cerrar la pinza de hom-bro se produce un defecto en la ĺınea inicial C G,por tanto, se bajarán en el punto G 0,5 cms. paraevitar dicho defecto, obteniendo la nueva ĺınea f G’.

Lı́nea de sisa : Colocamos la regla de curvascorrespondiente, haciéndola pasar por los distin-tos puntos de referencia, G’, E H, VL.

Ĺınea de costado: Se traza ligeramente cur-vada (ĺınea L K).

Aplomo de costado: La señal habrá de coinci-dir con el lado superior de la pinza de costado deldelantero (punto J).

Una vez trazado correctamente el patŕon deespalda, se pasa al estudio del patrón delantero.

(1) Se desprecia la fracción comprendida entreel medio y el entero, tomando el más próximo.Trazado del patr´ on base delantero

Se aconseja seguir las distintas fases para untrazado correcto del patrón base delantero.

1. Fase:Se traza el ángulo recto a b c, (figura 6-1),

cuyo vértice, como puede apreciarse, se encuen-tra situado en la parte superior izquierda. El ladovertical del ángulo coincidirá con la ĺınea centraldel patrón y la l ı́nea horizontal con la parte supe-rior del mismo.

2. Fase El ángulo recto nos servirá de base para la

construcción del rectángulo A b c d, (figura 7-1),formado con las siguientes medidas:

Largo de talle delantero: 44 cms., que corres-ponden a 1/2 del contorno de busto justo más 1/2de la profundidad de la pinza de costado, ĺıneasc d, b A (1). Consultar profundidad de pinza decostado).

Ancho del rect´ angulo: 24 cms., que correspon-den a 1/4 del contorno de busto holgado más 2cms. Este aumento compensa los 2 cms. que sehan restado a la espalda, lı́neas b c, A d).

Una vez construido el rectángulo se pasa a una3. fase.

3. Fase:Dentro del rectángulo situaremos otras ĺıneas,

fundamentales, que servirán para delimitar el es-pacio sisa y la bajada y centro del pecho (figura8-1), correspondientes a las siguientes medidas:

Bajada de sisa delantero: 20 cms., que corres-ponden a 1/4 del contorno de busto justo menos1/3 de la profundidad de la pinza de costado, lı́neaY L. A los 20 cms. de bajada se le suman 0,5 cms.con el fin de facilitar la colocación de la mangacon el mı́nimo de holgura. (1).

Ancho de pecho: 16,5 cms., que correspondena 1/5 del contorno de busto holgado menos 1/20parte de dicho resultado, ĺınea Q Y. La medidaque se resta corresponde a contracción del pecho.

Con las ĺıneas Q Y L se forma un nuevo ángulo

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

recto (90◦).Bajada del pecho: 25 cms., que corresponden a

1/2 del largo de talle más 1/8 de dicho resultado,ĺınea P J. (1).

Separaci´ on centro de pecho (tetilla): 9 cms.,que corresponden a 1/10 del contorno de bustoholgado, lı́nea D R. (1). El punto de intersecciónde las dos lı́neas se considera como eje del patrón.

Una vez trazadas las l ı́neas indicadas, se pasaa la siguiente fase.

4. Fase:A continuación situaremos el resto de las

ĺıneas que configuran el patrón, previo estudio delas medidas correspondientes. (figura 9-1).

Ancho de escote : 7 cms., que corresponden a1/12 del contorno de busto holgado y a su vez a1/5 del contorno de cuello, l ı́nea b c (1).

Bajada de escote : 7,5 cms., que correspondena 1/10 del contorno de busto justo más 1/10 dedicho resultado, lı́nea B Z (1). Se forma un ángulorecto con vértice en B.

Diagonal de escote : 1,2 cms., situados en laĺınea n que une los vértices Z b.

Largo de hombro: 12 cms., que correspondena 1/7 del contorno de busto justo, lı́nea C G. Eneste caso, se considera como media vertical porser una continuación del largo de manga e influiren la longitud de la misma.

Bajada de hombro: 5 cms., que correspondena 1/4 de la ba jada inicial de sisa o, lo que es igual,a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, ĺınea S X.

La l ı́nea de hombro servirá de base para cons-truir un ángulo recto con vértice en C y otro convértice en G. Estas ĺıneas de los ángulos facilitanel trazado, correcto de curvas en escote y sisa.

Aplomo bajo de sisa : 4 cms., que correspondena 1/4 de la medida de la ĺınea QY. El aplomo altocorresponde a 2/4 de la citada medida (puntos HE).

Diagonal de sisa : 2 cms., que corresponden a1/5 del ancho total de sisa, l ı́nea V.

El punto (F) nos indica el centro de la sisa.Tomando como referencia el lado G O y el punto(F) se traza un ángulo recto, cuyo lado O F alcruzarse con la diagonal de sisa V nos indica lamedida de la citada diagonal (para un correctotrazado de sisa).

Profundidad de la pinza de costado: 3,5 cms.,que corresponden al siguiente estudio: 1/4 de ladiferencia entre el contorno de busto holgado y elcontorno de cintura justa, corresponde a la me-dida de profundidades de pinzas de adaptación alpecho. (88-66 = 22/4 = 5,5 cms.). De esta me-dida 2 cms. corresponde a pinza de talle (M I N)y 3,5 cms. a pinza de costado (J U T).

Los vértices de las pinzas distan del centro depecho 2 cms (puntos U I).

La medida del lado superior de la pinza U Jse traslada la lado inferior, U T.

Entrada en el punto costado-sisa : 0,5 cms.,que corresponden a 1/6 de la profundidad de lapinza de costado, ĺınea J L. (1).

Ancho de cintura : 21 cms., que correspondena 1/4 del contorno de cintura holgada más 2 cms.de retraso de costura del costado, más 2 cms. deprofundidad de la pinza del talle, ĺınea A M N K.

Subida en el punto cintura-costado: 0,5 cms.que corresponden a la subida que produce la ĺınea

4


5/29

7 2 009 142 8

horizontal del ángulo recto formado con el lado IN de la pinza.

Una vez situados todos los puntos y unidosentre śı por medio de ĺıneas rectas, se pasa a lafase siguiente.

5. Fase:En esta última fase (figura 10-1) se van dando

forma a las distintas ĺıneas que configuran elpatrón.

Lı́nea de escote : Se traza la forma con la reglade curvas mediana, si se ha realizado a escala 1:2,o con la grande si se trabaja el patr ón a tamañonatural, pasando por los puntos C n B.

Lı́nea de sisa : Se traza con la regla de cur-vas correspondiente, tal y como indica el gráfico,respetando las medidas establecidas previamente.En el punto F’ se ha dejado 0,5 cms. para unamejor forma de sisa. (ĺınea G E H F’ L).

Ĺınea de costado: Se traza ligeramente cur-vada como puede apreciarse, (ĺınea L J T K).

Marcar en el patrón de espalda el aplomo decostado coincidente con el lado superior de lapinza (punto J).

El aplomo de hombro en delantero (D) habráde coincidir con el punto D de la pinza de espalda(lado coincidente).

A continuación se representan nuevamente, lospatrones de espalda y delantero en su solo plano,sirviéndonos de base para su trazado la ĺınea ho-rizontal de bajada de sisa P L P’ (figura 11.1).

(1) Se desprecia igualmente la fracción com-prendida entre el medio y el entero, tomando elmás próximo.Trazado de la manga base

Seguiremos las distintas fases para llevar acabo un correcto trazado de la manga base, cuyalongitud se ha previsto hasta el codo.

1. Fase:Se inicia el trazado partiendo de un ángulo

recto o ĺınea de construcción, cuyo lado verticalse halla situado a la derecha del patrón (ángulo ab c). (figura 12-1).

2. Fase:Tomando como referencia las ĺıneas del ángulo

recto se completa la figura de acuerdo a las si-guientes medidas (figura 13-1).

Largo de manga : 56 cms., que corresponden a2/3 del contorno de busto justo. En este estudiose presenta el largo a la altura del codo.

Largo al codo: 31 cms., que corresponden a1/2 del largo inicial de manga más 1/10 de dichoresultado, ĺıneas b a, c d.

Contorno de manga : 30 cms., que correspon-den a 1/3 del contorno de busto holgado.

Una vez construido el rectángulo a b c d sepasa a la fase siguiente.

3. Fase:Situaremos a continuación aquellas ĺıneas que

delimitan el ancho y bajada de copa, (figura14/1).

Bajada de copa : 13,5 cms., que corresponden a1/7 del contorno de busto justo más 1/10 de dichoresultado, más 0,5 cms. que corresponden con losaumentados en las bajadas de sisa de espalda ydelantero, ĺınea C D.

Ancho de copa : 20 cms., que corresponden a2/3 del contorno de manga, ĺıneas Q Y. La ĺıneacentral de manga E F divide al ancho de copa en

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

dos partes iguales.Con las ĺıneas de bajada y ancho de copa se

forman nuevos ángulos rectos que nos servirán dereferencia en el trazado de la corona y sisa de lamanga, previa situación del resto de las ĺıneas queestudiaremos en la siguiente fase.

4. Fase:Situaci´ on de aplomos : 4 cms., medida que se

corresponde con las situadas en las sisas de es-palda y delantero (puntos H). Esta medida, dealtura, se sitúa en las ĺıneas verticales Q Y, par-tiendo de los puntos Y. (figura 15-1).

La lı́nea horizontal H H, nos sirve de referenciapara el trazado de ángulos de 45◦, con vértice enX.

El punto más elevado de copa se encuentra enE. Las ĺıneas del ángulo X P se prolongan 1,6 cms.desde su punto de intersección con las ĺıneas E H.

Diagonales de sisa : 2 cms., que correspondena 1/5 del ancho total de los huecos de sisas, ĺıneasV.

Esta medida se corresponde con las diagonalesde sisas de espalda y delantero.

Entrada en bocamanga : 2 cms., situados encada uno de los lados, obteniendo los puntos AB.

Se unen por medio de ĺıneas rectas los dis-tintos puntos estudiados, para proceder seguida-mente al trazado de las formas que configuran lamanga.

5. Fase:Sirviéndonos de la regla de curvas correspon-

dientes, pasamos a dar forma a la manga (figura16-1).

Lı́nea de corona : Se sitúa la regla curva deforma que pase por los puntos H P’ E, en ambaspartes.

Aplomo central de copa : Se desplaza hacia eldelantero 0,6 cms. E’. La medida comprendidaentre S E’ S’ corresponde a embebido que se re-partirá entre ambos lados de la copa o corona(puntos H E’).

El punto E’ habrá de coincidir con la costurade hombro (puntos G, hombro-sisa). ES(C).

Lı́nea de sisa : Se traza siguiendo las indica-ciones de las sisas se espalda y delantero, segúncorresponda. Las formas habrán de ser iguales encada una de las partes coincidentes. Ĺıneas H Dy H C.

Lı́neas de sangŕıa : Estas ĺıneas se trazan lige-ramente curvadas.

Una vez trazada la manga se procede al mon-taje de la misma sobre la sisa del cuerpo, de formaque coincidan todos los puntos homólogos.

El asiento de la manga debe de ser totalmentecorrecto.Trazado de los patrones base de falda

Para trazar la falda base, en este caso, los an-chos del rectángulo correspondientes a ambas par-tes guardarán estrecha relación con los del cuerpo,de forma que coincidan las l ı́neas de unión en cin-tura, aśı como la separación y profundidad de laspinzas.

Hallaremos las medidas correspondientes par-tiendo del contorno de cadera justa para las me-didas verticales o largos y del contorno de caderaholgada para las medidas horizontales o anchos.

Los largos de falda guardarán relación con los

5


6/29


7/29

11 2 009 142 12

Tabla de medidas industrializadas (Prendasentalladas)

Tallas 42/44 44/46 46/48

Estatura media 165 cm. 165 cm. 165 cm.Edad 20-25 25-30 30-35Cont.Bust.Just:

E Ind (1) 84-92 88-96 92-100Cont.Cint.Just.y Holg. 66-68 70,5-72,5 75-77Cont.Cad.Justy Holg. 88-92 92-96 96-100Largo talleespalda 42 42,5 43Largo talledelantero 44 45 46Bajada sisaespalda 22 22,5 23Bajada sisadelantero 21 21,25 21-50Ancho espalda

(1/2) 17,5 17,9 18,3Ancho pecho(1/2) 16,5 16,9 17,3Ancho escotes(1/2) 7 7,2 7,4Bajada escotedelantero 7,5 7,7 7,9Largo dehombro 12 12,3 12,6Bajada dehombro(2) 5 5 5Bajada de pecho 25 25,75 26,5

Separación puntocentro pecho 9 9,4 9,8Profund. pinzacostado 3,5 4,25 5Largo de manga 5,6 56,6 57,2Contorno manga 32 33,5 35Bajada de copa 14 14,4 14,8Ancho de aplomos 20 20,5 21Bajada al codo 31 31,4 31,8Entrada en codo 3 3,1 3,2Ancho boca-manga 20 21 22Largo de falda Según modaBajada en cadera 17,5 18 18,5

Bajada centroespalda 2 2 2Bajada centrodelantero 1 1 1

Tallas 48/50 50/52 Dif. portalla

Estatura media 165 cm. 165 cm. –Edad 35-40 40-45 –Cont.Bust.Just:E Ind (1) 96-104 100-108 40Cont.Cint.Just.y Holg. 79,5-81,5 84-86 45Cont.Cad.Just

y Holg. 100-104 104-108 40

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Tabla (cont.)Tallas 48/50 50/52 Dif. por

talla

Largo talleespalda 43,5 44 5Largo talle

delantero 47 48 10Bajada sisaespalda 23,5 24 5Bajada sisadelantero 21,75 22 2,5Ancho espalda(1/2) 18,7 19,1 4Ancho pecho(1/2) 17,7 18,1 4Ancho escotes(1/2) 7,6 7,8 2Bajada escotedelantero 8,1 8,3 2Largo de hombro 12,9 13,2 3Bajada de hombro (2) 5 5 –Bajada de pecho 27,25 28 7,5Separación puntocentro pecho 10,2 10,6 4Profund. pinza cos-tado 5,75 6,5 7,5Largo de manga 58,8 58,4 6Contorno de manga 36,5 38 15Bajada de copa 15,2 15,6 4Ancho de aplomos 21,5 22 5Bajada al codo 32,2 32,6 4Entrada en codo 3,3 3,4 1Ancho bocamanga 23 24 10

Largo de falda Según ModaBajada en cadera 19 19,5 5Bajada centroespalda 2 2 –Bajada centrodelantero 1 1 –

(1) A la medida del contorno de busto justo, sele ha aplicado un aumento de 8 cms. parala medida industrializada. Esta medida ser-virá de holgura para confeccionar aquellospatrones tipo, de vestido o blusa, que se uti-lizarán como base para la transformación einterpretación del modelo a realizar.

(2) La medida de bajada de hombro se reducirá,siempre que la prenda lleve hombreras, en2/3 del grueso de la misma; en cuyo casopasamos a aumentar las bajadas de sisa encuerpo y las bajadas de copa en mangas.(Medidas de la tabla, más aumentos).

El estudio de la superposicíon de patronestiene por objetivo principal, conocer las diferen-cias que se acusan entre los patrones de distintastallas, tanto en medidas verticales como horizon-tales, partiendo de ĺıneas comunes para su tra-zado. En patrones sencillos las ĺıneas comunes,serán las siguientes:

- Espalda : Ĺınea vertical, la de separación de pin-zas; l ı́nea horizontal, la de bajada de sisa.

7


8/29

13 2 009 142 14

- Delantero: Ĺınea vertical, la de separación delcentro de pecho; lı́nea horizontal, la de bajada depecho.- Manga : Ĺınea vertical, la central; l ı́nea horizon-tal, la de bajada de copa.- Falda : Ĺınea vertical, la de separación de pinzas;ĺınea horizontal, la de cintura.- Pantalones : Ĺınea vertical, la de planchado;ĺınea horizontal, la de bajada de caja.

Sobre los patrones base de la talla 42/44 setrazan los correspondientes a las tallas 50/52 par-tiendo de las lı́nes enunciadas anteriormente y dis-tribuyendo las medidas, tanto verticales como ho-rizontales, entre ambos lados de las citadas lı́neascomunes.

Si el trazado de los patrones se realiza doble,se tomará como ĺınea vertical común a todas lastallas, la central, pasando en este caso las dife-rencias de medidas a los laterales (se exceptúa elpantalón).

Una vez estudiada la superposición de lospatrones base, se pueden realizar ejercicios so-bre los distintos costadillos y canesúes, por ser-entre otros los patrones que mayores dificultadespresentan al efectuar los traslados de pinzas ensu parte delantera. Tales estudios proporcionanun conocimiento más exacto del movimiento deĺıneas entre una y otra talla, originando por lamayor o menor abertura de la pinza trasladada.

Dominada la técnica de superposición de pa-trones, se obtiene una gran facilidad de com-prensión del escalado por tallas, aún en las trans-formaciones más difı́ciles.

Se presenta a continuación, la superposiciónde los patrones de espalda, delantero, manga,falda y pantaĺon, correspondientes a las tallas42/44 y 50/52.

Antes de proceder al escalado se deberán teneren cuentas las siguientes consideraciones:

1) Disponer de una tabla de medidas indus-triales que permita establecer las diferen-cias, en miĺımetros, entre las distintas tallasa realizar.

2) Comprobar que cada pieza del patrón estádebidamente referenciada con indicación delmodelo, talla y número de piezas, aśı comolas ĺıneas de “hilo” o “contra” para su colo-cación correcta sobre el tejido.

3) Trazar en cada vértice del patrón un ángulo

recto, tomando paralelas a aquellas ĺıneasde referencia que se indiquen en cada patróno pieza del mismo.

4) Partiendo de las ĺıneas comunes, que en to-dos los ejercicios se expondrán, estableceren cada punto del patrón las diferenciasexistentes entre las medidas de las tallas aescalar, situando dicha diferencia en la ĺıneavertical u horizontal del ángulo, según co-rresponda.

5) Las diferencias por tallas, se multiplicaránpor el número de tallas que se desea esca-lar, consiguiendo ası́ los puntos de referencia

para al trazado de la talla superior o de laanterior.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Uniendo los vértices de ambas tallas poruna ĺınea recta, se obtendrán los de lastallas intermedias dividiendo dicha lı́nea en-tre el número de tallas a escalar.

6) Cuando las diferencias existentes entre lasdistintas tallas no sean las mismas, se esca-larán por grupos independientes.

7) Hasta tanto no se domine la técnica del es-calado del estudio base se hará sobre patro-nes sin costuras, partiendo de la talla 42/44hasta la 50/52 inclusive.

Se iniciarán con los patrones base de espalda,delantero y manga. Para ello seguiremos distintaspautas o fases, e indicadas en las láminas 11 a 17:

1.Fase: Trazado de ángulos rectos en cada vérticedel patrón (Figuras 1-1, 4-1 y 7-1).

2.Fase: Situación de puntos de referencia, segúnmedidas en mm. obtenidas por diferenciasentre tallas, y trazado de la talla 50 uniendolos vértices homólogos de ésta con la talla42 mediante ĺımeas rectas (diagonales). (Fi-guras 2-1, 5-1 y 8-1).

3.Fase: División de las diagonales, que unen losvértices de las tallas extremas, entre elnúmero de tallas a realizar trazando a con-tinuación las ĺıneas intermedias. (Figuras3-1, 6-1, 9-1 y sucesivas).

Una vez trazados los ángulos rectos en cadavértice del patrón (fase 1.), tomando como refe-

rencia la ĺınea central B A, se procede al escalado,teniendo en cuenta que las lı́neas comunes a todaslas tallas son: la de bajada de sisa, I P y la deseparación de pinzas, D O R. También se puedetomar como lı́nea común la del ancho de espalda,Q Y. (Utilizar la tabla de medidas para compro-bar las diferencias en mm. entre cada una de lastallas) Figuras 1-1 y 2-1.- Largos de talle : Diferencia 5 mm. por talla, quese subirán en el punto C, hombro-escote (ĺıneavertical del ángulo), obteniendo C’.- Contornos de busto: Diferencia 40 mm. portalla, correspondiendo a esta cuarta parte delpatrón 10 mm., que se repartirán entre centroespalda y costado (4 a 6 mm. por talla respec-

tivamente), obteniendo P’ I’.- Bajadas de sisa : Diferencia 5 mm. por talla, quecorresponden igualmente a la diferencia de largosde talle, medida que se ha subido en el punto C,hombro-escote, obteniendo C’.- Diagonales de sisa : Diferencia 2 mm. por talla,que se aumentarán en la ĺınea V.- Anchos de espalda : Diferencia 4 mm. portalla que se aumentarán en los puntos B, escote- centro, y A centro-cintura (ĺınea horizontal delángulo), obteniendo B’ A’.- Anchos de escote : Diferencia 2 mm. por talla.Como en el centro espalda (B A) se han aumen-tado 4 mm., desde el punto C, hombro-escote,se desplazarán 2 mm. por talla hacia el centro-

espalda (ĺınea horizontal del ángulo), obteniendoC’.

8


9/29

15 2 009 142 16

La bajada de escote se mantiene común a todaslas tallas, por lo que en el punto B, centro-escote,se subirán 5 mm. por talla, lo mismo que en elpunto C, hombro-escote, obteniendo B’ C’.- Diagonales de escote : Diferencia 5,5 mm. portalla que se aumentarán en la ĺıneta t.- Aplomos bajos de sisa : Diferencia 2,5 mm. portalla que se subirán en el punto H, obteniendo H’.- Largos de hombro: Diferencia 3 mm. portalla, de los cuales 2 mm. quedan aumenta-dos en el punto C, hombro-escote, aumentandoel miĺımetro restante en el punto G, hombro-sisa(lı́nea horizontal del ángulo), obteniendo C’ G’.- Bajadas de hombro: Común a todas las tallas,por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subirán5 mm. por talla, de los cuales 1 mm. se pierde pordefecto de lı́nea al tener más profundidad la pinzade hombro (ĺınea vertical del ángulo), obteniendoG’.- Largos de pinza de hombro: 2,5 mm. por talla.Como el hombro sube 5 mm. por talla, los 2,5mm. restantes se subirán desde el vértice E de lapinza, obteniendo E’.La profundidad de la pinza D F, se incrementa 1mm. por talla (D’ F’). Dicha profundidad puedetransformarse en embebido, haciendo desaparecerla misma.- Contornos de cintura : 45 mm. por talla, co-rrespondiendo a esta cuarta parte del patrón 11mm., de los cuales, 4 mm. por talla, se escalan enel punto A, centro-espalda, - el resto en el puntoK, cintura-costado (ĺınea horizontal de ángulos),obteniendo A’ K’. Unir los puntos de escala y tra-zar las ĺıneas intermedias, previa división de lasdiagonales que unen los vértices de las tallas ex-tremas (para una distribución correcta de tallasutilizar siempre un compás divisor o la regla arte-sana que utilizada correctamente nos proporcio-nará una buena distribución de l ı́neas). Figura3-1.

Una vez trazados los ángulos rectos de cadavértice del patrón, tomando como referencia laĺınea central, B A, se procede al escalado, te-niendo en cuenta que las l ı́nes comunes a todaslas tallas son: la horizontal de baja de pecho, PJ, y la vertical de separación, D O R. Tambiénse puede tomar la vertical del ancho de pecho, QY, por mantener las mismas diferencias en mm.entre tallas (Figuras 4-1 y 5-1).- Largos de talle : Diferencia 10 mm. por talla,que se escalarán entre el hombro y el talle, segúncorresponda.- Bajadas de pecho: Diferencia 7,5 mm. por talla,que se subirán en el punto C, hombro -escote,obteniendo C’.Los 2,5 mm. restantes hasta completar la diferen-cia entre largos de talles se bajarán en los pun-tos A, centro-cintura, y K, cintura -costado (l ı́neavertical del ángulo), obteniendo A’ K’.- Contornos de busto: Diferencia 40 mm. portalla, correspondiendo a esta cuarta parte delpatrón 10 mm. que se repartirán entre el centrodelantero y costado, según corresponda.- Separaci´ on centros de pecho: Diferencia 4 mm.por talla, que se aumentaŕan en los puntos B,centro-escote, y A, centro-cintura, aumentandolos 6 mm. restantes hasta completar los 10 mm.indicados anteriormente, en el punto I, costado-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

sisa, obteniendo B’ A’ I’.- Bajadas de sisa : Diferencia 2,5 mm. por talla.Se subirán en el punto I, sisa-costado, 5 mm. portalla, para mantener la diferencia de los 2,5 te-niendo en cuenta la subida del punto G, hombro-sisa, obteniendo I’ G’.- Diagonales de sisa : Diferencia 2 mm. por tallaque aumentarán en la ĺınea Y’.- Anchos de pecho: Diferencia 4 mm. por tall, quese han aumentado en el centro delantero. (Las di-ferencias entre anchos de pecho y separación cen-tros de pecho son las mismas).- Anchos de escote : Diferencia 2 mm. por talla.Como en el centro delantero se han aumentado4 mm. por talla, el punto C, escote -hombro,alargará 2 mm. por talla hacia el citado centro(ĺınea horizontal del ángulo), obteniendo C’.- Bajadas de escote : Diferencia 2 mm. por talla.Como en el punto C, hombro-escote, se han su-bido 7,5 mm., en el punto B, centro-escote, sesubirán 5,5 mm. por talla (ĺınea vertical), consi-guiendo ası́ las diferencias de ba jadas, obteniendoC’ B’.- Diagonales de escote : Diferencia 6 mm. portalla que aumentaremos en la l ı́nea t.- Largos de hombro: Diferencia 3 mm. por talla,de los cuales, 2 mm. por talla se han aumentadoen el punto C, hombro-escote, aumentando el 1mm. restante en el punto G, hombro-sisa (ĺıneahorizontal del ángulo), obteniendo C’ G’.- Bajadas de hombro: Común a todas las tallas,por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subirán7,5 mm. por talla, obteniendo G’.- Aplomos bajos de sisa : Diferencia 2 mm. portalla. Teniendo en cuenta que en el punto I, sisa-costado, se suben 5 mm. por talla, el aplomo Hsubirá 7,5 mm. por talla (5 + 25). Dicho aplomopodrá variar siempre y cuando los correspondien-tes a la manga se varien en igual medida, obte-niendo I’ H’.- Profundidad de pinzas de costado: Diferencia7,5 mm. por talla, que se bajarán en el puntoextremo F del lado inferior de la misma lı́nea ver-tical del ángulo, obteniendo F’.Se igualan los lados de la pinza, tomando comoreferencia el inferior, dando al lado superior igualmedida. Uniendo el punto extremo J’ del ladosuperior de la pinza con el de escala en el costado-sisa, se traza la parte de ĺınea del costado que seprolongará hasta unirse con el punto de subida ensisa I’ (J’ I’).- Separaci´ on de pinzas centro de pecho: Diferenciahacia el costado 2 mm. por talla y 4 mm.- Contornos de cintura : Diferencia 45 mm. portalla, correspondiendo a esta cuarta parte delpatrón 11 mm., de los cuales 4 mm. por tallaquedan escalados en el punto A.Centro-cintura y los 7 mm. restantes se escalaránen el punto K, cintura -costado (ĺınea horizontaldel ángulo), obteniendo A’ y K’.Unir los puntos homólogos de las tallas extremasy trazar las ĺıneas intermedias. (Figura 6-1).

Una vez trazados los ángulos rectos en los dis-tintos puntos del patŕon, partiendo de la ĺıneacentral, se procede al escalado, tomando comoĺıneas comunes la central, E F, y la bajada decopa, C D. (Figura 7-1 y 8-1).- Largos de manga : Diferencia de 6 mm. por talla,

9


10/29

17 2 009 142 18

que se escalarán entre copa y bocamanga, segúncorresponda.- Contornos de manga : Diferencia 15 mm. portalla, que se escalarán en los puntos C y D,sangŕıa-sisa, y entre ambos lados (ĺınea horizontaldel ángulo), obteniendo C’ D’.- Bajadas de copa : Diferencia 4 mm. por talla,que se subirán en el punto E, centro-copa, ba- jando los 2 mm. restantes, hasta completar la di-ferencia de largos de manga (6 mm.) en los puntossangŕıa-bocamanga - lı́nea vertical del ángulo- (E’y la longitud total de manga). En este ejerciciose muestra la manga corta.- Bajadas de codo: Diferencia 4 mm. por talla.Esta diferencia queda aumentada en el punto E’.- Anchos de aplomos : Diferencia 5 mm. por talla,que se aumentarán por igual entre ambos lados dela copa (ĺınea horizontal). obteniendo G’ H’.- Subidas de aplomos : Diferencia 25 mm. portalla, que se subirán en los puntos G y H (ĺıneavertical del ángulo), obteniendo G’ H’.- Diagonales de sisa : Diferencia 2 mm. por tallaque se aumentarán en la ĺınea V’.- Aplomos centrales de copa : Se desplazará haciael delantero 1,5 mm. por talla, obteniendo E’.El espacio comprendido entre Y, S e Y’ S’ co-rresponde a embebido que se distribuirá desde Ghasta H y desde G’ hasta H’.- Bajadas en el punto sangŕıa-sisa : 1 mm. portalla. Esta bajada se produce para conseguir me- jor forma de curva, una vez cerrada la manga.- Contornos de bocamanga : Diferencia 10 mm.por talla, que se escalarán entre ambos lados delos puntos de sangŕıa-bocamanga (ĺınea horizon-tal del ángulo).Esta medida de escala, se reflejará en el estudiocorrespondiente a mangas (tema 4).Unir los puntos de escala y trazar. Las ĺıneasintermedias (Figura 9-1)

Cuando la falda y el cuerpo forman una solapieza el escalado se lleva a cabo siguiendo las nor-mas aplicadas en los patrones de delantero y es-palda (cuerpo) en lo que respecta a centros y cos-tados. Si la falda es independiente las diferencias,en medidas de contornos de cadera y cintura, sedistribuye a partes iguales entre centros y costa-dos.

A continuación se muestran varios tipos de fal-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

das con sus escalados correspondientes en dondese recogen las variaciones de los mismos depen-diendo de modelos de falda, sin que por ello sealteren los resultados finales.

Partes delantera y trasera . Teniendo encuenta que las ĺıneas verticales de separación depinzas y las horizontales de cintura son comunesa todas las tallas, se trazan los ángulos rectos, encada vértice del patrón, tomando como referenciala ĺınea central por ser paralela a la vertical deseparación de pinzas.

Una vez situados los ángulos se procede a larealización dle escalado según indicaciones adjun-tas (figura 64-6).

Largos de falda . Diferencia 7 mm. por talla,que se aumentarán en los puntos B centro-bajoy costado-bajo (ĺıneas verticales de los ángulos),obteniendo B’.

Contornos de cadera . Diferencia 40 mm. portalla de los cuales 10 mm., de escalarán en cadauna de estas partes, distribuidos por igual en-tre centros y costados (5 mm. por talla en cadauno de los puntos E, ĺıneas horizontales de losángulos), obteniendo E’.

Contornos de cintura . Diferencia por talla 45mm. Se desestiman los 5 mm. que exceden loscontornos de cintura sobre los contornos de ca-dera, considerando unas diferencias de 40 mm.por talla, en cada uno de los contornos, distri-buidos en cuatro partes, correspondiendo 5 mm.por talla a cada uno de los puntos cintura-centroy cintura -costado, puntos A (ĺıneas horizontalesde ángulos), obteniendo A’.

Una vez realizado el escalado, comprobaremosal medir el contorno de cintura de la talla 50, quese corresponde exactamente con la medida de sutalla.

Bajadas de cadera . Diferencia 5 mm. portala, que se bajaŕan en las ĺıneas verticales delos ángulos con vértice en E, obteniendo E’.

Largo de pinzas . Se mantienen igual y en to-das las tallas.

Profundidades de pinzas . Se mantienen comu-nes a todas las tallas.

Una vez situados los puntos de la talla 50, seprocederá a unirlos entre śı y al trazado de lastallas intermedias, previa divisíon de las ĺıneascorrespondientes.

10


11/29

19 2 009 142 20

REIVINDICACIONES

1. Método para obtener patrones de talla je in-dustrial y su escalado abreviado, caracterizadoporque se parte de una sola medida denominadacontorno de busto que se toma ajustada y a laque se dan las holguras correspondientes segúnsea la prenda a confeccionar y que para realizarel patrón tipo habrá de partirse de medidas in-dustrializadas de manera que una prenda puedavestir a tres constituciones diferentes dentro deuna misma talla, por lo que, suponiendo el cuerpodebidamente proporcionado, la mencionada me-dida del contorno de busto, tomada como base departida, ha de corresponderse con la mitad de laestatura, y la talla, con la mitad del citado con-torno de busto, con lo que la denominación dela talla corresponde a la mitad del contorno debusto justo, la mitad de cadera y estatura corres-pondiente, teniendo en cuenta que el contorno decadera será superior al del busto en 4 cm. apro-ximadamente, siendo la talla tipo, para la mujer,la correspondiente a la estatura media, es decir165 a 168 cms., a partir de la cual la evoluciónes desfavorable al irse perdiendo las proporcionesal aumentar los contornos sin variar la estatura,con lo que el estudio de los tallajes responde a laevolución progresiva de los aumentos, cuyas dife-rencias por tallas, en contorno de busto y cadera,es, aproximadamente, de 4 cm. con lo que porcada 4 cm. que difiera la estatura de la mediaindicada, habrá que aumentar o disminuir 1 cm.en largo de talle, 0,5 en bajadas de pecho, 1,34 enlargos de manga y 2,5 cm. en largo de pantalón,lo cual se deduce al haber dividido, la estaturamedia, en ocho parte iguales, teniendo en cuenta,siempre, que se parte de la medida de contorno debusto justo que es la mitad de la estatura, y queal largo de talle de espalda es 1/4 de la misma,habiéndose partido del contorno de busto justopara hallar las medidas verticales o largos y delcontorno de busto holgado para hallar las medi-das horizontales o anchos.

2. Método según la reivindicación 1, carac-terizado por el hecho de que una vez halladaslas diferentes medidas base se compone el trazadode un patrón industrial en una serie de fases ha-ciendo corresponderse, entre śı, las distintas lı́neascoincidentes que modelan las formas del cuerpo yen una primera fase se parte de un ángulo rectocuyo lado vertical es la l ı́nea central del patrón yel lado horizontal con la parte superior del mismoy, a partir del cual se confecciona el rectángulode la segunda fase y que adopta las siguientesmedidas, la del lado vertical o largo de talle es lamitad del contorno de busto justo y la del ladohorizontal o ancho será 1/4 del contorno de busto justo menos una cantidad calculada para retraso

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

de la l ı́nea del costado, pasando a la tercera fasey en la que, dentro del rectángulo, se sitúan lasĺıneas que delimitan el espacio sisa y la situaciónde las pinzas, llegando a la cuarta fase en la que secompleta el trazado de las lı́neas que delimitan alpatrón y que, a su vez, siguen formando ángulosrectos, el ancho y bajada del escote, el largo ybajada del hombro y, una vez trazada la ĺınea dehombro, se traza un ángulo recto con vértice enla terminal del ancho de escote, de forma que laĺınea vertical forme ángulo obtuso con la horizon-tal de bajada de escote, con la diagonal de escoteque sirve de referencia para un correcto trazadode la forma del mismo y, seguidamente, el largo yla profundidad de la pinza de hombro, para podertrazar otro ángulo recto, con vértice en el terminaldel largo de hombro, y sobre su lado, la sisa, conterminal que sirve de vértice a un nuevo ángulorecto, la diagonal de la sisa, con los aplomos enla marcación intermedia de la fase anterior, indi-cando, seguidamente, el largo y profundidad dela pinza de talle y el ancho de cintura y subidaen cintura - costado, pasando a dar la forma delpatrón en la quinta y última fase en la que sedelimitan las formas de escote, sisa y costado.

3. Método, según las reivindicaciones anterio-res, caracterizado por el hecho de que partiendode los patrones de tipo se puede obtener, de formaabreviada, toda la gama de las distintas tallas deun mismo modelo, partiendo de una cualquiera deellas y estableciendo, en puntos determinados delpatrón, las diferencias existentes entre las mismasy que guardarán estrecha relación entre śı, tantoen medidas como en formas de ĺıneas y que parte,en principio, de la proyección de ángulos rectosen determinados puntos del patrón, cuyas lineassirven para situar las medidas, en miĺımetros, en-tre el patrón base y la talla o tallas que se deseenescalar.

4. Método, según la reivindicación 3, carac-terizado por el hecho de que para proceder alescalado de patrones se debe disponer de una ta-bla de medidas industriales, comprobar que cadapieza del patrón esté debidamente referenciado,trazar en cada vértice del patrón un ángulo recto,tomando paralelas a aquellas ĺıneas de referenciaque se indique, pudiendo constituir tres fases delas que la primera será el trazado de los mencio-nados ángulos rectos, la segunda situar los pun-tos de referencia obtenidos por diferencias entretallas y uniendo los vértices homólogos medianteĺıneas diagonales y la tercera dividir estas diago-nales que unen los vértices de las tallas extremas,con una serie de puntos, según el número de tallasa realizar, trazando, a continuación las ĺıneas in-termedias contorneando el patronaje.

5. Método para obtener patrones de tallajeindustrial y su escalado abreviado.

11


12/29

2 009 142

12


13/29

2 009 142

13


14/29

2 009 142

14


15/29

2 009 142

15


16/29

2 009 142

16


17/29

2 009 142

17


18/29

2 009 142

18


19/29

2 009 142

19


20/29

2 009 142

20


21/29

2 009 142

21


22/29

2 009 142

22


23/29

2 009 142

23


24/29

2 009 142

24


25/29

2 009 142

25


26/29

2 009 142

26


27/29

2 009 142

27


28/29

2 009 142

28


29/29

2 009 142

metodo patrones industriales

Documents