The Mexican Riviera According to the First Mate: From Mazatlan to La Paz 

The next leg is from Mazatlan to La Paz, with overnights scheduled for Frailies and Los Muertos. We had 

a false start on this leg, being all ready to go the morning that the weather expert said we would have 

nasty weather right on the nose for a couple of days. We were bummed out, but I put the cover back on 

the mainsail, took off my best sailing shoes (reserved for work aboard, not dirt in the city streets), and 

we considered what we would do instead. We took the opportunity to have one more meal at our 

favorite part of the city, Olas Altas or High Waves, part of the old downtown and right on the water. 

Today, remember, it was blowing smartly, and when we got to Olas Altas, the wind was indeed quite 

high. The waves really were too dangerous even for surfers, and much to our dismay, it was too rough to 

eat outside at the little cafe we had selected. Ed was irritated that I convinced him to go downtown one 

more time for a nice meal outside, then switched to sitting inside instead. For my part, I clearly 

remembered sitting in a cute little outdoor cafe on the windward side of Oahu and having the coleslaw 

blow clean off my fork as I raised a mouthful from plate to mouth. This was one of those days and I 

didn't intend to feed the seagulls my coleslaw. 

            

We had also talked about travelling up into the foothills to visit one of the little towns outside of 

Mazatlan. I collected bus information from the local Marina people, and a couple of days later, we 

started our big daytrip. First we took the regular big green bus to the malecon. A short walk led to the 

Tourist Bus Terminal, Central des Autobuses. There we found the first bus going to Concordia in half an 

hour. Never mind that five different bus companies sold tickets for the same bus. At first I thought it was 

quite a coincidence that all the companies had a bus at exactly the same time. Same price too. But no, 

they all sold tickets for the holding company, Estrella Blanca or White Star. We got our tickets and 

waited until the Estrella appeared. We were the only non‐locals there, and I enjoyed watching the 

working men, clearly all cleaned up and wearing their neatly pressed plaid cowboy shirts on the bus. 

There were few women, but two were smartly dressed with mucho luggage and kept to themselves on 

board. It was a first class bus but they showed no movie on the short leg of the trip. We watched out the 

curtained window as the outskirts of Mazatlan sped by, then the greener foothills, and finally a little 

town. Concordia is too small to have a listed population, but it is big enough for a hospital and police 

station, both on the main street. The driver let us off next to a tiny pharmacia. This is Concordia?? I had 

the name of a restaurant and some garbled directions, so we decided to walk around a little bit to get 

our bearings. The main street was none too picturesque. Here are shots of the hospital, police station, 

and a building under construction. 

 

 

 

          

                                        

   

The town had cobbled streets and sidewalks with curbs. Remembering tiny Punta Mita, I guessed the 

curbs were a holdover from earlier civic efforts not obliterated by a hurricane. We wandered aimlessly 

until I noted a poster stuck to a power pole advertising a musical group at the named restaurant. Ahah! 

The pole was in front of a little tienda, so I walked inside and asked the kind woman there for directions 

to the restaurant.  She gave us the usual helpful "Straight down the street, and when you get near, ask." 

So we headed down the side street until the view changed to small houses cheek‐by‐jowl. We asked 

again and got more directions. This continued several times until we had made most of a complete 

circuit around the north side of town. Finally we saw a brilliant exterior with Bauhinia and bougainvillia 

in the front, and walked toward it thinking whatever restaurant it was, it looked good enough it would 

do for lunch. 

Lo, it was our chosen restaurant. We entered through a set of cool rooms and out to a lovely patio in the 

back. Sitting in the shade of a wide overhang, the bright sun made us squint and caused the brightly 

painted patio and dance floor to positively pop with color. 

  

 

Their shrimp lunch was wonderful. Ed and I agreed it was probably the best garlic shrimp plate we had 

eaten anywhere on the entire trip. Never mind it was the cheapest too. We left the restaurant and, one 

block further down the street, we discovered we were less than a block from the church and the town 

square. Funny that no one directed us to the church, or the jardin. The church spires were easily visible 

over most of the tiny town. This particular church was described as "baroque, colonial era" in the 

guidebook. Checkout the church, top to bottom in my first attempt to stitch a panorama sideways, the 

square and the jardin. 

 

 

I snapped a few more photos of Mazatlan before we left. Considering all the cities and tiny towns we 

visited, we both liked Mazatlan a lot, perhaps better than any of the others. There was good 

transportation, good shopping, superstores, a fine marina, an historical part of town, and many things to 

do or not at our pleasure. Here are the views I'll remember easily: the big green bus, the flimsy style of 

billboard by the marina bus stop (easy to change, easy to repair in a blow), the little children working the 

tourist crowd for sales (note small brother attached), the little orange cat at the marina who charmed us 

both and who got handouts from Ed and many others, and a couple of views of the marina and little 

outdoor cafe which had opened in time for our second visit.

 

 

        

 

 

   

Finally the weather was set to let us go. We took the first opportunity of modest winds to head out, 

knowing we would have residual seas, read "lumpy seas with wind waves on top of them". Heading out 

through the narrow dogleg channel, we thought we were on guard for a rough exit. Still, I was taken 

aback when we encountered breaking waves at the marina entrance. We found out much later that our 

friend Karen on S/V Chessie had been washed/thrown onto the deck in this same spot, only she was at 

the front of the vessel, standing on deck without a handhold or the protection of a dodger when they 

took the breaking wave over their bow. 

 

We planned to lay Muertos, north of Frailies which had been our point of departure last November for 

crossing the Sea of Cortez to Mazatlan. The winds were predicted northwesterlies, so we were not sure 

we could comfortably lay that course, but we planned to motor if necessary and arrive at Muertos early 

the next morning. That would give us a day to rest, an overnight sleep, then a reasonable one day 

passage up the Cerralvo Channel and into the Bahia de La Paz. We started with 5‐7 kts in the morning, 

building slowly to maybe 12 kts by sunset. But the seas were nasty and incessant. They are supposed to 

die quickly in the Sea after a blow, but clearly the week‐plus of strong Northerlies had left the seas well 

churned up. We took many, many of them over or onto the bow, pushing the bow off course each time, 

although they were deflected by the dodger and gave the foredeck a good washing. Here is a segment 

from my log, mostly unedited: 

"We took a lot of waves, and were glad we had the harnesses on. At one point Ed went downstairs and 

discovered water was coming in through the dorades, at least the forward ones. I immediately moved 

my sewing machine out of the head, which has a dorade vent, and Ed messed about cleaning up below. 

Then he put on his full foulies and went forward and turned around the dorade cowls. They had all been 

pointing forward. Our typical configuration at home is forward ones pointing forward to bring in breeze, 

and aft ones venting backward to help the flow inside the cabin. In the 20 years we have sailed MdMIII, I 

could not remember once taking in water like this. It was my 5 to 8 p.m. watch when he discovered it, 

and then after fixing the cowls (in the daylight, fortunately) he followed it up and found the two drains 

from the forward sump areas to the mid‐saloon bilge were plugged. So what water that was getting in 

just stayed forward. Not a good thing. I could see him working on the drains, on his stomach in the semi‐

dark, and he told me they were plugged. I was getting hungry and needed to pee, but neither one so 

badly that I couldn't wait. So I waited. He worked for a while, then cleaned up his stuff. Had he 

succeeded or simply given up? He had given up, and came out and said so, then he went back and tried 

again and finally was successful, with two big plugs of cat hair/carpet fur to prove it. By that time it was 

dark and still rough, and the wind was maybe 12 kts but had been on the nose from the beginning. 

Sometime during that watch we decided to fall off to Frailies which would be a more comfortable point 

of sail/motor. When Ed was finally done, it was fully dark and I was starving, and he came out and 

messed with the main and then asked me if I wanted to sail. The terrible truth was NO. I said no, I'm 

hungry and I really need to pee badly, maybe when I can attend to those two things I'll feel differently. 

In the weak red/green light from the running lights forward, I could see the jib sheets both to port, and I 

was pretty sure at least one was fouled on a cleat. I had not doublechecked them before we left, nor 

had I pulled them in tight to be sure we knew where they were. All of that I should have done before we 

left. They can still foul, but do so less often if they start out well above the deck where the cleats are. I 

did not want either one of us to have to go forward to unfoul that mess in the waves washing the 

foredeck. " 

As it turned out, we took in more water than just through the dorades. The little deck hole forward 

which admits the chain from the windlass was uncovered. The acrylan windlass cover had washed off 

(but not overboard, being held by its little tether) and Ed had not plugged the hole with silly putty as he 

does when we are not planning to anchor immediately. The J‐boat is not made with an anchor locker, as 

the builder didn't think the boat would sail well with water potentially filling the locker. So our anchor 

area drains directly into the (forward) bilge. Guess what, it didn't sail any better with the water held in 

the forward bilge due to little plugged drains. Ed later estimated that we took maybe 50 gallons on 

board. The automatic bilge pump worked fine, and Ed augmented it with the manual one, but that was 

extra disconcerting for me and extra work for him in the face of the other issues. We had a snack dinner 

and felt better. By the time I took the 11p.m to 2 a.m. watch, the moon was out and we were motor‐

sailing more comfortably. 

The mainland of Baja came into view after sunup (see photo including one of the offending dorades), 

reminding me of the joy every sailor feels at impending landfall. We pulled into Frailies and enjoyed a 

calm anchorage as we finished cleanup, damage assessment, dry out and naps. I was able to speak 

Flame, our sistership, in the afternoon. They were in San Blas, and we in Frailies, and I figure that as 260 

miles apart, roughly. We were both astonished at the good VHF reception, which had prevailed for 2 

days. It is supposed to be line of sight. We had also heard somebody in Frailies just as we were leaving 

Mazatlan, saying it had been blowing 20 kts through the anchorage all that day. We saw no such wind 

there, thankfully, but were glad for the good reception of the warning. See my first attempt at stitching 

together a panorama of the anchorage from shots taken as we were shifting position in the afternoon 

breeze. Ashes slept soundly (that is a real sleep picture, honest), as did we, and the sunrise next morning 

promised a beautiful sail to Muertos. 

               

 

   

 

  

The trip to Los Muertos (The Dead) was easy and pleasant. We arrived in time to watch the "stuff" shore 

(the infamous Giggling Marlin Bar and Grill) and listen to the VHF (an RV park filled with Canadians). 

Don't forget, we had left the big city, and recreation is where you find it. Then we had a nice barbeque 

dinner in spite of the propane BBQ acting cranky over the last of an old canister of propane. We were in 

a better frame of mind to weather such a minor gear failure, although Ed's tether was sleep somewhat 

shortened because his primary nav computer was in its death throes. Another good night's agreed with 

these two old folks, followed by another smashing sunrise as we left Los Muertos. 

Our last leg on the trip to La Paz was a route up through the Cerralvo Channel, through the San Lorenzo 

Channel, and down into the Bahia de la Paz through the narrow dredged channel behind El Magote, a 

long high dune which fully encloses La Paz harbor, and into Marina de la Paz. If that sounds like a lot of 

channel navigation, it is. Cerralvo typically has nasty northerly winds for a vessel heading up the channel. 

San Lorenzo is not as infamous but still merits close attention, and the marked channel through the 

Bahia carries big ship traffic but with sometimes fast currents, it too demands the helmsman's attention. 

We found all of them to be remarkably calm and pretty. Some even had the navigation markers 

indicated on the charts. As we approached the first of three marinas, we passed our friends on Anam 

Kara, an S‐35 which had left Mazatlan 6 hours before we did. They encountered mechanical problems 

the first day, about noon, and while we copied them poorly on VHF, we knew that their friend KatieKat 

had turned around and backtracked that first afternoon to be near them, and to tow them as needed. 

To our astonishment, we passed them four days later, still underway and under slow tow by KatieKat. 

Bless them, they had been underway for four days with only limited power (read flashlights) for much of 

that time. I imagined what their below‐decks must have looked like, considering the rough seas of the 

first day combined with being towed through rough seas after that. With some guilt, we pulled into 

Marina dLP by mid‐afternoon. It was not until some days later that Anam Kara's skipper Roger admitted 

the worst of the journey was listening to KatieKat's iPod music wafting over the waves as Anam Kara was 

jerked and bobbed at the end of a single tow line while KK's skipper sat on his deck chair and monitored 

the proceedings with pleasant background music. Roger did, however, say that with the deepest 

appreciation for the assistance. 

 

 

 

 

 

  

This ends the Mazatlan to La Paz serial, folks. Stay tuned for the adventures of Cindy, Ed and Ashes and 

the good ship Mal de Mer in La Paz and beyond.