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Energía Solar en los Andes

Casas Solares Manual de Construcción

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Energía Solar en los Andes Casa Solares N° 1

Asociación Religiosa Programas de empleo y Juventud Prelatura de Sicuani 2

“Esta publicación goza de los derechos de autor bajo protocolo 2 de Convención Universal de los Derechos de Autor. Las solicitudes de autorización para la reproducción, traducción o adaptación de parte o todo su contenido deberán ser dirigidas al Programas de Empleo y Juventud PEJ PA, La institución acogerá con gusto sus solicitudes. No obstante, pequeños extractos pueden ser reproducidos sin autorización, con la condición que se indique la fuente.” Primera Edición Julio del 2009 Programas de Empleo y Juventud PEJ PA Proyecto de Energía Solar Sto. Tómas Jr. Dos de Mayo N° 212 Sicuani Cusco Perú Telefax : 084 35 24 74 Email : [email protected] Eco. Henry Mar Tapia : Director ejecutivo PEJ – PA Ing. Ronald Huallpayunca : Coordinador del proyecto Energía Solar Ing. Simon Rüegsegger : Autor [email protected] Hecho en Perú Printed en Perú

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PRESENTACIÓN La Asociación Religiosa Programas de Empleo y Juventud PEJ de la Prelatura de Sicuani, como institución de soporte del Proyecto “Energía Solar en los Andes” que viene formando técnicos solares y asumiendo formación básico en instituciones educativos en Chumbivilcas, asume su compromiso de educar y difundir la propuesta de usar energías limpias y el cuidado del medioambiente dese el año 2006 Es para el Proyecto *Energía Solar en los Andes” motivo de alegría el poder publicar el manual “Casas Solares”, dentro el marco del proyecto de Energía Solar en los Andes, que tiene como institución financiera la KLJB de Alemania y el apoyo de un cooperante de la Misión Belén Immensee de Suiza, los cuales hacen posible realizar la formación de técnicos en Energía Solar para la difusión y popularización de la Energía Solar y del cuidado del medioambiente. La Energía Solar y las Energías renovables son una propuesta que hace al frente del modelo de energía convencional que por su precio no está al alcance de los más pobres y más necesitados una alternativa de desarrollo y satisfacción de necesidades básicos. Queremos asumir el reto, de que la población de base puede aprovecharse de las energías renovables y así hacer su aporte al cuidado del medioambiente. Las energías renovables son una propuesta alternativa para hacer llegar energía a los pobladores más lejanos de centros poblados. Esta publicación es parte de la seria “Energía Solar en los Andes” Casas Solares N° 1 Termas Solares y Gasfitería N° 2 Cocinas y Hornos Solares N° 3 Paneles Fotovoltaico y Electricidad N° 4 Secadores Solares N° 5 Bombeo de Agua N° 6 Fitotoldos N° 7 Fogones mejorados N° 8 Biodegistores N° 9 El Autor



ANTECEDENTES: El PEJ es un equipo social de la Prelatura de Sicuani cuyo enfoque es el Desarrollo Humano Integra y economía solidaria en la que el centro de es la persona como ser humano, y una de sus actividades esta orientada al bienestar familiar en cuanto a salud, nutrición y viviendas, implementando para ellas estrategias necesarias. En ese sentido, es prioridad para el PEJ, motivar y generar cambios en los hábitos de consumo de alimentos, condiciones de vivienda, el aprovechamiento adecuado de los recursos disponibles en la zona, en forma coordinada y organizada y que involucren a la familia y comunidad, ya que el progreso de las próximas generaciones es un aspecto clave para impulsar a nuestra comunidad y mejorar la calidad de vida. En la provincia de Chumbivilcas el 89.44% son viviendas que se encuentran en estado precario, el 33.5% solo tiene una habitación, que es compartido como cocina, despensa, comedor y dormitorio, se tiene el 34.50% de hogares en estado de hacinamiento, las viviendas son de construcción de adobe en un 65.0 % y piedra con barro en un 29.1%, con techos de paja el 89.2% y con techo de calamina el 8.9%, el piso es mayormente de tierra (97.4%). Fuente Censo nacional de construcción y vivienda INEI Las enfermedades frecuentes en las familias que usan leña como combustible y sin ventilación del humo al interior de su cocina, son enfermedades respiratorias crónicas en adultos y niños y problemas graves con el tiempo en la vista. En la zona es frecuente que se tenga casos de infecciones respiratorias agudas en la estación de invierno por el descenso de la temperatura.

ASPECTOS DE LA VIVIENDA SOLAR: Una casa de siglo XXI debe de contar con los servicios básicos Agua Desagua Systema de cocción y calefacción Electricidad Systema de agua templada Luz



Índice 1 Base teórico 7 1.1 Formas de transmisión del calor 7 1.1.1 Conducción 7 1.1.2 Convección 7 1.1.3 Radiación 7

1.1.4 Experimentos de transmisión del calor 8 1.2 Capacidad calorífica e inercia térmica 9 1.3 Confort Térmico 10 1.3.1 Actividad física y mental 10

1.3.2 Aislamiento natural del individuo 10 1.3.3 Ropa de abrigo 10 1.3.4 Temperatura del aire 11 1.3.5 Temperatura de radiación 11

1.3.6 Movimiento del aire 11 1.3.7 Humedad del aire 11 1.4 Efecto invernadero 12

1.5 Fenómenos convectivos naturales 13 1.6 Calor de vaporización 13 1.7 Pérdida de calor en viviendas (invierno) 13

1.8 El recurso Solar 15

1.8.1 Radiación directa, difusa y reflejada 15 1.8.2 Energía del sol 16 1.8.3 el camino del sol 17

1.9 Materiales y sus características 18 1.10 Planificar la casa 19

1.10.1 ¿Que materiales usar? 22 1.10.2 Paredes 22 1.10.3 Techo 23

1.10.4 Piso 24

1.10.5 Ventanas 24 1.10.6 Puerta principal 24

1.10.7 Invernadero 25 1.11 Costos para una casa solar en Nuevos Soles 25

2 La Construcción de la Casa en Detallé 25 2.1 Introducción 25 2.2 Planos 26

2.3 Relación de Materiales 29 2.4 Programación de actividades 31 2.5 Fabricación del Adobes 32 2.5.1. Dimensionamiento del Adobe 32 2.5.2 selección de la tierra 32

2.5.3 Preparación del baro 33 2.5.4 Mezclado 33

2.5.5 El Moldeo 34 2.6 Preparación Terreno 34 2.6.1. Selección del Terreno 34 2.6.2 Preparación del terreno 35



2.7 Cimentación 35 2.8 Albañilería 39

2.9 Techos 41 2.9.1 el Techo 41 2.9.2 el Techo falso 44 2.10 Revestimientos 46 2.11 Instalaciones Sanitarias 47

2.11.1 Agua 47 2.11.2 Desagüe 53 2.12 Instalaciones Eléctrica 59 2.13 Fogón 62

2.14 2.14 El Piso 67 2.15 Invernadero 68 3 Anexo 71 3.1 Planos de otras Casa Solares 71

3.2 Fotos 75 3.3 Tablas 78 4 Bibliografía 79



1 Base teórico

1.1 Formas de transmisión del calor Es importante tener presentes los macanismos de transmisión del calor para comprender el comportamiento térmico de una casa. Microscópicamente, el calor es un estado de agitación molecular que se transmite de unos cuerpos a otros de tres formas diferentes: 1.1.1 Conducción

El calor se transmite a través de la masa del propio cuerpo. La facilidad con que el calor “viaja a través de un material lo define como conductor o como aislante térmico. Ejemplos de buenos conductores son los metales, y de buenos aislantes, los plásticos, maderas, aire. Este es el fenómeno por el cual las viviendas pierden calor en invierno a través de las paredes, lo que se puede reducir colocando un material que sea aislante. El coeficiente de conducción térmica de un material es una medida de su capacidad para conducir el calor.

1.1.2 Convección Si consideramos un material fluido (en estado líquido o gaseoso), el calor además transmitirse a través del material (conducción), puede ser “transportado” por el propio movimiento del fluido. Si el movimiento del fluido se produce de forma natural, por la diferencia de temperaturas (aire caliente sube, aire frío baja), la convección es natural, y si el movimiento lo produce algún otro fenómeno (ventilador, viento), la convección es forzada. 1.1.3 Radiación Todo material emite radiación electromagnética, cuya intensidad depende de la temperatura a la que se encuentre. La radiación infrarroja provoca una sensación de calor inmediata (piénsese en una estufa de butano, por ejemplo). El sol nos aporta energía exclusivamente por radiación.



1.1.4 Experimentos de transmisión del calor

Experimento 1 Pone diferentes materiales (cobre, fierro, madera, ..) sobre una llama y toma el tiempo hasta llega el calor a tus manos. ¿Que has observado? Que forma de transmisión de calor es?

Experimento 2 Toma la temperatura de la aire en un lugar a donde hay sol y muy cerca de ese lugar en la sombra. También observe que sientes tu. ¿Qué has observado? ¿Qué forma de transmisión de calor es ¿

En una venta abierta pones una vela abajo y una arriba. ¿Qué has observado? ¿Qué forma de transmisión de calor es ¿



1.2 Capacidad calorífica e inercia térmica Si a un cuerpo el aportamos calor, este eleva su temperatura. Si lo hace lentamente decimos que tiene mucha capacidad calorífica, puesto que es capaz de almacenar mucho calor por cada grado centígrado de temperatura. Las diferencias de capacidad calorífica entre el agua y el aceite, por ejemplo, (mayor la primera que el segundo) es lo que hace que, al fuego, el agua tarde más en calentarse que el aceite, pero también que el agua “guarde” más el calor. Se llama calor específico de un material (en KJ/Kg°C) a la cantidad de calor que hay que suministrarle a 1 Kg para que eleve su temperatura 1°C La capacidad calorífica y el almacenamiento de calor traen aparejados ciertos fenómenos. Por ejemplo: en casa, en invierno, cuando encendemos la estufa al llegar por la tarde, la habitación tarda en alcanzar una temperatura agradable, y cuando la apagamos, por la noche, la temperatura de la habitación todavía es buena y no se enfría inmediatamente. Esto ocurre también en las estaciones: en el hemisferio sur, el 21 de septiembre (equinoccio de primavera) el sol está en la misma posición que el 21 de marzo (equinoccio de otoño), y sin embargo, las temperaturas son mayores en está última fecha, por la sencilla razón de que la tierra todavía “guarda” el calor del verano, que irá perdiendo poco a poco. Esta “resistencia” de la temperatura a reaccionar inmediatamente a los aportes de calor es lo que llamamos inercia térmica.

Este es un concepto importante en las viviendas bioclimáticas: si tienen poca inercia térmica, reaccionarán rápidamente a la radiación solar, calentándose pronto durante el día (hablamos del invierno), pero también por la noche se enfrían más rápido: el retardo entre los aportes de calor y la temperatura alcanzadas es pequeño. En cambio, en viviendas con gran inercia térmica, la radiación solar no provocará una subida rápida de la temperatura de la casa,

porque el calor se está almacenando, y posteriormente se libera lentamente por la noche, por la que no se producirá una disminución brusca de temperatura; además, las variaciones de temperatura se amortiguan, no alcanzando valores tan extremos. Entonces, la inercia térmica en una vivienda lleva aparejado dos fenómenos: el de retardo (de la temperatura interior respecto a la temperatura exterior), y el de amortiguación (la variación interior de temperatura no es tan grande como la variación exterior)



1.3 Confort Térmico Muchos tenemos la idea de que nuestro confort térmico depende fundamentalmente de la temperatura del aire que nos rodea, y nada más lejos de la realidad. Podemos decir que nuestro cuerpo se encuentra en una situación de confort térmico cuando el ritmo al que generamos calor es el mismo que el ritmo al que lo perdemos para nuestra temperatura corporal normal. Esto implica que, en balance global, tenemos que perder calor permanentemente para encontrarnos bien, pero al “ritmo” adecuado. Influyen varios factores: Factores que influyen en el ritmo de generación de calor

1.3.1 Actividad física y mental Nuestro cuerpo debe generar calor para mantener nuestra temperatura corporal 37°C, pero también es un “subproducto” de nuestra actividad física y mental. Para una situación de reposo, el consume unas 80W, frente a una situación de trabajo, donde se pueden consumir hasta 300W para un ejercicio físico intenso. Metabolismo. Cada persona tiene su propio metabolismo y necesita sus propios ritmos para evacuar calor. Factores que influyen en el ritmo de pérdida de calor 1.3.2 Aislamiento natural del individuo El tejido adiposo (grasa) y el vello, son “materiales” naturales que aislan y reducen las pérdidas de calor. La cantidad de cada uno de ellos depende del individuo. 1.3.3 Ropa de abrigo La ropa de abrigo mantiene una capa de aire entre la superficie de nuestro cuerpo y el tejido que nos aisla térmicamente. Aunque la ropa de abrigo provoca una sensación de calentamiento del organismo, en realidad lo único que hacen es



reducir las pérdidas de calor pues, evidentemente, no consumen energía ninguna y, por tanto, no producen calor. Como no consumen, es el mecanismo más barato energéticamente hablando para regular la temperatura del cuerpo. En nuestras pretensiones de climatización de la vivienda, debemos considerar esta solución de una manera razonable, es decir, por ejemplo, en invierno, tan exagerado sería climatizar para estar siempre en camiseta (los costes energéticos se disparan), como para estar siempre con abrigo (demasiado incómodo). Es absurdo, más que ser un símbolo de estatus, el pretender tener una casa climatizada donde podamos estar en invierno en manga corta y en verano con jersey. 1.3.4 Temperatura del aire Es el dato que siempre se maneja pero, como decíamos, no es el fundamental a la hora de alcanzar el confort térmico. 1.3.5 Temperatura de radiación Es un factor desconocido, pero tan importante como el anterior. Está relacionado con el calor que recibimos por radiación. Podemos estar confortables con una temperatura del aire muy baja si la temperatura de radiación es alta; por ejemplo, un día moderadamente frío de invierno, en el campo, puede ser agradable si estamos recibiendo el calor del sol de mediodía; o puede ser agradable una casa en la cual la temperatura del aire no es muy alta (15°C), pero las paredes están calientes (22°C). Esto es importante, porque suele ocurrir en las casas bioclimáticas, en donde la temperatura del aire suele ser menor que la temperatura de las paredas, suelos y techos, que pueden haber sido calentadas por el sol. 1.3.6 Movimiento del aire El viento aumenta las pérdidas de calor del organismo, por dos causas: por infiltración, al internarse el aire en las ropas de abrigo y “llevarse” la capa de aire que nos aisla; y por aumentar la evaporación del sudor, que es un mecanismo para eliminar calor (ver más adelante “calor de vaporización”). 1.3.7 Humedad del aire La humedad incide en la capacidad de transpiración que tiene el organismo, mecanismo por el cual se elimina el calor. A mayor humedad, menor transpiración. Por eso es más llevadero un calor seco que un calor húmedo. Un valor cuantitativo importante es la humedad relativa, que es el porcentaje de humedad que tiene el aire respecto al máximo que admitiría. La humedad relativa cambia con la temperatura por la sencilla razón de que la máxima humedad que admite el aire cambia con ella.



1.4 Efecto invernadero

Es el fenómeno por el cual la radiación entra en un espacio y queda atrapada, calentando, por tanto, ese espacio. Se llama así porque es el efecto que ocurre en un invernadero, que es un espacio cerrado por un acristalado. El vidrio se comporta de una manera curiosa ante la radiación: es transparente a la radiación visible (por eso vemos a través de él), pero opaco ante radiación de mayor longitud de onda

(radiación infrarroja). Cuando los rayos del sol entran en un invernadero, la radiación es absorbida por los objetos de su interior, que se calientan, emitiendo radiación infrarroja, que no puede escapar pues el vidrio es opaco a la misma. El efecto invernadero es el fenómeno utilizado en las casas bioclimáticas para captar y mantener el calor del sol.



1.5 Fenómenos convectivos naturales

Como ya dijimos, la convección es un fenómeno por el cual el aire caliente tiende a ascender u el frío a descender. Es posible utilizar la radiación solar para calentar aire de tal manera que, al subir, escape al exterior, teniendo que ser sustituido por aire más frío, lo cual provoca una renovación de aire que se denomina ventilación convectiva. El dispositivo que provoca este fenómeno se denomina chimenea solar.

En un espacio cerrado, el aire caliente tiende a situarse en la parte de arriba, y el frío en la de abajo. Si este espacio es amplio en altura, la diferencia de temperaturas entre la parte alta y la parte baja puede ser apreciable. Este fenómeno se denomina estratificación térmica. Dos Habitaciones colocadas a diferentes alturas, pero comunicadas entre sí, participan de este fenómeno, y resultará en que la habitación alta está siempre más cálida que la baja.

1.6 Calor de vaporización Cuando un cuerpo pasa de estado líquido a gaseoso, necesita absorber una cantidad de calor que se denomina calor de vaporización. Entonces el agua, al evaporarse, necesita calor, que adquiere de su entorno inmediato, enfriándolo. Por eso los lugares donde hay agua están más frescos. Las plantas están transpirando continuamente, eliminando agua en forma de vapor. Por eso los lugares donde hay plantas están también más frescos. En agua de un botijo permanece fresca a pesar de que haga calor, gracias a que el barro de que está hecho es permeable al vapor de agua, permitiendo entonces la evaporación de parte del agua interior, que refresca la masa de agua restante.

1.7 Pérdida de calor en viviendas (invierno) Ya hemos hablado de los tres mecanismos de transmisión del calor. En una vivienda, los tres funcionan para producir pérdidas de calor. En el interior de la casa, el calor se transmite entre los paramentos (muros, techos, suelos) principalmente por radiación, y entre los paramentos y el aire interior principalmente por convección. El calor “viaje” a través de los paramentos por conducción, hasta alcanzar el exterior de la casa, donde se disipa por convección y radiación. Para reducir las pérdidas de calor, se actúa principalmente sobre el fenómeno de conducción a través de los paramentos, intercalando una capa de material térmicamente aislante.



Hay que cuidar los llamados puentes térmicos, que son lugares de refuerzo o juntas de los paramentos que pueden estar construidos con materiales diferentes al resto, existiendo por tanto una discontinuidad de la capa aislante. Estos lugares pueden convertirse en vías rápidas de escapa del calor. Sin embargo existe otra causa de pérdida de calor: la ventilación. Para que una casa sea salubre necesita un ritmo adecuado de renovación de aire. Si esta renovación se realiza con el aire exterior, estamos perdiendo aire caliente e introduciendo aire frío. Hay que llegar a un compromiso entre la ventilación que necesitamos y las pérdidas de calor que podemos admitir, a no ser que se “precaliente” el aire exterior de alguna manera. Pero aunque reduzcamos la ventilación al mínimo, una baja estanqueidad de la casa puede forzar la ventilación aunque no queramos, especialmente en días ventosos: son las infiltraciones. Por ello, es importante reducir al máximo este fenómeno, cuidando especialmente las juntas de cierre de puertas y ventanas. Aunque se reduzca la ventilación y las infiltraciones al mínimo, cuando hay viento, la convección forzada, fenómeno del cual ya hablamos, hace que el calor que se transmite del interior al exterior de la casa se disipe mucho más rápidamente en el paramento exterior. La única manera de disminuir este fenómeno es evitando que el veinto golpee la cas, bien eligiendo una ubicación donde la casa esté protegida de los vientos dominantes de invierno, bien estableciendo barreras naturales mediante la vegetación.



1.8 El recurso Solar El Sol se originó de la contracción de una gigantesca nube de gas, compuesta esencialmente de hidrógeno, bajo el efecto de las fuerzas de gravedad. Colisiones violentas entre las partículas de hidrógeno liberaron entonces un intenso calor, permitiendo la fusión de los núcleos de hidrógeno y de la energía nuclear asociada. El ritmo actual de esta fusión es de 3.82 millones de toneladas por segundo. Esta fuente –llamada renovable- tendrá, pues, un final, pero seguirá siendo abundante durante cinco o seis billones de años. Las fusiones termonucleares liberan energía bajo la forma de ondas o de radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia. Esta energía radiante nace en el corazón del sol a temperaturas estimadas entre 10 y 14 millones de grados Celsius (°C), pero en la superficie solar no llegan a más de 5500°C. Se habla entonces de fotones, o partículas de luz que atraviesan el espacio bajo la forma de energía electromagnética compuesta de radiaciones de diferentes longitudes de onda. Todas estas radiaciones electromagnéticas son emitadas por el sol y parten en todas las direcciones a la velocidad de la luz. A 150 millones de km/h, la tierra intercepta la 0.45 milmillonésima parte de la energía emitida por el sol. Se define por constante solar la intensidad de radiación o de la energía radiante que alcanza las capas superiores de la atmósfera terrestre. Se trata de una potencia por unidad de superficie, cuyo valor es de 1367 W/m2 (watts por metro quadrado)

Experimento imagen representativa Pone un Balón con un diámetro de 13.5cm en una distancia 1.50m de una billa de un diámetro de 0.126cm Eso es el imagen representativa de la relación entre el sol y la tierra. 1.8.1 Radiación directa, difusa y reflejada



La energía solar incidente en una superficie terrestre se manifiesta de tres maneras diferentes: La radiación directa es, como su propio nombre indica, la que proviene directamente del sol. La radiación difusa es aquella recibida de la atmósfera como consecuencia de la dispersión de parte de la radiación del sol en la misma. Esta energía puede suponer aproximadamente un 15% de la radiación global en los días soleados, pero en los días nublados, en los cuales la radiación directa es muy baja, la radiación difusa supone un porcentaje mucho mayor. Por otra parte, las superficies horizontales son las que más radiación difusa reciben, ya que “ven” toda la semiesfera celeste, mientras que las superficies verticales reciben menos porque solo “ven” la mitad de la semiesfera celeste. La radiación reflejada es, como su propio nombre indica, aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de radiación depende del coeficiente de reflexión de la superficie, también llamado albedo. Por otra parte, las superficies horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, porque no “ven” superficie terrestre, mientras que las superficies verticales son las que más reciben. La radiación global = directa + difusa + reflejada 1.8.2 Energía del sol

Mes Hora Dia

Gh SDE P SDA SDE P

kWh/m2 h/m W/m2 h/d h/d Kw/d



Ene 189 175 1,080 12.9 5.6 6.10

Feb 185 166 1,114 12.5 5.9 6.61

Mar 201 177 1,136 12.2 5.7 6.48

Abr 177 191 927 11.8 6.4 5.90

Mai 161 207 778 11.5 6.7 5.19

Jun 152 209 727 11.3 7.0 5.07

Jul 170 222 766 11.4 7.2 5.48

Aug 167 216 773 11.7 7.0 5.39

Sep 174 199 874 12.0 6.6 5.80

Okt 205 198 1,035 12.4 6.4 6.61

Nov 190 190 1,000 12.8 6.3 6.33

Dez 180 172 1,047 13.0 5.5 5.81

Fuente: Meteonorm V 5.0

Gh = radiación global SDE = hora del sol efectivo SDA = hora del sol astronómica P = Energía 1.8.3 el camino del sol

La posición del sol el medio día



El camino del sol

1.9 Materiales y sus características

Conductividad térmica (W/mK)

El coeficiente de la conductividad térmica nos dice cuánto energía pasa por un metro de ancho y una diferencia de temperatura de un Kelvin = un Centigrado

Densidad (Kg/dm3)



La densidad nos dice cuántos kilos un cuerpo pesa con una masa de un dm3 Calor Específico c KJ/KgK

El coeficiente del calor especifico c nos dice cuanto energía en KJ un cuerpo con una masa de un kilo y una diferencia de temperatura de un kelvin puede almacenar.

Materiales Conductividad

Térmica (W/mK)

Densidad (Kg/dm3)

Calor Específico c KJ/KgK

Acero dulce 45,3 7.83 0.504

Aire (20°C) 0.024 1.29-1.03 Kg/m3 1.008

Aluminio 2.21 2.74 0.9

Asfalto 0.74 2.11 0.936

Agua (20°C) 0.6 1 4.187

Arena 0.33 1.52 0.792

Aserrín 0.06 0.19

Adobe 0.64 – 1.0 1.5 – 1.9 0.828

Algodón (Fibras) 0.042 1.52 1.332

Baquelita 16.78 1.3 1.476

Calcáreo 0.93 1.65 0.9

Cartón 0.07 1.2 1.34

Ceniza de Madera 0.071 0.64 0.828

Carbón de Madera 0.052 0.24 0.828

Cemento 1.4 1.92 0.8

Concreto 2.1 1.9 - 2.4 1.0

Corcho 0.048 0.09 1.26 - 2.51

Hormigón 1.2 2.31 0.648

Hierro colado 48 7.21 0.504

Hielo (0°C) 2.25 0.92 2.016

Ladrillo 0.7 1.5 – 2.0 0.82

Lanas (fibras) 0.04 1.31 0.84

Lana de vidrio 0.038 0.05 0.65

Madera 0.11 – 0.25 0.37 – 1.12 1.8 – 2.7

Paja 0.09 0.27 1.008

Papel 0.13 0.93 1.332

Roca dura 2.5 2.6 0.9

Sillar ¿ ¿ ¿

Vidrio 1.028 2.47 0.72

1.10 Planificar la casa Nuestra casa es nuestra tercera piel y por eso hay que ver que nuestra casa está bien hecha con materiales naturales que nos sentimos cómodo en el interior con las comodidades del siglo XXI cuales son: Agua Desagua



Sistema de cocción y calefacción Electricidad Sistema de agua templada Luz También las comodidades de una casa del siglo XXI es que la casa cuenta con dormitorios, sala, comedor, cocina y baño. Una casa a si apoyo al desarrollo de la familia la mama puede cocinar y también observar los niños. También los papas se dan mucho más rápido cuando un hijo está enfermo o mal porque la familia está más cerca. Como la casa está caliente en la noche y tiene su propio luz hay la posibilidad para los hijos de hacer sus tareas de la escuela mejor también los papas tienen la posibilidad de hacer algunos trabajitos en la noche antes de dormir. Una casa solar también sube la salud de la familia como no va a ser necesario de salir de la casa en la noche para ir al baño con su agua caliente para ducharse y por el fogón mejorado que no va a salir humo que afecta los ojos y la respiración Para construir una casa caliente tenemos que ver que la casa no pierda mucho calor en la noche y que por el día entra el sol para calentar la vivienda. Para que la casa esté caliente hay que mejorar y cambiar algunas maneras de la forma de construir. La casa hay que implementar también con un fogón mejorado que sirve para cocinar y en el mismo tiempo para calentar la casa. Para tener agua caliente se puede poner una ducha solar y para la luz en la noche en zonas alejado un panel fotovoltaico. Para estas instalaciones por favor mira nuestros otros folletos.



Ejemplo de una casa solar

Corte por la casa



1.10.1 ¿Que materiales usar? En la tabla arriba están diferentes materiales que usamos en la construcción de una casa. Se puede ver que cemento, concreto y fierros son buenos conductores térmicas este significa que paredes o techos que están hecho de estos materiales “nobles” pierden mucho más energía que adobe o ladrillo. Por el Piso es mucho mejor usar machimbrado (Madera) que cemento o tierra

Los Materiales con un menos 0.1 W/mK son aislantes y se puede usar para

mejorar una pared o techo. En la tabla encontramos tres buenas aisladores con bajo costo y productos naturales cuales son Aire, Paja o Lana de oveja Para construir una casa caliente tenemos que ver que la casa no pierda mucho calor en la noche y que por el día entra el sol para calentar la vivienda. 1.10.2 Paredes Para los paredes hay diferente maneras de disminuir los perdidas del calor. Abajo hay 4 tipos de paredes.

La primera pared tiene al exterior una capa de aislamiento lana u otro material. Dificultades: como pegar el aislamiento a la pared como cuidar el aislamiento de la lluvia y del sol costos alto La segunda pared tiene el aislamiento en el interior.



Dificultades: como pegar el aislamiento a la pared como cuidar el aislamiento de influencia humana golpes… costos alto en la pared no se puede almacenar calor La tercera pared es hecha con doble filas con un espacio de aire. Dificultades: doble trabajo en levantar el muro costo más alto que una pared simple sin aislamiento aislamiento aire gratis La cuarta pared es la misma como la tercera con la diferencia que el espacio esta llenado con aislamiento lana de oveja o paja Dificultades: doble trabajo en levantar el muro costo más alto que la pared con el espacio vacio Se recomiendo de construir una doble pared con un vacio de aire hecho en adobe. El adobe almacena bien el calor no deja tanto pasar el calor y con el espacio de aire sale una pared barato bien aislado. 1.10.3 Techo El techo tiene la función de proteger la casa de la lluvia y el viento que la casa no se malogra rápido y no esta mojado en el interior en la casa solar el techo también tiene la función de la calefacción e iluminación. En la grafica de la posición del sol el media día hemos visto que el sol está siempre muy alto. Por eso casi no entra directo por las ventanas. Al respecto de eso hay que ver que la energía del sol que nos caliente y ilumine la casa entre por el techo. Un techo plano de concreto no nos recomiendo porque es muy difícil de hacer tragaluces en este techo que no entra después agua de la lluvia. Mejor es hacer un techo de media o doble agua el techo se puede realizar con paja o con calaminas paraqué entre el sol se pone calaminas transparentes El techo hecho de paja es mucho más cálido que de calaminas pero hay que cambiar cada 3 a 5 años la paja y eso es mucho trabajo. Por eso se recomiendo de hacer el techo de calaminas y un techo falso de madera. ¿Por qué un techo falso? En la tabla de las características de las materiales se observa que el metal es un muy bien conductor del calor. Entonces por un techo de calamina perdemos



mucha energía y en la noche debajo de este techo se siente el aire frío que se enfría en las calaminas y después cae por la diferencia de la densidad. El techo falso tiene la función de cuidar la aire caliente en la casa y que la aire fría entre el techo falso y el techo no baja hasta abajo. El techo falso tiene que tener mamparas adonde están las calaminas transparentes parque el día puede entrar el sol. Por la noche hay que cerrar las mamparas con una tapa. El techo falso se puede construir de diferentes maneras de pende cual materiales se encuentre en la zona. Primero hay que armar un marco con listones (cuidado largos distancias) o rollizos sobre el marco se puede poner arpillera, paca o otras materiales adecuadas. Una capa de baro ca. 5cm cuida que el aire no puede pasar fácil. En el espacio arriba se puede poner paja o lana de oveja para que el aislamiento esta mejor. En zonas no tan fría no necesario. Abajo del techo falso se puede poner al gusto del dueño de la casa triplay, arpillera, estucar con yeso… o solamente pasar con laca 1.10.4 Piso En la zona a donde tenemos agua baño y cocina el piso tiene que ser de cemento o piedras las otras salas y dormitorios hay que hacer de machimbrado porque el cemento y las piedras hacen mucho frio. 1.10.5 Ventanas Por las ventanas entra luz y calor y por las ventanas se puede ver el paisaje y es una posibilidad de tener contacto con el exterior. Por las ventanas también perdemos mucha energía. En la relación del camino del sol es recomendable poner las ventanas con ubicación al norte en el sur las ventanas pierden más energía que ganamos por el sol, por eso en sur solamente hay que hacer pequeñas ventanas. La mayoría de las ventanas hay que poner en la pared norte. Pero no demasiado grande para no perder en la noche mucha energía. ¿Un Marco sí o no? Un marco da a la casa una buena vista también es un elemento de seguridad. Hay tres tipos de marcos hechos en metal, madera o plástico el último no se

puede comprar en el sur andino. El metal tiene un coeficiente muy alto por eso

mejor es hacerlo de madera. Un marco bien hecho de madera es bonito y seguro. Un marco de madera también tiene el mejor coeficiente que el vidrio mismo pero no deja pasar el sol. En lugares a donde no hay peligro de ladrones se puede poner ventanas sin marco. Pero también hay que ver como se quede después la casa. 1.10.6 Puerta principal



Una puerta principal hecho de metal pierde mucho energía pero nos da la mayor seguridad. En la vista de las perdidas del calor sería mejor una puerta hecho de madera también se veo más bonito. Cuando la puerta está hecha de metal hay que mejorar la puerta. En el interior hay que poner una tecnopor y como cara se puede poner un triplay para cuidar el tecnopor y que se quede más bonito. 1.10.7 Invernadero Un invernadero al lado de la casa tiene la función de asegurar la alimentación de la familia con hortalizas nutritivas que no crecen al aire libre. Cuando el invernadero está construido al lado de la casa se puede aprovechar de la misma pared y el sobre calor que produce el invernadero por el día puede entrar por una ventana en la pared en la casa y calentarla también así se puede hacer una regulación de la humedad en la casa y el invernadero. Normalmente en el invernadero tenemos una alta humedad y en la casa está muy seco. Por la construcción del invernadero mire nuestro folleto del invernadero.

1.11 Costos para una casa solar en Nuevos Soles Muros 1’490 Ventanas y Puertas 935 Techo 1530 Techo falso 800 Piso 860 Cocina 190 Baño 370 Gasfitería 350 Electricidad 1’800 Estucado 630 Armarios 215 Ducha Solar 260 Total Casa material 9’430 Mano Obra 2’500 Fitotoldo 740

2 La Construcción de la Casa en Detallé

2.1 Introducción En esta secuencia se describe paso por paso como se construye la casa solar. Para simplificar el proceso se describe la construcción de la casa con 3



dormitorios. En el Anexo se encuentran otros diseños. También cada uno puede hacer su propio diseño respetando las reglas de construcciones. No es tarea de este manual de explicar profundamente la teoría.

2.2 Planos

Corte



Planta



Fachada



2.3 Relación de Materiales Obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOLAR

Cliente:

Item Descripcion Ubicación Und Med. Cant.

01 OBRAS PRELIMINARES Limpieza de Terreno Manual M2 78

Trazo y Replanteo M2 78

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavacion Para Cimientos Corridos M3 10

03 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

Piedras 4-5“ Cimentacion M3 13

04 MUROS Adobe de 40x28x18 cm Ext Unidades 2220

Adobe de 25x15x18cm Int Unidades 440

05 TECHOS Y COBERTURAS Rolizos de eucalipto 8cmx7.20m Techo Unidades 10

Listones 2“x2“x3.0m de madera corriente Techo Unidades 40

Calamina galvanizada 0.22mm 0.86x1.80m Techo Unidades 59

Calamina Transparente Techo Unidades 6

Clavo de calamina Techo Kg 6

Clavos 3“ Techo Kg 2

Clavos 4“ Techo Kg 2

Alambre Techo Kg 3

06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

Cielo Razo con Paca Techo falso Unidades 45

Rollisos de eucalipto 8cmx5.50m Techo falso Unidades 10

Listones 2"x2"x3.0m de madera corriente Tragaluz Unidades 12

Arpillera Tragaluz m 24

Alambre Techo falso Kg 2

Clavos 3" Techo falso Kg 2

Paja Techo falso M3 11

07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

Zocalos de Cemento Exterior h=1.00 M2 25

08 PISOS Y PAVIMENTOS Machimbrado 3/4“ Piso M2 33

Cemento Piso Unidades 8

Arena Piso Bocete 1

Listones 3“x2“x3.0 Piso Unidades 25

09 CARPINTERIA



Ventanas de madera 1.20 x 0.90m inc. Vidiros Casa Unidades 3

Ventanas de madera 0.80 x 0.80m inc. Vidiros Casa unidad 1

Ventanas de madera 0.40 x 0.40m inc. Vidiros Casa unidad 1

Puerta madera 1.00 x 2.00 Entrada unidad 1

Puerta madera 0.80 x 2.00 Cuartos unidad 3

11 INSTALACIONES ELECTRICAS

Panel 50Wp o 80Wp

Unidad 1

Regulador de 10A (depende Panel)

Unidad 1

Batería 70Ah

Unidad 1

Interruptor simple Unidades 5

Socketes 12V Unidades 5

Cables Nr.12 M 50

Cables Nr. 10

M 10

Cinta aislante Unidades 3

Interruptor termo 10A Unidad 1

12 Desagua y Agua Tubo PVC 4“x3m Unidades 4

Tubo PVC 2“x3m Unidades 3

Tubo PVC 1/2“x6m Unidades 10

Union en Y 4“x2“ Unidades 3

Union en Y 4“x4“ unidad 1

Union en Y 2“x2“ unidad 1

Union en T 1/2“ Unidades 6

Uniones 1/2“ Unidades 10

Reducion 4“x2“ unidad 1

Codo 45° 4“ Unidades 3

Codo 45° 2" Unidades 3

Codo 90 4“ unidad 2

Codo 90° 2“ Unidades 12

Codo 90° 1/2“ Unidades 30

Sunidero 2“ Unidades 2

Pegatubo Galon 2

Teflon Unidades 10

Llave de paso 1/2“ Unidades 1

Reservorio de Agua 75Litros Unidad 1

Taza de baño Baño unidad 1

Lavamanos l unidad 1

Pilones Unidades 4

Lavaplatos Unidad 1

Sumidor 2" Unidades 2

Contraregresa 1/2“ unidad 1

03 TECHOFitotoldo



Rollizos de eucalipto 5cmx4.20m

Unidades 9

Agrofilm M 6.2

Clavos 3“

Kg 2

Alambre Kg 2

Jebe m 40

2.4 Programación de actividades Que

Planificación 5D

Limpieza Terreno

2D

Nivelación Terreno

2D

Elaboración Adobes

20D

Sanchas y Cimentación

5D

Levantar Muros

15D

Techo Falso 3D

Techo 4D

Instalación Sanitario

1D 3D

Estucado paredes

7D

Piso 5D

Instalación Eléctrica

2D

Fogón 3D

Fitotoldo 3D

Limpieza 1D

Ese Esquema da una idea del tiempo para cada actividad y también en que cronología se debe ejecutar los pero eso no es fijo y puede cambiarse.



2.5 Fabricación del Adobes 2.5.1. Dimensionamiento del Adobe En vista de que las dimensiones de los adobes son variadas, sólo es conveniente dictar sobre este tema algunas recomendaciones de carácter general. El tamaño recomendado para la construcción de la doble pared con su espacio de aire es 40 x 28 x 18 cm (largo x ancho x altura). Con ese dimensión se puede hacer fácilmente las juntas porque el ancho de la pared doble es de un adobe 28cm, aire 6cm y adobe 28 cm con un total de 62cm entonces una adobe al revés 40cm mas la junta 2cm y medio adobe de 20cm dan 62 cm Se puede utilizar otras medidas de adobe pero no recomendamos de hacer el ancho menor de 28 cm por la pared alta Para ganar espacio en el interior de la casa usamos adobes con un ancho de solo 15 cm pero hay que trabajar muy exacto en levantar el muro y hay que armar lo con las paredes principales para evitar que se pueden caer.

2.5.2 selección de la tierra La tierra para la fabricación del adobe, debe estar conformada por arena gruesa en un 70 a 80% en peso; por arcilla y limo entre 15 a 30% en peso y gravilla hasta



un 10% en volumen. No se debe utilizar tierra de cultivo. La tierra seleccionada debe estar libre de material vegetal y de impurezas orgánicas. Una vez seleccionada la cantera, se procede a la fabricación de adobes de prueba. Si la cantera contiene mucha arcilla, los adobes se rajan, lo que se soluciona agregando arena gruesa al barro. 2.5.3 Preparación del baro Remojar el suelo y retirar las piedras, ajores de 5 mm u otros elementos extraños. Mantener el suelo en reposo húmedo durante 24 horas o más. Lo cual facilitará el mezclado 2.5.4 Mezclado Agregar al barro la cantidad de agua necesaria y realizar el mazclado con lampas y rastrillos o con los pies, psiando y caminado enérgicamente.

Agregar a la mezcla materias inertes compuestas de fibras de paja o pasto seco con una proporción del 20% en volumen. En caso, de utilizar asfalto como estabilizador, incorporarlo a la mezcla antes de la apaja y mezclarlo adecuadamente hasta que desaparezcan las manchas de aslatto. Antes de ralizar el moldeo, se recomienda verificar la humedad correcta de la mezcla mediante la siguiente prueba:



Tomar un puñado de la mezcla y formar una bola. Dejarla caer al suelo desde una altura de un metro. Si se rompe en pocos pedazos grandes, hay suficíente agua; si se aplasta sin romperse, hay demasiada agua: y si se pulveriza en muchos pedazos pequeños, falta agua. 2.5.5 El Moldeo Superadas las pruebas de campo, se procede a la elaboración masiva (moldeo) de los adobes. Para ello se debe acondicionar el lugar donde se pondrán a secar. El suelo debe estar nivelado para evitar deformaciones. De preferencia se debe esparcir sobre éste arena limpia y ponerlo bajo sombra. Después del secado inicial, de alrededor de cinco días, los adobes se pueden colocar de canto. Se apilan a las tres semanas y a la cuarta semana de su fabricación ya pueden utilizarse en la construcción de los muros.

2.6 Preparación Terreno 2.6.1. Selección del Terreno En la selección de Terreno hay que verificarse de los siguientes puntos: Tamaño del terreno mínimo 7m x 14m Ubicación del frontis más larga al norte. es necesario para que se puede aprovechar al máximo del sol. Si se construye la casa en un rango -30 a +30 grados del norte no se va a sentir una diferencia de la temperatura en la casa. Si la desubicación es mas se recomienda de buscar otro terreno. El Terreno debe ser más o menos plano, si hay mucho pendencia en el terreno el esfuerza para nivelar es mucho. En un terreno nivelado puede ser que un lado de la casa está un metro en el terreno y esto puede causar problemas por filtración de agua en la época de lluvia. El subsuelo debe ser rocosa o de tierra compacta. esto es importante para la cimentación de la casa paraqué no se va a caer con el próximo sismo



El terreno debe ser seco, también en la época de la lluvia: muy importante para evitar que se hunde la casa con agua o que las paredes chupen agua y así funcionan coma una refrigeradora. El terreno debe estar registrado en los registros públicos al nombre del propietario. Para evitar problemas en el futuro. 2.6.2 Preparación del terreno Limpieza y nivelación Antes de iniciar los trabajos de nivelación, trazo y excavación, se efectúa la limpieza del terreno retirándose tanto el material suelto como la materia orgánica que se encuentren en la zona de trabajo. El trazo se realiza de acuerdo a los planos de cimentación y arquitectura. Se utiliza cordeles, estacas y yeso para el marcado de los cimientos sobre el terreno. Se coloca puntos de nivelación para los pisos, utilizando una manguera transparente para correr nivel Para marcar los ángulos rectos se usa un cordel con las siguientes medidas

2.7 Cimentación



La cimentación es una de los partes más importante en la construcción de una casa. Porque ella es la base sobre cual construimos nuestra casa. La cimentación debe transmitir la carga de los muros al terreno de acuerdo al esfuerzo permisible sobre este y con asentamientos diferenciales que no originen rajaduras en la albañilería. La cimentación está constituida por el cimiento y el sobre cimiento. El ancho y la profundidad se calculado para suelos muy duros con una resistencia de 100kPa o más. Recomendamos de hacer un estudio del subsuelo para asegurar que la cimentación esta correcto dimensionado

La zanja se elabora al acuerdo del corte arriba. Si se encuentra rocas grandes se puede disminuir la profundidad si el subsuelo es suave hay que aumentar la profundidad y o el ancho de la cimentación. Para la cimentación se llena la zanja con el máximo de piedras grandes que se puede. Se llena el vacío con barro para adobes Para el sobre cimiento se usa tablas como guía para el relleno con piedras medianas y barro de adobe. En las cimentaciones para las paredes exteriores se debe llenar adelante con piedras menudas como drenaje, encima se pone tierra apisonado y como acabado final se pone tajas de piedras inclinadas que la lluvia que calle del techo se aleje de la cimentación y de la pared



Para evitar que la pared jupe atreves de la cimentación agua del subsuelo se debe colocar una capa de cemento mesclado con aceite quemado o goma de tuna. Es capa también tiene la función de nivelar la cimentación La cimentación terminado debe de tener a todas sus lados la misma altura para nivelar la altura se usa una manguera transparente llenado con agua.



Planta Cimentación



2.8 Albañilería El asentado de los adobes sigue procedimientos similares a otras albañilerías. Los adobes deberán haber completado su proceso de secado, ser limpiados y mojados antes del asentamiento para que no absorban el agua del mortero y haya una buena adherencia entre el adobe y el mortero. El mortero se prepara con barro y paja en forma similar a la mezcla que se utiliza para la elaboración de adobes. Las proporciones en volumen de los materiales son 1 de barro por 1 de paja o pasto seco. Las juntas horizontales y verticales no deberán exceder de 2 cm y deberán ser llenadas completamente.

Deberán evitarse los empalmes del refuerzo de caña; en casos indispensables tendrán una longitud mínima de 40 cm y serán asegurados con soguilla o alambre No. 16. Evitar la continuidad de juntas verticales en los vanos.



Para colocar el refuerzo horizontal de caña se distribuye la mitad de asentado sobre los adobes, se colocan las cañas partidas en tiras, se cubre con el resto de la mezcla y se procede a asentar los adobes de la siguiente hilada. En los encuentros los refuerzos se amarran entre sí, con soguilla o alambre No. 16

Para que la pared sale recto horizontal como vertical hay que usar cordeles y el plomo. Una vez levantado los muros sobre un metro hacemos el corte del metro. Para eso usamos el nivel de manguera con agua empezando en la puerta principal fijaremos a qué altura va a ser el piso terminado (el piso necesita cerca 10cm ). De ahí medimos un metro más por arriba a donde hacemos una marca. Con el nivel de agua levamos esta marca a todas las esquinas de la casa. Con un cordel empolvado con polvo de marcar o yeso pintamos de marca a marca en todas los paredes la línea de un metro. Es importante de tomarse el tiempo para hacer este trabajo exacto porque esas marcas nos ayudan en la nivelación del Piso, para verificar la caída del desagüe, la altura de las ventanas y también para verificar que la última fila de adobes adonde descanso el techo falso tiene a todo su alrededor la misma altura. Como también las filas a donde descansa el techo.



2.9 Techos 2.9.1 el Techo El techo tiene la función de proteger la casa de la lluvia, nieve, granizada y del viento. Se recomiendan techos de una o dos aguas. Es importante de los techos y la longitud de los aleros de acuerdo a las condiciones climática de cada lugar. La pendiente puede variar de 15 a 30% y los aleros perimetrales tendrán una longitud mínima de 50 cm para impedir que los muros sean humedecidos por el agua de la lluvia.

Corte del Techo



Planta Techo Rollizos y Transversales El Plano de techo está hecho para el uso de calaminas de 1.80m por 83 cm que es la medida estándar. Para armar el techo se coloca sobre las paredes terminadas los rollizos con una distancia de 94 cm en lugares adonde cae nieve o mucha granizada hay que aumentar el ángulo del techo de 15° a 25° y también hay que aumentar rollizos de una distancia de 80cm. Primero se coloca los rollizos de los extremos midiendo exacto su posición. Después utilizamos un cordel fijando lo en la frente de los dos rollizos así haciendo un tope para los rollizos de mas que se coloca depende de la medida



Terminado los rollizos se pone primero la primera fila de transversales formado por listones de 2”x 2”. Para ponerlos rectos calvamos en los rollizos de los extremos un clavo. Con el nivel de manguera transparente con agua colocamos un cordel entre los dos clavos. Este cordel nos da el nivel para la primera fila para que el listón esta al mismo nivel en todo su largo. Para hacer el nivel se puede usar tácitos de madera o raspar un pocito los rollizos. Recomendable es poner el cordel exacto a esta altura que equivale al espesor del listón. Lo mismo hacemos con la última fila. Es muy importante de tomarse el tiempo de hacer esta nivelación exacta porque estas dos filas nos sirven como referencia para los listones de más usando unos cuatro cordeles colocando los entre los dos filas hechas así haciendo la guía para las transversales de mas.

Planta de las Calaminas La primera calamina colocamos a la derecha abajo. Dejando de sobre salir una honda. La fijamos con clavos de calamina cuales entren a los listones. Clavamos la fila de abajo y del medio, la fila arriba se hace recién tapada con la próxima calamina también el último clavo a la izquierda se clava cuando está tapado por la próxima calamina. En cada fila entren 5 clavos La segunda calamina va a la izquierda de la primera tapando la por una honda. Así seguimos terminado la primera fila de calaminas. La segunda fila arranca otra vez a la derecha y su proceso es igual como la primera fila con excepción que entren las calaminas transparentes (N°19,23,27) en su lugar. Para la tercera fila de calaminas cortamos las calaminas en tres partes de 60cm y colocamos estas. Esto hacemos para que



las calaminas transparentes de la próxima fila estén en una buena posición para iluminar la casa. Recomendamos de poner un recolector de lluvia al canto del techo para juntar la lluvia y proteger las paredes de goteo de agua del piso. 2.9.2 el Techo falso El techo falso tiene la función de proteger la casa de pérdidas de calor. En el capitulo uno en la característica de materiales podemos ver que la calamina (acero) es un muy buen conductor y así nos va enfriar rápido la casa en la noche. Por eso usamos un techo falso.

Planta techo Falso Para el techo falso usamos 9 Rollizos de un diámetro de 8cm y un largo de 5.48 metros que descansan en cima de la pared interior. Sobre los rollizos se clave en la posición de las calaminas transparentes listones como tope.



Sobre los rollizos viene paca abierta tejada con alambre y clavada dejando libre el espacio marcado en el plano que es para los tragaluces. La paca debe tapar el espacio de 6cm entre los muros para que el aire quede encerado.

Detalle Techo Falso Una vez terminado con la paca se aplica una capa de aproximadamente 5cm de barro mesclado con arto paja. En caso que hay huecos grandes en la paca se puede tapar con una capa de paja antes . Para los tragaluces se puede usar arpillera para cerrar entre el techo y el techo falso. También se puede hacer eso con triplay Una vez bien secado el barro se puede colocar una capa de 30 a 50 cm de paja encima del barro. Por las tragaluces entre de día sol y calor pero de noche va entrar bastante frío por eso necesitamos hacer tapas para las tragaluces. Aquí existen muchas posibilidades. Una solución simple pero efectiva es cortar un tecnopor de 2” ala medida de la mampara y cubrir lo con arpillera. Este tapa ponemos en cuando el sol se está ocultando y en la mañana cuando llega el sol la sacamos.

Techo falso con barro



No existe una regla para hacer primero el techo o el techo falso eso hay que decidir en cada caso aparte. Recomendamos si ya estamos cerca de la época de lluvia de techar primero y después hacer el techo falso para evitar que la lluvia nos malogre las paredes y también no deja secar el barro del techo falso. Después de terminar el techo y el techo falso hay que cerrar todos los huecos entre techo y paredes exteriores como también entre techo falso y paredes interiores con sobres de adobe y barro. Por supuesto no puede faltar la fiesta después de techar.

2.10 Revestimientos Se recomienda el revestimiento de los muros para protegerlos de la humedad

Hay diferentes formas de revestir el muro, depende del material que se use y de la forma como se fija al muro. Por ejemplo, la tierra o el yeso se adhieren fácilmente, mientras que el cemento necesita un sistema de fijación. El material del revestimiento debe ser semejante al material del muro para que se adhiera y no se desprenda. Se recomiendan las siguientes alternativas. Revestimiento de tierra Se utiliza el mismo barro del muro, con un 50% más de arena y el 2% en peso de paja o pasto seco. Este barro puede estabilizarse con asfalto en una proporción del 2% Revestimiento de yeso con cal Primera capa revestir con tierra. Segunda capa 1 parte de yeso, 1 parte de arena y 1/10 parte de cal Revestimiento de tierra con cal Utilizar una mezcla compuesta de 5 partes de tierra y 1 parte de cal apagada



Revestimiento de tierra con cemento Utilizar tierra arenosa y mezclar 10 partes de tierra con 1 parte de cemento. Emplear un sistema de fijación, que puede ser utilizando juntas hundidas en los muros o una malla metálica (alto costo) Revestimiento de arena, cemento y cal Utilizar una mezcla compuesta de 1 parte de cemento 1 parte de cal y de 6 a 8 partes de arena. Emplear un sistema de fijación, ya sea una red de alambre o malla clavada

2.11 Instalaciones Sanitarias Entre instalaciones Sanitarios entendemos la instalación de Agua fría y caliente y Desagüe. Una Casa de siglo XXI debe contar con Agua y Desagüe en la misma Casa para brindar el confort y las comodidades de vivir bien. El hecho de tener el Agua en la cocina misma aumenta la higiene por la posibilidad de limpiar al instante platos o cubiertos. Un baño en la casa misma es mucho más higiénico que una letrina porque no trae moscas y es fácil de limpiar para protegerse de enfermedades. 2.11.1 Agua En la casa instalamos agua fría y caliente por eso necesitamos dos diferentes circuitos de agua. Un para el agua fría y uno para el agua caliente. Si no hay red pública y no hay la posibilidad de instalar una propia instalación recomendamos hacer todas las instalaciones. En esta caso se puede bombear el agua con una bomba hasta el techo o subir lo en baldes atreves de una escalera. Pero se decha todo preparando para conectar más adelante a la red pública. Para el bombeo de agua mire nuestro manual “Bombeo de Agua“ N° 6



Como se vea en el dibujo el agua fría se parte en dos circuitos ese del red publico y el circuito interno. Es separación sirve para brindar la seguridad que siempre hay agua fría y caliente al mismo tiempo así evitando quemaduras de la piel. La taza del baño se conecta directa a la red pública para no gastar mucha agua del balde si hay cortes en la red pública, en casos que muchas veces no hay agua de la red pública se conecta tambien al red de la casa pero hay que poner una tanque de 250 Litros. Si hay cortes de agua de algunas horas se pone un balde 70 Litros si es más tiempo se aumente a uno de 140 Litros. Cuando solo hay una o dos horas agua de la red pública se usa un tanque de 250 Litros para tener suficiente agua todo el día. Si la presión de la red pública no alcanza para bombear el agua hasta el techo recomendamos consultar nuestro manual N° 6 “Bombeo de Agua”. Para el Agua fría usamos tubos de PVC clase C10 para roscas. Es recomendad de invertir dinero en un buen tubo para evitar posterior problemas con fugas en los tubos sobre todo cuando los tubos están empotrado entonces su acceso ya no están fácil para su correspondiente reparación. Para el Agua caliente usamos tubos de PP (Polietileno Tubo rojo) o CPVC (Cloruro de Polivinilo Clorinado Tubo blanco) los tubos de PVC no se pueden usar porque no resisten temperaturas superiores de 60°C pero la Terma Solar puede llegar hasta 85°C.



Los tubos que están expuestos a la radiación solar en el techo para la conexión a la terma solar recomendamos de usar tubos de PP (Polietileno Tubo rojo) porque son más resistentes a la radiación ultravioleta que los tubos PVC y CPVC Los Tubos se pueden conectar en dos formas distintas la primera es con pegamento pegar los uniones la otra es trabajar con roscas y cinta teflón.

Pegar Roscas

+ más rápido en la instalación + tubos y accesorios más barato + no necesita herramienta especial como tarraja

+ Tubos más resistentes + se puede desarmar y re usar + en caso de fugas se puede reajustar las accesorios



Corte a escuadra

Lijado o biselado de extremos

Tratamiento de la superficie del tubo

Tratamiento de la superficie del accesorio

Aplique soldadura en el espigo

Aplique soldadura en

Inserte el tubo dentro del accesorio

La inserción debe ser de manera rápida, dando un cuarto de giro para distribuir la soldadura uniformemente en el perímetro de contacto. Una vez hecho el acople, se recomienda sujetar fuertemente la unión por aproximadamente 5 segundos para evitar el retorno o “desacople”.



Conexiones con roscas

Aparatos En la casa solar tenemos los siguientes aparatos que necesitan estar conectado con agua:

Que Fría Caliente

Taza de Baño ½” -

Lavo Mano ½” (½”) opcional

Ducha ½” ½”

Lavo Platos ½” ½”

Los tubos de distribución puede ser encima del techo falso, en el piso o en la pared empotrado. Si los tubos están encima del techo falso es fácil hacer mantenimiento porque los tubos quedan visibles pero en caso de fugas va a gotear desde el techo en la casa.

Corte a escuadra

Hacer rosca con tarraja

Aplicar cinta teflón en las hiladas Nunca aplicar grasa o pegatubo en las hiladas. Para mejorar la unión se puede aplicar formador de empaquetadura.

Enroscar el accesorio. Nunca ajustar el accesorio hasta el último hilo.



Tubos encima de la pared para el empotrado

La misma Pared como la foto anterior pero estucado con los tubos empotrado. Prueba de presión Es importante de llenar los tubos con agua a presión antes de empotrar los para poder revisar el sistema de agua si hay fugas. Para esta prueba podemos conectar la casa a la red pública en caso si tiene suficiente presión y cerrar todas las salidas con tapas para la prueba. La prueba se realizara con una duración de 24 horas para estar seguro. En casa que no hay red publica con suficeinte presión se llena el balde que se coloca en el techo. Si es posible se levante este tanque por dos metros más sobre su nivel normal para tener más



presión. Existen también unas bombas a mano para la prueba de presión que tal vez usted se puede prestar de la empresa de agua o de un gasfitero. 2.11.2 Desagüe El desagüe tiene la función de llevar los deshechos y el agua usado a una planta de tratamiento o a un pozo séptico. Para el Desagüe usamos tubos de PVC clase C5 o C10. ApartoConexión Lavo mano 2” Lavo plato 2” Registro 2” o 4” Taza de Baño 4” Ducha 2” Como observamos el tubo de 4” es el tubo principal de ahí se conecta la ventilación, la ducha, el sumidero y el lavo mano. Las desvíos se hace con una Yee para asegurar que los deshechos no se atrancan en la unión, nuca se hace con un angula recto para hacer un ángulo recto se usa dos codos de 45°. La Ventilación tiene la función de interrumpir el vacio que se puede causar en los tubos cuando se entre mucha agua. En este caso se chupe el agua de las trampas. El tubo de ventilación es 2” y arranca en el punto más lejano de la instalación y se lleva sobre el techo. El tubo siempre tiene la pendiente hacia el desagüe para evitar que se acumule agua condesada. El fine del tubo que esta sobre el techo se tapa con una tapita especial para ventilación o se hace con alambre un cruz en el tubo para evitar que pajaritos lo usen como su nido.



Las Trampas tienen la función de cerrar el tubo con agua para que no regresan malas olores del desagüe

La Trampa para la Ducha y el sumidero se construye en el mismo sitio con codos de 90° para el lavo mano y lavo plato se recomienda de usar las trampas con la posibilidad de desarmar las para la limpieza. El Registro tiene la función de revisión de los tubos y su respectiva limpieza. Normalmente se ubica los registros en el Baño, Cocina y entrada a la Casa así permitiendo que todos los partes de la tubería puedan ser limpiado. También se instala registros si el tubo por larga distancia no tiene su respectivo desnivel o si hay cambios de dirección abrupta. En la entrada a la casa se hace un registro tipo caja de concreto para tener mayor acceso para la limpieza. Los registros nuca tienen una trampa ella no permitirá la limpieza de los tubos por eso los registros están cerrados con una tapa con roscas.

El desnivel de los tubos debe ser de 1.5% en dirección hacia el desagüe público o el poso séptico. Empezando del punto más alejado de la instalación. Es muy importante de respectar ese desnivel para no causar atorraciones en los tubos.



¿Poso séptico o Desagüe publico ¿ Esto es un pregunta con traversa, por un lado la Municipalidad puede dar mejor tratamiento a las aguas residuales que nosotros mismos pero la realidad es que muchos Municipalidades llevan el desagüe de frente a un río sin tratamiento ninguno. En este caso recomendamos de usar su propio poso séptico para estar seguro que no contaminamos el medio ambiente. Si usted tiene ganado como vacas, cerdos, gallinas, cuys, ovejas y otros existe la posibilidad de llevar el desagüe con los deshechos de los animales a un biodegistor para producir biogás y abono. Los biodegistores son tema del Manual “Biodegistores” N° 9 de la seria Energía Solar en los Andes. El Pozo Séptico es una buena alternativa para descomponer nuestras deshechos sin contaminar el medioambiente. Existen diferentes modelos de pozos sépticos les voy a presentar dos tipos con diferentes costos de construcción y mantenimiento. El ser humano produce a próximamente 70 Litros de desechos sólidos por año y cerca. 50 Litros de Líquidos por día (Orina, Agua de lavar manos, platos, ropa,…)

Distancia en Metros

Desnivel en Centímetros

1.0 1.5

2.0 3.0

3.0 4.5

4.0 6.0

5.0 7.5

6.0 9.0

7.0 10.5

8.0 12.0

9.0 13.5

10.0 15.00



Corte por un Pozo Séptico Este modelo de un pozo séptico esta hecho de concreto con dos cameras de descomposición. Tiene la ventaja que va durar venta años o más si se da su mantenimiento y limpieza pero su costo inicial es elevado y la limpieza es peligroso por eso no vamos a entrar más a este tipo de pozo Para nuestro uso usamos un pozo séptico mas rustico cuando estará lleno hay que hacer uno nuevo pero son de bajo costo porque necesitan sobre todo esfuerzo humano.

Corte del Pozo Séptico rustico El Pozo debe tener 2.00 x 2.00 metros y una profundidad de 1.30 metros. Se llena el pozo con tres diferentes capas la primera tiene ca. 35 cm y consiste de piedras



pequeñas y arena la segunda capa tiene un espesor de 70 cm y consite de piedras grandes entre las piedras debe existir vacios para las excrementos la ultima tapa tiene de 25cm y es de tierra. El desagüe que es una mescla de 200gr de desechos sólidos, 1.5 litros de orina y 50 litros de agua se mescla solo en el pozo. El liquido lleva todo hasta la profundidad del pozo adonde los líquidos lento pasan la arena y las piedras después pasa por la tierra hasta que llega a las aguas subterráneas. Si esta camino que pasa el desagüe es suficiente largo las bacterias y procesos biológicos limpian el desagüe completo para que no contamine el agua. Si el nivel de los aguas subterráneas es muy cerca a la superficie del terreno no se puede hacer un pozo séptico. En este caso hay que buscar otra solución. Es importante de elegir bien el lugar del pozo séptico para no contaminar el agua subterráneo o un río por eso hay que mantener una distancia mínima de 50 metros a un río. También hay que ver que el pozo no esta debajo de tierra para el cultivo porque la concentración de abono es muy alta para hortalizas. Un Pozo con las medidas de 2.00 x 2.00 x 1.30 metros debe alcanzar 5 años para una familia de 5 Personas. Cuando está llena el pozo hay que hacer un nuevo pozo mínimo 10 metros alejado del anterior y dirigir el desagüe hacia el nuevo pozo séptico. Después de dos años las bacterias y micro organismos han terminado su trabajo y el primer pozo está lleno de abono para las hortalizas y las plantas. Después de vaciar el pozo se rellena el pozo otra vez como indicado antes para que esta listo para el próximo cambio de pozo Si el subsuelo no permite una profundidad de 1.30 metros por rocas o otros obstáculos se aumenta el área del pozo. Volumen del pozo 2.00 x 2.00 x (1.30-0.25) = 4.2 m3 Por cada 10cm menos de profundidad se aumente 10cm en largo y ancho Por ejemplo el Pozo tiene una profundidad de solo 1.10 metros que son 20 cm menos se aumente 20 cm a los dos lados que da un pozo de 2.20 x 2.20 x (1.10-0.25) = 4.11 m3



Plano de la instalación sanitario con el pozo séptico



2.12 Instalaciones Eléctrica En nuestra Casa Solar también usamos la electricidad que nos brinda el sol atreves de panales fotovoltaicos. No es tema de este manual instalaciones eléctricas con corriente de la red pública. Una instalación fotovoltaica consiste en tres artefactos principales cuales son el Panel como generador de la corriente eléctrica, el regulador que mantiene la corriente a un nivel constante y la batería como almacén de corriente. El Panel Produce atreves de un proceso fotosintético electricidad de corriente continua Un Panel está formado por pequeñas células cuales están interconectados en el panel. Los Materiales usados son silicio, vidrio, aluminio y plástico. Un buen Panel viene desde la fábrica con 20 años de garantía. En la especificación del panel se encuentra la Potencia Wp, Voltaje V, Amperios A y otros detalles de interés. El Regulador Cumple la función de cargar y descargar la batería en forma adecuada. Es importante de usar un regulador para evitar la destrucción de la batería. La Batería Es nuestro almacenador de corriente para el uso en la noche. Para nuestro caso podemos usar un batería de caro de 12V. Existen también baterías especiales para el uso en instalaciones solares pero son muy caros. La batería tiene un voltaje nominal de 12 voltios. La batería se debe cargar con un máximo de 13.8V para evitar que se produzca el explosivo gas oxhídrico. La batería no se debe descargar más que 11.8 voltios. De estos tareas se encarga el regulador para proteger la batería. En caso que la batería se descarga completamente 10.8V hay que recargarla inmediatamente para evitar su destrucción. Una batería cuidada puede tener una vida útil de 2 años o mas pero si se descarga frecuentemente demasiado o si se sobrecarga frecuentemente la batería va tener una vida útil de máximo medio año. Cada 3 meses se debe mover fuerte las baterías para mesclar el acido y el agau destilada que hay adentro. Cada 6 meses hay que revisar si tiene suficiente agua destilada la batería en contrario hay que rellenar la con agua destilada. Nuca aumentar con agua del caño esto va destruir la batería en corto plazo. Recomendamos que la batería esta en el interior con una temperatura de 10 a máximo 25 °C. Temperaturas elevados pueden disminuir la vida útil de la batería. Cables



En la instalación necesitamos dos tipos de cables. El primero es el cable del panel hasta el regulador este cable debe ser residente a la radiación ultravioleta y el segundo es cable de casa para las conexiones demas. El N° AWG del Cable es depende de la potencia del artefacto y la distancia desde el regulador. En un sistema Fotovoltaico es muy importante de no perder la corriente por cables delgados. Por eso debemos usar los cables correspondientes a la distancia y la potencia que deseamos usar. La siguiente tabla nos indica la potencia en vatios de artefactos con su correspondiente amperaje. Con pérdida de 1% y de 5%

Tabla de Cables Ejemplo marcado oscuro con un foco de 10 vatios con un cable de 8 metros de largo nos da un cable N° 14

Que Distancia en m

Cable N°

Panel 80Wp 3.0 8

Panel 50Wp 3.0 10

Regulador a Batería 10A 1.5 10

Foco 10W 10 12

Tele 20 W 10 10

Tabla de Ejemplo de cables Recomendamos de elegir el espesor de cables para que la perdida esta alrededor de 1%



El Tamaño de la instalación es depende de los equipos que queremos usar para nuestro caso calculamos con lo siguiente consumo:

Que Cantidad Unidades

Potencia W

Uso por Dia H

Energia Wh

Focos 5 9 5 225

Radio 1 5 10 50

Televisor B/N 1 20 3 60

Total 335

En nuestro caso necesitamos 335 Wh por día. Para producir esta cantidad de energía necesitamos un panel de 50Wp y para el almacenamiento una batería de 30 Ah. Pero recomendamos de usar una batería de mínimo 50Ah para mejorar la vida útil de ella.

Escena de instalación eléctrica



2.13 Fogón El fogón cumple dos funcionas una es como cocina para preparar nuestros alimentos y la otra es como calefacción para la casa. Por eso el fogón está ubicado casi en el medio de la casa para que caliente su alrededor. En la construcción del fogón entran muchos aspectos culturales como costumbres de cocinar. Sabemos que en el campo las mujeres están acostumbradas de cocinar casi en el piso. Ese costumbre entendemos si sabemos que las fogones normalmente no cuentan con una chimenea que lleva el humo al fuera de la casa y así se llena toda la cocina con humo. Como el humo es más liviano que el aire se acumula en la parte arriba de la cocina entonces el lugar menos contaminado es el piso. Como nuestro fogón esta en el medio de la casa tiene una chimenea que evacua casi todo el humo del fogón. Entonces podemos cambiar la posición de fogón a una altura en cual se puede cocinar parado. Esto trae varias ventajas: - mejor posición para la espalda - mas higiene por el hecho que las alimentos no están en el piso adonde animales fácil pueden llegar - menos esfuerzos para levantar las ollas por mejor posición El uso de la chimenea mejora la salud de la mujer y sus niños como: Menos afectaciones de la vista por el humo Menos enfermedades respiratorios por el humo Mejor desarrollo de los niños (falta de oxigeno en cocinas humeados) Menos consumo de leña ahorro económico y tiempo Estos son solo los impactos más fuertes que tiene un fogón mejorado. Para la construcción necesitamos saber algunas cosas sobre la quema de leña o bosta. Un fuego necesita dos tipos de aire la primera es la aire primera que entre más o menos en el medio del fuego y la aire secundario que entre de abajo al fuego. Con estos conocimientos podemos construir un mejor fogón en cual es posible de manejar bien la llama y horrar leña y basto para tener el óptimo aprovechamiento de la materia prima.



Fogón en 3D

Corte por el lado largo del fogón



Frente del Fogón Este diseño de un fogón se puede modificar para sus necesidades como más hornillas o más alto o más bajo. En todos sus modificaciones recomendamos que se respecte tres puntos: Puerta para cerrar el fogón Caja para la cenica Chimenea La chimenea se puede redondear calimas o planchas galvanizadas hay que saber que con un constante uso se va malograr la chimenea, para evitar eso se usa tubos de acero de 4” que son más resistentes. Para aprovechar del calor que tiene el humo llevamos el tubo encima de la cocina a la pared así calentando mas la casa. La chimenea tiene que sobre salir por lo menos 1 metro sobre el techo mira siguiente dibujo.



Adonde la chimenea cruza el techo falso hay que hacer un relleno contra fuego de 60 cm y 60 cm adonde entra puro barro o concreto en ese espacio de 60 x 60 cm no debe parecer cosas fácil de inflamar porque la chimenea puede llegar a altas temperaturas que pueden causar incendios. También en el espacio sobre el techo falso que rellenamos con paja hay que asegurar que la paja tiene una distancia de 60cm a la chimenea también tubos de agua o cables de la instalación eléctrica.

Recomendamos de instalar una mariposa o una puertita para poder cerrar la chimenea. Con esta posibilidad también se puede regular el fuego. En el exterior se coloca un techito sobre la chimenea para evitar que entre la lluvia. El techito tiene que dejar salir bien el humo. El uso del Fogón Para encender el fogón se abre la mariposa en la chimenea y se enciende un papel periódico que se coloca muy al fondo casi hasta la salida de la chimenea en el fogón para que se caliente la chimenea un pocito. Después se llena el fogón con la leña para encender lo como se conoce este proceso. Se abre la caja del cenicero un pocito para que entre aire de abajo al fuego y se cierra la puerta del fogón usando el “Regulador de



Aire” que es una plancha de acero en forma de escalera para poder atrancar la puerta en diferentes alturas así dando más o menos aire al fuego. Por el sonido que hacen las llamas se escucha si el fuego está quemado rápido o lento la leña y o bosta. Cuando el fuego esta bien encendido se puede cerrar la caja para que no se quema muy rápido la leña y bosta. Cuando estamos cocinados y necesitamos mucho calor hacemos correr el fuego. Si hemos terminado de cocinar y o no necesitamos tanto calor cambiamos la posición del regulador para que el fuego va más lento y así horramos leña Recomendamos de tomarse el tiempo para experimentar con su fogón y conocerlo bien. IMPORTANTE La quema de leña y o bosta produce pez que se acumula en la chimenea. Cuando la chimenea está muy cargado de la pez existe el alto riesgo de encendió de chimenea que causa un encendió de la casa. Para evitar eso es muy importante de limpiar su chimenea una vez al año mejor dos veces al año. Para eso hay que construir la chimenea en tal forma que se puede desarmar la parte horizontal. Eso nos permite de entrar con una escoba especial a todos los partes de la chimenea para limpiar la. La escopa especial se parece al escobilla del baño con la diferencia que sus cerdas son de alambre y su mango pes alambrón que tiene el largo de la parte más larga de la chimenea aumentando unos 60 cm para las manos. En nuestro caso será de 3 metros. En el acto de limpieza de la chimenea se produce mucho pez negro que puede dejar manchas. Por eso es recomendado de usar ropa vieja para eso y cubrir el área de trabajo con un plástico para evitar que se ensucien partes de la cocina. En Europa la limpieza de la chimeneas es obligatorio y tarea del estado. Existe la profesión “limpiador de chimenea” que se llama deshollinador



2.14 2.14 El Piso El piso puedo ser de diferentes materiales como barro, piedras, concreto,.. pero todos estos tipos de piso son dan una sensación de frio y hacen enfriar rápido las pies. Por eso usamos un piso de madera en la casa solar

Planta Listones para Piso Primero planeamos el piso usando como referencia la marca de un metro. El piso de tierra debe tener de la marca 1.10 metros para que hay espacio para las listones y el machimbrado. Con tacos y piedras colocamos los listones en los extremos de cada habitación verificando que quedan 1.03 debajo de la marca de un metro y por todo so largo en nivel. Usando cordeles entre este los listones colocamos los listones en el medio con una distancia de 51cm. Con los cordeles controlando que todos los listones están en la misma altura para evitar que el piso salga chueco. Sobre los listones clavamos el machimbrado empezando en la esquina izquierda debajo de cada cuarto. La parte macho mirando hacia la pared clavamos la primera tabla. Las juntas se hace siempre sobre un listón para que los dos lados puedan descansarse. La segunda fila encaja con la primera a veces hay que golpear las tablas para que encajan. Para eso se uso con preferencia otra madera para no malograr los filos.



Detalle Piso

2.15 Invernadero El invernadero usamos para asegurar una nutrición balanceado de la familia. Como se produce un microclima cálido en fitotoldo se puede sembrar tomates, lechuga, rocoto, hortalizas que normalmente se malogran por las heladas en la noche. Para aprovechar del calor que normalmente sobre de día en el fitotoldo lo pegamos a la casa. La pared cual lindera con el fitotoldo es solo una simple pared para que se puede aprovechar al máximo el calor del fitotoldo esta pared también tiene una ventana entre casa y fitotoldo para poder hacer entrar más rápido el calor. Recomendamos que le fitotoldo esta mira hacia el este para aprovechar el sol hasta la tarde. El fitotoldo construimos en media agua y sus paredes de adobe. Lo techamos con Agro film que es un plástico especial que resista la radiación ultravioleta del sol.



Frente Casa con Fitotoldo

Planta Fitotoldo



Techo del Fitotoldo El techo debe tener una inclinación de 12° Grados o más. En el muro a la casa se hace huecos para poder pasar los listones que se colocan cada 76 cm (máxima cada 80 cm) En la frente de las rollizos se calve un listón para poder fijar bien el agro film contra el viento. Para vijar el agro film encima de los rollizos se usa cintas de jebe cuales se clave en los rollizos. Detalle Techo La puerta del fitotoldo puede ser de agro film u otro plástico. Para más información sobre fitotoldos recomendamos la consulta del Manual N° 7 Fitotoldos de la seria Energía Solar en los Andes



3 Anexo

3.1 Planos de otras Casa Solares



3.2 Fotos

Marcado para cimentación

Escarbar sancha para cimentación

Cimentación

Doble Pared

Rollizos para el techo



Arcos para ventanas y puerta

Transversales del techo

Calaminas

Baño desde la sala

Techo

Mampara

Baño



Ventana

Puerta y Fitotoldo

Cocina

Fogón

Sala de la Granja solar

Techo falso Granja solar



3.3 Tablas

Tabla de presión Presión

metros 1.00 2.00 4.00 8.00 10.00 15.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

bar 0.10 0.20 0.40 0.80 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

atm 0.10 0.20 0.41 0.82 1.02 1.53 2.04 3.06 4.08 5.10 6.12 7.14 8.15 9.17 10.19

Psi 1.45 2.90 5.80 11.60 14.50 21.76 29.01 43.51 58.02 72.52 87.02 101.53 116.03 130.53 145.04

Clasificación de la Tubería de PVC para Agua Fría por su PRESIÓN NOMINAL Según la NTP ITINTEC 399.002

CLASE PRESION NOMINAL

PSI MCA BAR

C - 5 72 51 5

C - 7.5 108 76 7.5

C – 10 145 102 10

C - 15 215 151 15

Relación de medidas de Presión: 145 PSI = 102 MCA = 10 Bar = 10 Kgf = 1 Mpa Clasificación de la tubería de PVC para Agua Fría por su DIAMETRO y tipo de EMPALME

TUBERIA SP – EC - EMBONE

DIAMETRO EXTERIOR

LONGITUD mts.

ESPESOR DE PARED

NOMINAL Pulg.

REAL mm.

C - 5 C – 7.5

C - 10 C - 15

1/2 21.0 5 - - 1.8 -

3/4 26.5 5 - - 1.8 -

1 33.0 5 - - 1.8 2.3

1 1/4 42.0 5 - - 2.0 2.9

1 1/2 48.0 5 - 1.8 2.3 3.3

2 60.0 5 1.8 2.2 2.9 4.2

2 1/2 73.0 5 1.8 2.6 3.5 5.1

3 88.5 5 2.2 3.2 4.2 6.2

4 114.0 5 2.8 4.1 5.4 8.0

6 168.0 5 4.1 6.1 8.0 11.7

8 219.0 5 5.3 7.9 10.4 15.3

10 273.0 5 6.7 9.9 13.0 19.0

12 323.0 5 7.9 11.7 15.4 22.5



TUBERIA CON ROSCA

DIAMETRO EXTERIOR

LONGITUD C – 10 Espesor de Pared

ROSCA NTP N° Hilos/Pulg

NOMINAL Pulg.

REAL mm.

1/2 21.0 5 2.9 14

3/4 26.5 5 2.9 14

1 33.0 5 3.4 11 1/2

1 1/4 42.0 5 3.6 11 1/2

1 1/2 48.0 5 3.7 11 1/2

2 60.0 5 3.9 11 1/2

4 Bibliografía Calefacción solar para regiones frías ISBN:9972 47 003 2 Intermediate Technology Development Group, ITDG-Perú Autores: Jean-François Rozis y Alain Guinebault 1997 Energía Solar Teoría y Práctica Universidad nacional de Ingeniería Lima-Perú Autor: Aníbal Valera P. 1993 Diseño Estructural de Viviendas Económicas Editorial Edicivil S.R.Ltda.Lima-Perú Autor: Ing. Genaro Delgado Contreras 2007

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