dri

emaa

nd

elij

ks m

agaz

ine

edit

ie 1

0 –

20

11

– p

10

90

62

€ 4

.95

– a

ntw

erpe

n x

Label•Jewels&Watches

#10

www.trollbeads.be

T: +32 3 555 4129 • info@dsigndenemarken.nl

TB_adv220x297_okt2010.indd 1 21-12-2010 15:26:27

De lente zet fris in. De nieuwe ploeg van Label. Jewels & Watches is heel blij met deze eerste gerestylde uitgave. Een heuse renaissance: een nieuw begin, ook voor ons. Een nieuwe start waarbij we voortbouwen op de waarden van vroeger. Daarvoor zorgt onze vernieuwde en uitgebreide ploeg. Jong en met een neus voor nieuwigheden, maar tegelijkertijd met afstand en bezadiging voor de juiste kadering. Wij blijven u geïnspireerd alle nieuws uit de branche voorstellen en we doen daar en passant een stevige scheut tabasco bij.

Renaissance blijkt trouwens een toverwoord te zijn in dit voorjaar 2011. Niet alleen bij de juwelen en in horlogebranche grijpt men terug naar vaste waarden, elegantie en stijl. Ook in de mode en de interieursector merken we dezelfde trend. Maar uurwerken lenen zich natuurlijk uitstekend voor deze trend. “We stappen dit jaar in het tijdperk van het ‘notarisuurwerk’”, zegt Giulio Papi ontwerper bij Audemars Piguet aan Patrick Delaroche. Wordt het dan niet een beetje saai? Niet in het minst. Er zit genoeg pep in alle collecties om ze sprankelend en nieuw te houden. En bovendien zijn ze compleet aangepast aan ieders persoonlijkheid. Zoals het horloge van Panerai in brons, dat mee ‘veroudert’ met de eigenaar. Op die manier zijn geen twee horloges van dat type gelijk. En wat denkt u van de renaissance van juwelen? Dat is precies wat Anne Zellien voor ogen heeft met haar vintage collectie: oude juwelen krijgen in haar bekwame handen een nieuwe look.

Wat heeft dit nummer nog meer in petto voor u? Uiteraard een volledig verslag van wat er gaande was in Genève en Bazel: u krijgt alle weetjes en trends geserveerd. Patrick Delaroche legde voor u vele kilometers af om alle informatie in de juiste context te kaderen. Anja Van Der Borght viste er een opmerkelijke ‘renaissance’ uit: een Montblanc Rieussec-horloge dat teruggrijpt naar 1821. Er is ook nieuws van het Belgisch designfront. Leslie Van Hecke wist Benoît Mintiens te strikken voor een interview over zijn revolutionair uurwerkontwerp: Ressence. Van de kant van de juwelen kijkt u met Eveline Dillen mee achter de schermen van de Hoge Raad voor Diamant. En Stéphanie Duval keek met bewondering naar de Byzantijnse schoonheid van de juwelen van Chanel.

Dat en nog veel meer vindt u in dit nummer. Zoals we al zegden: veel gevestigde waarden, met een stevige scheut tabasco.

Chris Vermuyten,hoofdredactrice

Edito

Renaissance

3

dri

emaa

nd

elij

ks m

agaz

ine

edit

ie 1

0 –

20

11

– p

10

90

62

€ 4

.95

– a

ntw

erpe

n x

Label•Jewels&Watches

#10

081012141617202224

2728304142

444649--------------

Jaeger-LeCoultreBelgisch designMontblancDe huid wil ook watHoe word je horlogemakerFlash WatchesAnne ZellienChanelMet passie voor mooie materialenHRD certificaatFlash JewelsRenaissance FotoshootZilveren zwammenLachen aub, u wordt gefilmdGeneve OffSIHH Bazel

Label. Jewels & Watches is een uitgave van Squadra Media nvwww.labeljewelsandwatches.be--------------

Hoofdredacteur: Chris Vermuyten

Eindredactie: Bjorn Cocquyt--------------

Medewerkers: Mia De Keersmaecker Stéphanie DuvalBjorn CocquytPatrick DelarocheLeslie Van HeckeAnja Van Der BorghtNatural Born Writers

Fotograaf: Pat VerbruggenStany DederenHeikki Verdurme--------------

Vertaling: IGTV

Art direction + design: Hectica (www.hectica.com)

Productie: Greet Dufraing

Advertenties: info@squadramedia.be--------------

Redactiesecretariaat:Charlotte van StrydonckIJzerenweglei 17, 2640 MortselT +32 (0)3 448 47 30F +32 (0)3 448 47 31info@squadramedia.bewww.squadramedia.be

Verantwoordelijke uitgever: Luc Van Ginneken, IJzerenweglei 17, 2640 Mortsel

Oplage: 15 000 ex nl+fr--------------

Squadra Media is lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers.

Het overnemen van de (gedeeltelijke) inhoud van dit exemplaar is slechts toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Covershoot creditsPhotograhy: Pat VerbruggenArt Direction: HecticaProduction & styling: Stéphanie DuvalMake-up: Sara Trips for M.A.C.Model: Catheline for Dominique ModelsRing: Danielle VroemenProduction assistant: Liese Verwimp--------------

4

PREMIER. Ever since SEIKO invented the analog quartz chronograph in 1983, we have been dedicated to its perfection. Today, the

new Premier Big Calendar Chronograph combines precision measurement of up to 60 minutes of elapsed time with an easy-to-read

calendar at the 12 o’clock position. With a stainless steel case, a sapphire crystal and 10 bar water resistance, its classic beauty is

matched by its simple practicality. www.seiko.be

SPC059P1 €495,00

d e d i c a t e d t o p e r f e c t i o n

the premier big calendar chronograph. classic inspiration. modern expression.

PREMIER_SPC059_220x297.indd 1 19-07-2010 09:06:40

6

7

De Reverso blijft één van de favoriete uurwerken van de Belgen, bevestig Yiannis Broustas, verantwoordelijke voor de Belgische markt bij Jaeger-LeCoultre. “België houdt er een klassieke smaak op na als het gaat om uurwerken. Dat verklaart waarom de Reverso en de Master Control de twee collecties zijn die het vlotst van de hand gaan hier. De Reverso heeft een lichte voorsprong”, zegt hij. “Het is me ook opgevallen dat de Reverso een horloge is dat men cadeau blijft doen aan jongens en meisjes wanneer ze achttien worden of een diploma halen. Vaak wordt de vrije kant dan gebruikt om er een boodschap in te graveren.”

Rode draadDe metalen rug van de pivoterende kast van de Reverso was van in bij het begin een ideale plaats om er iets op te graveren. In de archieven van de Manufacture Jaeger-LeCoultre zijn sporen te vinden van honderden Reverso’s die met de hand werden gegraveerd volgens de wensen van de eigenaars. Meestal zijn dat dan initialen of een blazoen. Soms een cijfer, een tekening, een portret... Het was dan ook logisch dat het merk van dit specifieke kenmerk de rode draad heeft gemaakt voor de tachtigste verjaardag van zijn icoon. Daarom werd ook beslist om dit jaar de personaliseringsmogelijkheden van het uurwerk nog uit te breiden, met de bedoeling om nog beter te kunnen inspelen op ieders verlangens en ideeën – van eenvoudig tot complex. Daarbij worden een hele reeks kunstambachten ingeschakeld: graveurs, juweliers, emailleerders…

Virtuele Reverso In december laatstleden ging op de site een virtueel museum van start waarin elke bezitter van een Reverso zijn uurwerk kan tentoonstellen na dat eerst te hebben gepersonaliseerd. “Van virtueel naar reëel is maar één stap en die zal volgende zomer worden gezet”, aldus Yiannis Broustas. “We willen een deel van onze website benutten voor een online personaliseringsprogramma

De Reverso van Jaeger-LeCoultre

Het tophorloge van 2011 is een creatie uit 1931—

Tekst: Patrick Delaroche—

Reverso Répétition Minutes à Rideau: door het schermpje, dat

één van de kanten van de kast verbergt, opzij te schuiven, kan

men de verborgen schoonheid van dit uurwerk ontdekken en het

minutenrepetitiesysteem activeren.

—

Jaeger-LeCoultre viert dit jaar de tachtigste verjaardag van het uurwerk Reverso, met een reeks nieuwe modellen die in avant-première werden voorgesteld op het Salon International de la Haute Horlogerie in Genève. We nemen een paar wijzerplaten onder de loep… en vooral de achterkant ervan die oneindig kan worden gepersonaliseerd.—

8

Grande Reverso Ultra Thin Tribute to 1931: de Art Déco-charme van

de eerste Reverso’s met de afmetingen van een uurwerk van nu …

—

Elke gepersonaliseerde Reverso wordt een uniek uurwerk.

waarmee de toekomstige Reverso-koper zelf zijn horloge in een paar klikken zal kunnen ‘customisen’. Zodra hij daarmee klaar is, gaat zijn project naar een winkelier die zich dan verder zal bezighouden met de afwerking en het uurwerk uiteindelijk zal leveren.”

Emotie op maatJanek Deleskiewicz, de artistiek & designdirecteur bij Jaeger-LeCoultre die als sinds 1987 actief is in de manufactuur van Le Sentier, heeft elke fase in de vernieuwing van de Reverso meegemaakt, een vernieuwing die werd ingezet met de kwartscrisis. Als we het uitzicht kunnen behouden, had hij op een dag gezegd tegen Gunter Blümlein, de legendarische voorzitter van de manufactuur, dan zal de Reverso ook over vijf jaar nog herkenbaar zijn. “Ik had het toen over een vooruitzicht voor vijf jaar”, zegt Janek. “Wist ik toen veel dat de Reverso er vijfentwintig jaar later nog zou staan. En hoe. Momenteel bevinden we ons in een tijdperk van uiterste verfijning. In China, Rusland, en in heel Oost-Europa trouwens, heeft het einde van het collectivisme de mensen ertoe aangezet om uit de schaduw te treden. Of het nu gaat om kleding, schoenen, auto’s, iedereen wil vandaag maatwerk. Toen we dus begonnen nadenken over de tachtigste verjaardag van de Reverso, zegden we bij onszelf: we hebben een ongelofelijke troef, namelijk de achterkant van de horlogekast. We zijn dan teruggegaan naar de roots, naar het model uit 1931 dat zich perfect leent tot het personaliseren van de achterkant. We weten wat de mensen interesseert, dat zijn in hoofdzaak de uren en de minuten. We hebben dus een heel eenvoudig uurwerk ontworpen, maar met nieuwe afmetingen, extra plat, maar steeds met die ene gulden regel in het achterhoofd: zelfde evenwicht, zelfde wijzerplaat. Het resultaat was een universeel uurwerk dat makkelijk te dragen is. En waar je op de achterkant om het even wat kunt graveren.”

Uitzonderlijke complicatiesDe Grande Reverso Duoface geeft het uur weer volgens twee tijdzones en heeft twee aparte wijzerplaatmotieven die rug tegen rug zitten dankzij een ingenieuze en unieke technische constructie die in 1994 werd bedacht. Tot slot hoort de Reverso Répétition Minutes à Rideau thuis in het rijtje van de exclusieve complicaties. Dit model is vernieuwend omwille van zijn slagwerkmechanisme, waarbij technisch vernuft wordt gecombineerd met esthetische magie. “We kunnen het echt niet laten”, zo voegt een lachende Janek Deleskiewicz eraan toe. “Maar de meest uitzonderlijke complicaties bedenken, is een ware obsessie voor onze horlogemakers. Dit uurwerk zal worden beperkt tot een oplage van 75 exemplaren. En dat heeft minder te maken met onze drang naar exclusiviteit dan wel met de tijd die nodig is om er zo één van te maken.”

Info: www.jaeger-lecoultre.com

“De Reverso is een universeel en makkelijk te dragen horloge.” – Janek Deleskiewicz

De nieuwe Reverso’sDe nieuwigheden voor 2011 heten Grande Reverso Ultra Thin, Grande Reverso Duoface, en Grande Reverso Répétition Minutes à Rideau, drie unieke uurwerken die de wortels van het originele model koesteren maar waarbij technologie en de esthetiek ingrijpend werden herwerkt. De nieuwe Grande Reverso Ultra Thin mikt op extreme eenvoud. Door de geringe dikte van het Jaeger-LeCoultre 822-kaliber (slechts 2,94 mm) kon een finesse worden bereikt die tot nu toe ongezien was voor een Reverso. De kast met de genereuze afmetingen is opvallend aanwezig op de pols, maar de fijnheid en de subtiel gewelfde vorm van dit model zorgen ervoor dat dit uurwerk licht en comfortabel te dragen is. Omdat deze nieuwe Reverso het bindteken wil zijn tussen gisteren en vandaag, besliste Jaeger-LeCoultre ook twee Grande Reverso Ultra Thin Tribute to 1931’s het levenslicht te laten zien, in staal en in 18 karaats roségoud, waarvan de zwarte of witte wijzerplaat met staafaanduidingen en zwaardvormige wijzers rechtstreeks is afgeleid van de originele Reverso.

9

Het uur van het Belgische horlogedesign

Ressence—

Tekst: Leslie Van Hecke—

Benoît Mintiens werkt als industrieel designer bij Enthoven Associates Design Consultants. Hij stopte onder meer de Thalys in een nieuw jasje. Van horloges heeft hij altijd gehouden, een heuse verzameling levert daarvan het bewijs. De vraag van een vriend uit de diamantsector om een horloge voor mannen vol diamanten te ontwerpen, greep hij dan ook met beide handen. Helaas verdween de blingbling uit de horlogesector, vertrok de vriend in kwestie naar Hong Kong en kon het project niet worden voltooid. De Antwerpenaar bleef op zijn honger zitten en startte daarom een persoonlijke zoektocht naar vernieuwing in een eerder conservatieve branche en met het horloge van zijn dromen. In maart 2010 stelde hij op Baselworld voor het eerst het prototype van Ressence voor en dat werd onder luid applaus onthaald. Mintiens licht toe: “De cognitieve processen voor het aflezen van het uur heb ik behouden. De kleine wijzer duidt het uur aan en de grote wijzer de minuten. Het verschil zit hem in de tijdsaanduiding. Drie subwijzerplaten wijzen de uren, seconden, dag of nacht aan en draaien mee met de omringende wijzerplaat die de minuten aangeeft. Alles speelt zich af op één niveau.”

Belgisch designDe blauwdruk voor zijn automatische mechanische horloge tekende Benoît Mintiens in 3D op computer uit. Vooral in Zwitserland, maar ook in Duitsland vond de Belgische designer fabrikanten voor de productie van de mechaniek. De assemblage gebeurt door een horlogemaker in Brussel, een unicum in de nationale

Creatieve innovaties die bescheiden zijn in hun grootsheid. Dat typeert Belgisch design. En in dat plaatje past ook industrieel designer Benoît Mintiens. De Antwerpenaar ontwierp een horlogecollectie voor mannen. Puur en poëtisch. Sober en zacht. De naam Ressence verwijst naar Renaissance de l’Essentiel of vrij vertaald: een herziening van de essentie. In dit geval dus van de tijdsaanduiding. Als kleine speler tussen de internationale horlogegiganten, gooit Mintiens met zijn nieuwe concept hoge ogen.—

“Belgen hebben geen grote mond en net dat maakt hen vaak zo groots.” – Benoît Mintiens

Benoît Mintiens

—

10

horlogebranche. “Om onderdelen te vinden die tot op de micron nauwkeurig werken, moet je gewoon naar Zwitserland. Door de aanwezige horloge-industrie beschikken ze er over machines die dat werk aankunnen. In Nederland vond ik een bedrijf dat aardig in de buurt komt, maar zij haalden in de afwerking niet hetzelfde niveau. Voor de montage heb ik een partner in eigen land gevonden en daar ben ik fier op. Het maakt Ressence tot een echt Belgisch product.” Aluminium en titanium werden omwille van hun lichtheid gekozen voor de module van het horloge. De kast is in roestvrij staal met bovenaan een gelijmd en onderaan een geschroefd saffieren glas. De bandjes kies je naar eigen voorkeur uit alligatorleder, kalfsleder, rubber of carbonfiber. De huidige collectie omvat vier types die verschillen in materialen en kleuren. In tegenstelling tot sommige grote internationale merken, blinkt Ressence uit in al haar eenvoud. Dat is precies hoe haar designer het voor ogen had. “Ressence is en blijft een nicheproduct. Het design is een reflectie van mijn persoonlijke waarden. Het is als het ware autobiografisch geïnspireerd”, lacht Benoît. “De vormgeving is sober en puur en maakt vloeiende bewegingen. Ik wilde een visueel poëtisch ontwerp. Het voelt glad en zacht aan, zoals een kei in een rivier. Ik richt mij niet tot de avontuurlijke man, maar wel tot elke man die houdt van schoonheid en gevoelig is voor een uniek product. Ressence is eenvoudig,

maar luxueus.” De ontwerper van het internationaal bejubelde horloge blijft er bescheiden bij en dat maakt Ressence misschien des te meer typisch Belgisch. “In de designwereld gebruikt men vaak de term ‘la Belgitude’. Daarmee verwijst men naar de creatieve ontwerpers met een nederige attitude. Belgen hebben geen grote mond en net dat maakt hen vaak zo groots.”

Juweel voor de manWat aanvankelijk als een hobbyproject begon, is uitgegroeid tot een internationaal verkocht merk. Ressence is een one-man-business, maar daar wil de Belgische ontwerper graag verandering in brengen. “Ik heb vooral klanten in het buitenland die via de website bestellen. Het hele proces, van ontwerp tot verkoop, is een immense uitdaging voor mij. Ik leer elke dag bij. Mijn doel is nu om verkooppunten te vinden zodat ik Ressence kan stabiliseren. Het is een hoogstaand product door haar complexe techniek, maar ook humaan omdat het als een accessoire aan je vast zit. Ressence is een juweel voor de man. Ik hou ervan, maar ik wil liever alleen ontwerpen, niet verkopen. Andere mensen hebben op dat vlak meer talent”, zegt Benoît. De prijzen van het horloge variëren tussen 9.500 euro (aluminium) en 11.500 euro (titanium), exclusief btw.

Info: www.ressence.eu

11

Montblancschrijft

geschiedenis

Tekst: Anja Van Der Borght—

Rieussec Horological TimeWriter

—

12

Het toestel van Rieussec bestond uit twee roterende schijven met schaalaanduiding voor seconden en minuten waarover hij wijzers had aangebracht die hij voorzag van punten gevuld met inkt. Wanneer de paarden de eindstreep passeerden, drukte de bediener van de chronograaf op een knop waardoor de wijzers een markering in inkt op de emaillen schijven maakten. De chronograaf, wat letterlijk tijdschrijver betekent, was hiermee geboren.

JubileumeditieDit jaar is het precies 190 jaar geleden dat Rieussec de chronograaf uitvond. Montblanc voert chronografen hoog in het vaandel en deponeerde enkele jaren geleden de naam 'Rieussec'. De 190e verjaardag van de chronograaf was voor het merk voldoende reden om een verjaardagseditie van zijn Nicolas Rieussec chronograaf uit te brengen. De Montblanc Nicolas Rieussec Anniversary Edition Chronograph komt in een beperkte oplage van 190 stuks rood goud, 90 stuks in wit goud en 25 in platina. Prijs vanaf 29.300 euro voor de versie in roze goud.

Bijzondere tafelklokDe tweede verrassing is een pak groter, zwaarder en nog beperkter in oplage. De exclusieve Montblanc Nicolas Rieussec Horological TimeWriter is een tafelklok van 33 cm hoog, 33 cm breed, 22 cm diep en weegt 19 kilo. Het heeft een wijzerplaat die de tijd weergeeft, een chronograaf met twee wijzerplaten en een horlogeopwinder die geprogrammeerd is om de Nicolas Rieussec polschronograaf op te winden. Een 18-karaats roze gouden polshorloge uit de reeks Montblanc Nicolas Rieussec Chronograph Automatic Limited Edition maakt

Zo'n tweehonderd jaar geleden droeg een Europese koning die van paardenrennen hield, zijn horlogemakers en die van de buurlanden op een apparaat te ontwikkelen dat de tijd die elk paard individueel aflegde, zo exact mogelijk zou opmeten. In 1821 presenteerde de jonge Nicolas Mathieu Rieussec, horlogemaker aan het Franse hof, tijdens een paardenrace op de befaamde Champ de Mars in Parijs een apparaat dat de tijd met de precisie van een vierde seconde kon opmeten.—

het geheel af. Montblanc ging voor dit pareltje in zee met het klokkenmakersbedrijf van Erwin Sattler, ongetwijfeld 's werelds meest competente vakman voor dit soort klokken. De mechanische tafelklok komt in een beperkte oplage van negentien stuks. Prijs: 100.000 euro, inclusief Rieussec-horloge.

Info: www.montblanc.com

—

Expo

Liefhebbers van de chronograaf en zijn geschiedenis kunnen hun

hart ophalen in de expo Writing Time? Two centuries of chronograph

history. Die heeft plaats van 7 april tot 2 oktober 2011 in het Musée

international d’horlogerie (MIH) in La Chaux-de-Fonds.

Voor wie liever thuisblijft is er het boek 'Montblanc Writing Time', een

editie van Flammarion die in 288 pagina's de geschiedenis van de

Montblanc-horloges vertelt.

—

Rieussec Anniversary Redgold

—

13

De huid wil ook wat

Tekst: Anja Van Der Borght—

“Een horloge is één van de weinige items die we soms 24 uur per dag op ons lichaam dragen. Daarom moet de drager het zo veel mogelijk met al zijn zintuigen kunnen ervaren”, vertelt Robert Hirsch, algemeen directeur van Hirsch tijdens een gesprek in Zwitserland. “Een horlogebandje moet niet alleen praktisch zijn, het moet ook mooi zijn, lekker ruiken, fijn aanvoelen,... Als specialist in lederen en rubberen polsbandjes wilden we daarom iets speciaals maken dat de drager een goed gevoel geeft. Onze eerste wellness-polsband Cashmere is het resultaat. Een polsbandje als van velours dat de huid streelt en haar tegelijkertijd voedt tijdens het dragen. Wellness om je pols.”

Heilzame wonderplantDe verzorgende eigenschappen van aloë vera zijn van oudsher gekend. De Egyptenaren gebruikten aloë vera al om hun huid te verzorgen. De vele kostbare substanties van het sap en de gel van de bladeren van de plant hebben een verzachtende, versoepelende en vochtinbrengende werking. Bij de nieuwe polsband van Hirsch wordt het voeringleder met gel van de aloë vera behandeld. Tijdens het dragen komen de verzachtende stoffen door middel van de lichaamstemperatuur vrij en worden zo op de huid overgedragen. De huidvriendelijke horlogeband voelt niet alleen zacht aan de pols, hij verzorgt deze tegelijkertijd. “Natuurlijk neemt de werking na verloop van tijd af”, verduidelijkt Hirsch. “Daarom ontwikkelden we ook een opfrissingsdoekje dat het wellnesseffect heractiveert. Doorgaans willen klanten om de twee jaar een nieuw horloge of toch op zijn minst een nieuw bandje en dat is meteen ook de levensduur van onze Cashmere-polsband.”

Anti-allergischDeze wellnessontwikkeling is voor Hirsch – dat al sinds de 18e eeuw lederen producten maakt – geen onlogische stap. De geschiedenis van Hirsch is sinds de opening van hun eerste familiale leerlooierszaak in het Oostenrijkse Neunkirchen in 1765, altijd al doorspekt

geweest met belangrijke innovaties. Denk maar aan de door hen gepatenteerde uitvinding van de Rembordé-technologie in 1955, een techniek die nu de standaard is in de polsbandindustrie waarbij bovenmateriaal en voering naadloos aan elkaar werden vastgehecht. Of de ontwikkeling van waterbestendig leder.“Hirsch was trouwens ook de eerste fabrikant die in 1980 begon met het ontwikkelen van een anti-allergische voering”, gaat Hirsch verder. “Een techniek die in samenwerking met de dermatologische afdeling van het eerste Universiteitsziekenhuis in Wenen werd ontwikkeld. Met de anti-allergische coating die Hirsch nu gebruikt, kunnen nagenoeg alle allergieën ten gevolge van het dragen van een lederen horlogeband worden voorkomen. Kortom, Hirsch mag het allereerste klinisch geteste anti-allergische leder op zijn conto schrijven.

Info: www.hirschag.com

Van de uitvinding van de revolutionaire Rembordé-technologie tot de ontwikkeling van waterbestendig leder: hoogtechnologische innovaties zijn sinds jaar en dag het stokpaardje van het Oostenrijkse Hirsch, toeleverancier van horlogebandjes aan zowat alle grote namen in de horloge-industrie. Ook de recente lancering van Cashmere, de allereerste wellnesshorlogeband met aloë vera, scheerde hoge toppen. We vroegen Robert Hirsch om wat uitleg rond zijn weldoende uitvinding en werpen een blik op de actuele trends in polsbandland.—

—

Metaal, leder of rubber?

Lederen polsbandjes hebben altijd dezelfde temperatuur of het nu

koud of warm is. Metalen polsbandjes passen zich daarentegen aan

de omgevingstemperatuur aan waardoor ze wel eens onaangenaam

koud op de huid kunnen aanvoelen in de winter of heet in de zomer.

Bovendien veroorzaken de composities van metalen polsbanden

ook meer allergische huidreacties dan lederen polsbandjes en raakt

de lichaamsbeharing wel eens gekneld tussen de schakels van de

polsband waardoor ze op een pijnlijke manier worden uitgetrokken.

Rubber veroorzaakt dan weer (latex)allergieën en vooral witte

rubber is doorgaans niet kleurvast en rubber veroorzaakt ook meer.

Gevoelige huidjes kiezen best voor leder.

—

Hirsch Cashmere

—

14

—

Trends op de SIHH

Ook andere merken besteden meer en meer zorg aan hun

polsbandjes. Creativiteit en hoogtechnologie gaan daarbij steevast

hand in hand. Hierbij enkele blikvangers van op het Salon

International de la Haute Horlogerie (SIHH) in Genève:

* IWC ging voor de polsband van zijn Portofino Dual Time in zee

met de befaamde Italiaanse luxeschoenenmaker Santoni. De

eenkleurige finish verkreeg zijn speciaal patina dankzij de

verschillende kleuren die laag per laag werden aangebracht.

* Ook Roger Dubuis werkte samen met Santoni en vond voor de

beperkte oplage van zijn gouden Monegasque Chronograph Big

Number inspiratie in gentlemen clubs. Het herenhorloge kreeg

namelijk een polsbandje mee geïnspireerd op een Chesterfieldzetel.

De Lady Excalibur komt dan weer met bandje vol pailletten in ware

cabaretstijl.

* Satijn is bijzonder elegant maar tevens zeer fragiel. Piaget

ontwikkelde daarom zijn Limelight-polsbandjes in 'satin technique'

dat veel minder fragiel is.

* Audemars Piguet doste zijn Royal Oak Offshore The Legacy uit

met een stoere polsband in aramidevezels gekend voor zijn goede

mechanische eigenschappen en resistentie tegen de warmte.

* IWC gaf zijn Portofino Chronograph stainless steel Black dial een

polsband in Milanese mesh mee. Deze armband in roestvrij staal –

zo typisch voor de jaren '60 – garandeert een elegante retrolook.

—

Santoni leather straps

—

Audemars Piguet Schwarzenegger

—

ICS Milanese mesh

—

15

Hoe word je horlogemaker?

Tekst: naturalbornwriters.be—

De vrienden Paul-Henry (23) en Thierry (24) legden allebei een gelijkaardig parcours af. Na een basisvorming van vier jaar in microtechniek doorliepen ze gedurende twee jaar een specialisatie horlogerie aan het Institut d'Enseignement des Arts Techniques Sciences et Artisanats in Namen, de enige horlogeschool in het Franstalige gedeelte van ons land. “Deze technische school geeft de leerlingen een basis horlogetechniek mee”, vertelt Gerard Bernard, leraar horlogerie. “De studenten leren er componenten en verschillende assemblage systemen (her)kennen, de elementen van een horlogekast of een mechanisme te identificeren, plannen lezen en tekenen en de verschillende karakteristieken van een springveer te identificeren. Daarnaast leren ze de frequentie van een horloge aan te passen, horloges te onderhouden en te herstellen, … Achteraf moeten de leerlingen zich met bedrijfsstages verder bekwamen.” Op die manier kwamen Paul-Henry en Thierry terecht bij Longines en Jaeger-LeCoultre en later bij Girard-Perregaux voor een stage bij het atelier aftersales. Ze waren er door de verantwoordelijke haute horlogerie opgemerkt en aangeworven. Ze brengen nu beiden hun dagen door in het departement 'Haute Horlogerie' van Girard-Perregaux waar ze zich met passie voornamelijk op de 'Tourbillon Sous Trois Ponts d'Or' concentreren. Het verhaal van de twee vrienden is niet uniek. Een twaalftal horlogemakers van hun leeftijd uit dezelfde school werken momenteel aan eerder complexe horloges voor grote Zwitserse merken als Journe, Longines, Omega, Cartier, ...

Geen droom“Voor mijn studies droomde ik niet echt van horloges tot ik Richard Mille ontdekte”, herinnert Thierry zich. “Het merk is helemaal mijn ding, want het verenigt mijn twee passies: horlogerie en autosport. Het merk fascineerde me zodanig dat ik besliste horlogemaker te worden. Ik schreef me in aan het IATA in Namen. De leraren stonden er altijd voor ons klaar. Het is een enorm pluspunt dat de

school zich focust op state-of-the-art technologie en veel nauwe contacten heeft met de bedrijfswereld. Dankzij die band kan de school direct inspelen op de eisen van de bedrijven. Mijn favoriete lessen waren de theorielessen rond mechanische horloges. De passie van de docent inspireerde me heel erg.. Na een opleiding aan het IATA in Namen kwam ik bij Girard-Perregaux terecht. Mijn beste vriend Paul-Henry volgde er een stage en omdat hij het er enorm naar zijn zin had, besliste ik zijn pad te volgen.” Paul-Henry was er zonder veel moeite terechtgekomen. “Ik stuurde een aanvraag voor een stageplaats naar enkele grote horlogemerken”, vertelt hij. “Na een stage bij Longines, Jaeger-LeCoultre en Patek Philippe kwam ik bij Girard-Perregaux terecht. Ik mocht er onmiddellijk aan de slag als hersteller en restaurateur van vintage horloges terwijl Thierry meteen op de afdeling haute horlogerie aan de slag kon, bij het team dat tourbillons maakt.”

Mooiste ervaringen“Mijn stage in het team van de tourbillons was ongetwijfeld mijn mooiste ervaring totnogtoe”, zegt Paul-Henry. “Mijn leraar is een echte purist op vlak van horloges. Ik leerde zeer veel van hem, functioneel als esthetisch. Het moeilijkste aspect van het horlogemakersvak is ongetwijfeld het geduld dat je moet hebben. Wij werken soms dagen, weken of zelfs maanden aan bepaalde stukken.”

Info: www.iata.be

Het beroep van horlogemaker werd onder stimulans van de horlogemerken de laatste jaren van onder het stof gehaald. Meer en meer jongeren kiezen weer voor dit beroep waarbij eer van het werk en monnikengeduld de kernwoorden zijn. Paul-Henry Deglaire en Thierry Born liepen allebei school aan het Institut d'Enseignement des Arts Techniques Sciences et Artisanats (IATA) in Namen. Via Longines en Jaeger-LeCoultre kwamen ze later bij Girard-Perregaux terecht. Daar maken ze nu het mooie weer en dito horloges.—

—

Het IATA in Namen houdt opendeurdagen op 2 juni 2011 van

13 tot 18 uur. Naast het IATA in Namen, biedt ook het TNA in de

Londenstraat in Antwerpen opleidingen tot horlogemaker aan:

www.nta.be

—

“Het moeilijkste aspect van het horlogemakersvak is ongetwijfeld het geduld dat je moet hebben.” – Paul-Henry Deglaire

16

FLAWATSHCHES

—

Raidillon heeft nu ook reistassen

Het Belgische luxehorlogemerk Raidillon, gekend voor zijn

extra vleugje kleur heef een aparte lijn met reistassen op

de markt gebracht. Ze zijn verrassenderwijs trendy en even

luxueus als de horloges. De tassen zijn beschikbaar in drie

verschillende kleuren: oranje, bruin en zwart en worden

gemaakt van kalfsleder.

Info: www.raidillon.com

—

—

Anonimo lanceert Marlin

Marlin is het nieuwe model van Anonimo dat in beperkte

oplage gelanceerd wordt. Het is een handgemaakt

mechanisch horloge, met een robuuste bronzen horlogekast.

Anonimo is een luxehorlogemerk uit Firenze, dat horloges met

een militair of sportief karakter in de markt zet.

De horlogekast van Marlin is gemaakt uit één stuk dat de

rol van centrale kast en achterkant invult. Het gebruikte

materiaal is uniek: marinebrons. Deze legering, ook bekend

als aluminiumbrons, is een verbinding van koper, ijzer

en nikkel, die vaak wordt gebruikt in de maritieme sector

(bijvoorbeeld voor scheepsschroeven). Dit maakt het horloge

corrosie- en oxidatiebestendig zodat het dus gebruikt kan

worden in de meest extreme omstandigheden. Tegelijkertijd

bepaalt het materiaal zijn unieke look. Het horloge zal na

verloop van tijd immers een donkerdere en warmere kleur

krijgen, afhankelijk van de omstandigheden waarin het

gebruikt wordt.

Info: www.anonimo.com

—

—

Olivier de SaintLoup: horloge met flair

Het Franse designerscollectief Olivier de SaintLoup, dat

tot nu toe enkel zilveren juwelen ontwierp, heeft nu een erg

mooi uurwerk in de vorm van een grote stalen gesp aan zijn

collectie toegevoegd. Dit uurwerk kan aan elke gelegenheid

of outfit aangepast worden. Er zijn immers verschillende

lederen armbandjes beschikbaar, die de drager zelf aan het

horloge vastklikt. De beschikbare kleuren zijn naast klassiek

camel, o.a. frambozenrood, hevig blauw, vermiljoenrood,

mandarijnoranje, zwart, wit en schitterend zilver.

Naast dit horloge, heeft Olivier de SaintLoup een uitgebreide

lijn zilveren ringen, armbanden, colliers en oorbellen.

Info: www.olivierdesaintloup.com

—

—

Maurice Lacroix: Roue

Carrée Seconde

Voor Maurice Lacroix is geen

uitdaging te veel. Dat was al

duidelijk toen hij zijn Roue

Carrée lanceerde. Hij heeft

nu een secondemechanisme

ontworpen, dat volledig

verschilt van zijn ronde

tegenhangers. Het wordt

geactiveerd door een

getand klaverbladvormig

wieltje, dat het vierkanten

tandwiel ritmisch in

beweging zet en de kleine

secondewijzer aandrijft.

Uur- en minutenwijzer blijven

eenvoudig traditioneel

van vorm. Esthetisch en

vindingrijk.

Info: www.mauricelacroix.com

—

—

N.O.A. 16.75.G006

N.O.A., of None of the Above

is inderdaad anders. Dit merk

koppelt Italiaanse stijl aan

Zwitserse knowhow. De lijn

16.75 van N.O.A. ontleent

zijn naam aan het jaar waarin

de spiraalvorige veer werd

uitgevonden en is de meest

represantatieve collectie van

het merk. De horloges zijn

beschikbaar in drie maten

en verschillende kleuren. De

uren worden weergeven door

oversized Romeinse cijfers

die in reliëf op de wijzerplaat

staan. De combinatie met de

opvallende kleur maakt dat

N.O.A. een bijzonder uurwerk

op de markt heeft gebracht.

Info: www.noawatch.com

—

—

Jacob Jensens Icon Series

De nieuwe reeks Icon van Jacob Jensen bouwt voort op de

uitzonderlijk design van Jensen, maar heeft tegelijkertijd een

erg moderne look. Timothy Jacob Jensen nam het bedrijf

over van zijn vader in 1990 en staat nu aan het hoofd van

de ontwerpstudio. “We zijn nu omringd door computers,

mobieltjes en dergelijke die ons allemaal zeggen hoe laat het

is. Maar toch blijft het uurwerk een belangrijk instrument, een

juweel en zelfs een esthetisch statement.”

De Icon serie speelt met contrasten tussen gepolijst en mat

staal en heeft een bandje dat leder met rubber combineert.

Het horlogebandje loopt als vanzelf over in de uurwerkkast,

wat het geheel een pure designlook geeft.

Info: www.jacobjensen.com

—

Raid

illon

Ano

nim

o

N.O

.A.

Mau

rice

Lac

roix

Jaco

b Je

nsen

Oliv

ier d

e Sa

intL

oup

17

18

19

AnneZellien—Juwelen met een boodschap—Tekst: Chris VermuytenFoto's: Stany Dederen—

“Een juweel is niet zomaar een versiersel”, zegt Anne Zellien. “Het vertelt een verhaal. Het verhaal van de attentie van de gever of van de oorsprong van het juweel. Met die verhalen ga ik aan de slag en dat resulteert in juwelen met een ziel.”

KunstAnne Zellien is al meer dan 30 jaar juwelenontwerpster: “Ik heb het vak niet van huize uit meegekregen, mijn ouders zaten ineen heel andere sector. Maar pure belangstelling dreef me naar de academie in Antwerpen. Ik werd enkele jaren later geselecteerd om deel te nemen aan de biënnale van Parijs en ik was uiteraard in de wolken. Toen puntje bij paaltje kwam, bleek dat mijn collectie kwalitatief meer dan oké was, maar dat ik niet voldoende collectiestukken had. Sindsdien heb ik mij helemaal toegelegd op mijn vak.”En met succes. Anne Zellien toonde haar werk in kunstgaleries over de hele wereld, ze kreeg meerdere awards, onder meer van Design Vlaanderen, en ze heeft sinds 1996 haar eigen zaak in de Antwerpse Kammenstraat. Daarbovenop heeft ze een online shop en verdeelt ze haar collectie via andere juweliers in binnen- en buitenland. Anne heeft haar atelier boven de zaak en daar ontwerpt ze samen met drie andere goudsmeden haar collectie.

Maatwerk en vintage“Ik breng drie verschillende collecties op de markt. De zilverlijn zijn juwelen met een boodschap, kleine gegraveerde positieve zinnetjes in hangertjes en ringen. De goudlijn is vooral maatwerk, het zijn juwelen die ik op bestelling maak. Ten slotte is er de vintage lijn. Dat is de collectie waarin ik me volledig kan uitleven, ik voel me als een veulen in de wei, wanneer ik daarmee bezig ben. Ik schuim daarvoor rommelmarkten, brocanterieën en antiquairs af, op zoek naar juwelen uit de jaren ’20 tot ’50. Die verwerk ik dan in mijn eigen ontwerp”, vertelt Anne enthousiast. “Belangrijk is ook dat elk ontwerp een titel krijgt, het woord ondersteunt het beeld. Uptown Girl voor een chique parelsnoer, Danseuse Etoile, voor een stervormige hanger met kindermedaillon. Het zijn uiteraard allemaal unieke stukken. Elk stuk vertegenwoordigt een eigen wereld. En het was een instant

Verwacht bij Anne Zellien geen oogverbindende schitteringen en tape-à-l’oeuil juwelen. Wel sierlijke kleinoden die allemaal een verhaal hebben. Deze Antwerpse juwelenontwerpster heeft op haar eigen charmante manier zowel binnen- als buitenland veroverd met haar collectie juwelen, die stuk voor stuk miniatuurkunstwerkjes zijn.—

Anne Zellien (r)—

20

succes. De eerste vintage collectie was in twee uur uitverkocht. De tweede collectie vintage juwelen is bijna klaar. Ze wordt voorgesteld onder de titel Voyage Interieur en is één groot zelfportret dat antwoord geeft op vragen als wat doe ik, wat voel ik, wat denk ik, wat lees ik?”

Film, literatuur en Duitse art nouveauTwee maal per jaar trekt Anne Zellien naar Idar Oberstein in Duitsland. Dit Duitse art nouveaudorp heeft zich helemaal toegelegd op edelstenen. “Je kan er alles kopen, van de ‘goedkopere’ kwartsstenen, granaat of citrine, tot saffieren en aquamarijn. Ik heb er mijn vaste adresjes en laat mij inspireren door de kleuren, de vormen en de textuur van de stenen. Ik vertrek met een bepaald kleurenpalet in mijn hoofd, waaraan ik thuis al een thema heb vastgeknoopt. Dat thema komt op verschillende manieren tot stand. Het kan een ontmoeting zijn, een gesprek, iemand die een bepaald juweel draagt, een boek dat ik lees, een film. Al die elementen samen moet je kanaliseren”, zegt ze.

“Zo bepaal ik twee maal per jaar een onderwerp, dat ik dan verder vormgeef. Daarna werk ik alles uit, eerst met schetsen, dan als juweel. En het gebeurt regelmatig dat een ontwerp niet ‘werkt’, een tekening is tenslotte iets ander dan een driedimensionaal voorwerp. Je moet dan de moed hebben om het aan te passen of zelfs helemaal opnieuw te beginnen. Elk afgeleverd juweel is een stukje van mezelf. Ik moet voor honderd procent achter mijn eigen juwelen kunnen staan. Daarbij mag je ook de wetmatigheden van de markt niet uit het oog verliezen. Je moet alert blijven, want de markt verandert voortdurend. Grondstoffen worden duurder en dat verplicht je om naast goud ook zilver in de collectie te nemen. Nieuwe marktmechanismen zorgen ervoor dat je ook een webshop opent. Je mag dat allemaal niet uit het oog verliezen, er komt naast artistiek talent ook een flinke dosis feeling en marktkennis aan te pas.”

La vitesse foudroyante du passé—

You and me—

—Literaire juwelen“In een ander leven had ik een schrijver of een schilder kunnen zijn”, zegt Anne Zellien. “Ik ben bijzonder gebeten door literatuur en ben gek op boeken van Franse auteurs zoals Christian Bobin, Marguerite Duras en Simone de Beauvoir. Door mijn opvoeding druk ik mij artistiek nog altijd het best uit in het Frans. Een van mijn grootmoeders was Franse en die heeft me de liefde voor de Franse literatuur bijgebracht. Vandaar ook mijn Franse ‘billets doux’ en boodschappen op mijn juwelen: ‘Chaque jour est une page blanche’, ‘Le paradis, c’est ici’, ‘Chaque jour, j’attends tout’... Ik ben er trouwens van overtuigd dat ik met dergelijke boodschappen mijn omgeving positief kan beïnvloeden, ook al is het maar een heel klein beetje.”—

“Elk afgeleverd juweel is een stukje van mezelf.” – Anne Zellien

Voyage au bout de la nuit—

21

De juwelen van Chanel—Uit liefde voor het ambacht—Tekst: Stéphanie Duval—

Geen enkel ander label kan het zich permitteren om bovenop de dure, grootschalige shows voor prêt-à-porter en haute couture ook nog eens een presentatie in elkaar te steken van pure liefhebberij en bewondering voor het handwerk. Bovendien heeft geen enkel ander huis zo’n lange en rijke traditie van werken met de meest gespecialiseerde vakmensen en ateliers. Chanel kocht zes zulke bedrijfjes op, die door de jaren heen langzaamaan in de problemen kwamen door een sterk verminderde vraag naar hun ambacht. Zo kan het huis een beroep doen op het geraffineerde borduurwerk van het Parijse atelier Lesage, de kunstige creaties met veren van Maison Lemarié, de bloemsculpturen van designer Guillet, de kostuumjuwelen en knopen van Maison Desrues, de vakkennis van schoenmakers Massaro en de zilversmeedkunst van Robert Goossens.

Twee keizerinnenMet zoveel talent en passie in huis, kan Karl Lagerfeld ook niet anders dan jaarlijks een collectie te tekenen die niet enkel geïnspireerd is op een thema uit de geschiedenis, maar ook deze geliefkoosde ambachten in alle eer herstelt. Achtereenvolgens haalde de designer zijn inspiratie al uit Londen, Rusland en Sjanghai. En eind vorig jaar werden de gasten van zijn Métiers d’Art-show ondergedompeld in de vergane glorie van het Byzantijnse Rijk. Lagerfeld laat zich in interviews graag ontvallen dat de inspiratie uit de geschiedenis van het Byzantijnse Rijk zelf komt. “Keizerin Theodora was een circusartieste die keizerin werd,

net zoals Chanel van zangeresje in de keizerin van de mode transformeerde”, zo luidt het. De verhalen van twee sterke vrouwen ontmoeten elkaar zo decennia later naar de hand van Kaiser Karl.Maar de voornaamste aanleiding voor het thema was de duidelijke invloed van Byzantijnse kunst op de juwelen die Coco Chanel ooit zelf ontwierp. Ze wordt door velen beschouwd als de dame die kostuumjuwelen een nieuwe allure gaf, en ze haast tot op een kunstig niveau tilde. Omdat haar kledingontwerpen eerder sober en eenvoudig waren, dacht Chanel dat ze de perfecte achtergrond vormden voor in het oog springende juwelen. Ze begon zelf kostuumjuwelen te tekenen. Maar in plaats van ze te benaderen als ‘valse’ vormen van echte juwelen, buitte ze de voordelen van een kostuumjuweel ten volle uit. Ze speelde met kleur en met grootte, en hoewel ze goedkope materialen gebruikte, waren enkel de meest verfijnde technieken goed genoeg. Zo werkte ze samen met enkele van de meest gerenommeerde juweliers uit haar tijd, zoals bijvoorbeeld Maison Gripoix.

“Enkel bij Chanel.” Dat moeten de 136 genodigden gedacht hebben toen ze de Métiers d’Art-show van het Franse couturehuis bijwoonden in de iconische winkel op de Parijse Rue Cambon. En ze zouden daarmee overschot van gelijk hebben ook.—

22

Vastberaden tegendraadsHierdoor verloren de juwelen niet aan waarde, maar werden ze integendeel steeds waardevoller. Bovendien was Chanel een gewiekste zakenvrouw, en dreef ze de prijzen nog verder omhoog door enkel gelimiteerde collecties uit te brengen, en soms zelfs enkele exemplaren te signeren. Ze werd zelf ook zelden of nooit gezien zonder haar trademark broches en parelcolliers, waardoor deze items al snel een cultstatus verwierven. Koppige Coco wist zo de hoogste klasse van de maatschappij, die zich erg gemakkelijk kostbare juwelen kon veroorloven, te verleiden met haar speelse creaties. En zoals ze dat bij alles deed, was ze ook op gebied van juwelen vastberaden om de gangbare regels te verbuigen. Zo droeg ze overdag juwelen die tot dan enkel voor avondgelegenheden werden bovengehaald, droeg ze broches op vreemde plaatsen, en liep ze zelfs het strand op met een massa juwelen aan. Sinds Chanel zich met juwelen ging moeien, was de exclusieve elitewereld van de juwelen nooit meer dezelfde.

Info: www.chanel.com

—Paris – ByzantineLagerfeld zou Lagerfeld niet zijn als hij voor deze collectie niet het onderste uit de kan haalde. Voor de presentatie van zijn Byzantijns geïnspireerde collectie werden kosten noch moeite gespaard. De tweede verdieping van de Chanel-winkel op de Rue Cambon werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een salon in ware Constantinopelstijl. Lage glazen tafels en met kussens bezaaide banken op ottomanhoogte, muren van vloer tot plafond bekleed met een laken vol geborduurde, bronzen pailetten en overal referenties aan de typische Byzantijnse mozaïek. Die mozaïekpatronen zetten zich overigens voort in de kleding: van ingewikkeld geweven tweedstoffen tot de positie van grote glazen kralen op de boord van een halslijn. De kleuren zwemen van diepgoud en brons naar rijkelijk paars, marineblauw en royaal zwart, maar worden hier en daar opgeluisterd door gouddraad en gouden kettingen die mee in de stoffen verweven zitten. Toch lijkt het niet alsof de modellen figuranten zijn in een kostuumdrama, dankzij de moderne twist die Lagerfeld aan de kleding gaf. Peacoats, smalle broeken en kniehoge laarzen gaven het geheel een vleugje jaren ’60 mod. De juwelen waren uiteraard de blikvangers: elk model leek wel een kilo aan glinsterende stenen, kralen en kettingen met zich mee te dragen, maar het waren vooral de haarbanden die de show stalen. —

—RavennaAlsof de presentatie op zich nog niet genoeg was, liet Lagerfeld ook een lookbook maken van de collectie. Het team trok hiervoor naar de Basilica di San Vitale in het Italiaanse Ravenna, de enige plek in West-Europa waar nog echte Byzantijnse mozaïeken en het beroemde portret van keizerin Theodora te vinden is.—

“Sinds Chanel zich met juwelen ging moeien, was de exclusieve elitewereld van de juwelen nooit meer dezelfde.”

23

Met passie voor mooie materialen—Opleidingen voor juweliers en juweelontwerpers—Tekst: Bjorn Cocquyt—

In Vlaanderen organiseren enkele scholen van het hoger kunstonderwijs een opleiding Juweel- en edelsmeedkunst. Omdat het kunstonderwijs is, ligt de nadruk er vooral op het ontwerpen van juwelen. Voor de technische kant van het goudsmeden kan je bijvoorbeeld in avondonderwijs terecht.

De geschoolde kunstenaarJuwelenontwerpster Marie-Bénédicte de Schryvver volgde de opleiding aan De Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen. “De opleiding valt uiteen in drie grote stukken: atelier, techniek en ontwerp, maar de nadruk ligt vooral op dat laatste deel”, zegt ze. “Het is hoger onderwijs, dus geen technische opleiding. De technieken van het bewerken van het materiaal en de toestellen die je daarvoor gebruikt, heb ik me voor een stuk zelf eigen gemaakt.” Na vier jaar Juweel- en edelsmeedkunst, ben je geen juwelier, maar Master in de Beeldende Kunst. Dat de opleiding veeleer artistiek dan wel praktisch gericht is, wordt al duidelijk als je er de folder

op naslaat: “Je bent actief in de hedendaagse circuits van juwelen en objecten: je neemt deel aan wedstrijden en tentoonstellingen of je runt zelf een atelier of galerie. Wat je toekomstplannen ook zijn, je creaties staan centraal.” Naast de hoofdvakken juweelontwerp en edelsmeedkunst krijg je er ook ontwerptekenen, modeltekenen en algemene vakken als filosofie, kunstgeschiedenis, cultuurfilosofie,…

De ambachtsmanJuwelier Vrancken bestaat sinds 1865 en is daarmee een van de oudste juweliersfamilies in België. “De grootvader van mijn schoonvader was een reizende handelaar in klokken”, vertelt Guy Geraerts ons. “Met de fiets reed hij de halve provincie Limburg rond. Van klokken was de stap naar horloges vlug gezet. Daar kwamen op termijn juwelen bij. Mijn schoonvader was goudsmid. Hij had die stiel van zijn vader geleerd en

Als we ons een juwelier aan het werk voorstellen, zien we gegarandeerd iemand gewapend met pincet, loep en engelengeduld voorovergebogen over dure materialen en voorwerpen. Juweliers en juwelenontwerpers staan bekend als heel precieze, fijnbesnaarde vakmensen met een goed gevoel voor esthetiek. Label. Jewels & Watches vroeg zich af waar ze hun vak geleerd hebben. Is het een stiel die binnen een familie van generatie of generatie wordt doorgegeven of kun je het vak even goed op school leren? —

Elisabeth Leenknegt—

Marie-Bénédicte de Schryvver—

24

leerde die ook aan zijn dochter, mijn echtgenote Ine Vrancken.” Zesenveertig jaar geleden ging Ine Vrancken als zestienjarig meisje in de leer bij haar vader. Later volgde ze cursussen van de Vereniging van Juweliers en haalde ze een diploma van etalagiste in avondonderwijs.Al vijf generaties lang wordt de vakkennis en expertises er doorgegeven, zoals je eigenlijk verwacht van een juweliersfamilie. Waar moeder Ine het vak met de paplepel meekreeg, legde dochter Anneleen een ander parcours mee. “Onze dochter twijfelde lang wat ze zou studeren”, zegt Guy. “Goudsmid was maar een van de vele opties en aanvankelijk niet haar eerste keuze. Uiteindelijk heeft ze toch een hogere opleiding tot goudsmid gevolgd.” Guy is dus de aangewezen persoon om een opleiding van vader op dochter te vergelijken met een meer academische opleiding aan een hogeschool. “Mijn vrouw is een krak met de etalage en ze heeft een natuurlijk gevoel voor aankoop en verkoop, maar Anneleen is technisch toch veel beter geschoold. Je merkt het verschil tussen een geschoolde goudsmid en iemand die het vak al doende geleerd heeft.”

dit nu al vijftien jaar en eigenlijk besefte ik pas vorig jaar, door een stagiaire op te leiden dat ik al heel wat kan.”

De autodidactDat het ook zonder opleiding tot goudsmid kan, bewijst Elisabeth Leenknegt. “Ik ben archeologe van opleiding. Ook al zijn mijn ouders kunstenaars, toch hebben ze me altijd aangeraden eerst een diploma te halen. Ik ben dus naar de universiteit gegaan en via mijn studies ben ik uiteindelijk toch de artistieke richting uitgegaan. Ik heb mijn thesis geschreven over glasjuwelen bij de Romeinen en ben zelf beginnen experimenteren om te weten te komen hoe de Romeinen hun glasjuwelen maakten. Dat mijn vader glaskunstenaar is, heeft me natuurlijk wel geholpen, ook op technisch vlak.” Vanuit dat eindwerk is Elisabeths eerste collectie met replica’s van Romeinse glasjuwelen ontstaan.

Marie-Bénédicte de Schryvver—

“Je merkt toch het verschil tussen een geschoolde goudsmid en iemand die het vak al doende geleerd heeft.” – Guy GeraertsIs een opleiding een must?Volgens Marie-Bénédicte heb je zeker een basisopleiding nodig. “Maar met talent en veel gedrevenheid kom je al ver. Vooral van het technische aspect heb ik veel geleerd door het zelf te doen en door in het begin veel kapot te maken”, lacht ze. “Ik aanvaard elke opdracht, ook als het iets is wat ik niet kan. Dat verplicht me veel op te zoeken en constant bij te leren. Gelukkig heb ik een collega bij wie ik altijd terecht kan. Dat is uitzonderlijk in een gesloten wereldje als dit, waar iedereen op een eiland met zijn eigen ding bezig is.” Op zelfstudie na, schoolt Marie-Bénédicte zich niet verder bij. “Ik doe

Na haar studies trok Elisabeth in de leer bij glasblazers in binnen- en buitenland. “Tegelijkertijd werd ik in heel Europa ook voor archeologisch werk ingeschakeld als glasspecialist. Toen ik dan uiteindelijk terug in België was, heb ik een eerste ‘moderne’ collectie ontworpen. Ik had het geluk dat ik mijn collectie bij mijn ouders kon tentoonstellen. Er was onmiddellijk interesse van drie galeriehouders en sindsdien is er alleen nog maar werk bijgekomen”, lacht Elisabeth.

25

Ondanks het toenemende succes, merkte Elisabeth dat er nog iets schortte aan haar juwelen. Ze was immers glasspecialist en geen goudsmid. “De finishing touch ontbrak en ik had niet de kennis om sluitingen en zo heel verfijnd af te werken. Om mijn juwelen te optimaliseren ben ik dus bij Syntra de avondcursus goudsmid gaan volgen.” Niet echt een succes, want Elisabeth gaf er na twee jaar de brui aan, al lag dat niet aan de opleiding zelf. “Misschien ben ik wat te eigenzinnig of ging het me te traag”, geeft ze toe. “Ik werkte braaf en snel mijn oefeningen voor school af en hoopte dat de leraar me dan zou kunnen helpen met mijn eigen projecten. Zo werkt het natuurlijk niet. Intussen leer ik veel bij van de ervaren goudsmeden die voor me werken. Ik heb het geluk dat ik omringd ben door mensen met heel veel kennis en ervaring. En met doorzettingsvermogen en passie kom je ook al een heel eind.”

—Goud en zilverJuweliers en juwelenontwerpers zijn veelal goudsmeden. Een goudsmid is gespecialiseerd in het bewerken van edele metalen zoals goud, zilver, platina en palladium. In tegenstelling tot wat je zou denken heeft de term goudsmid niets te maken met het metaal waarmee de smid werkt. Wie juwelen ontwerpt, bewerkt of herstelt is een goudsmid, ook als dat uitsluitend juwelen in bijvoorbeeld edelstaal of zilver zijn. Vaak gebruikt de goudsmid edelstenen en halfedelstenen om zijn juwelen mee te verfraaien. Waar een goudsmid werkt met juwelen, werkt een zilversmid uitsluitend met gebruiksvoorwerpen. Een zilversmid maakt dus grote gebruiksvoorwerpen zoals schalen, bokalen en andere grote gebruiksvoorwerpen, vaak zijn het voorwerpen die bij kerkelijke rituelen gebruikt worden. Ook hier heeft de term niets te maken met de grondstof waarmee de smid werkt. In principe kan een zilversmid alleen maar met goud werken.—

“Met doorzettings-vermogen en passie kom je ook al een heel eind.” – Elisabeth LeenknegtNiet commercieel“Ik herinner me dat we destijds in het eerste jaar met zestien aan de opleiding begonnen en we maar met vier afgestudeerd zijn”, zegt Marie-Bénédicte. “Slechts twee van die vier zijn uiteindelijk juwelenontwerpsters geworden. Dat is heel weinig, maar het is ook logisch. Doordat het een artistieke opleiding is, zijn onze juwelen niet heel erg verkoopbaar en is het in het begin toch een kwestie van doorbijten en overleven”, geeft ze toe. “Ik heb na mijn opleiding onmiddellijk een eigen collectie gemaakt. Ik had succes op wedstrijden en werd uitgenodigd voor exposities en zo. Maar het was niettemin moeilijk. Ik ben puur om financiële redenen pas na tien jaar een eigen zaak kunnen beginnen. Ik noem het een galeriewinkel, want het is geen klassieke juwelenwinkel. We zijn immers opgeleid om doordachte concepten te maken en we hebben op school niet de bereidheid meegekregen toegevingen te doen op artistiek vlak. Mensen die deze opleiding volgen, willen meestal niet bij een klassieke juwelier werken.”

Wie zichzelf eerder als een kunstenaar ziet ontwerpen en exposeren, kan dus best in het hoger onderwijs terecht. Voor wie liever als juwelier aan de slag gaat in een juwelenwinkel, is een meer op de praktijk gerichte opleiding in avondonderwijs aangewezen. Een opleiding tot goudsmid is hoe dan ook geen overbodig luxe, noch voor de juweelontwerper, noch voor de juwelier. Er is immers een merkbaar verschil tussen de ‘feeling’ van iemand die het vak geleerd heeft door het te doen en de technische expertise van een geschoolde goudsmid. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: een passie voor mooie voorwerpen en materialen.

Elisabeth Leenknegt—

26

—Echt of vals?Het enige wat je nodig hebt om een echte diamant van een valse te onderscheiden, is een vergrootglas. Als je ziet dat de diamant schade heeft opgelopen aan de randjes, kan je er negentig procent zeker van zijn dat je geen echte diamant in handen hebt. Een echte diamant verslijt namelijk niet. Een steen gemaakt uit glas of uit kwarts wel.—

Created by nature. Shaped by men. Certified by HRD Antwerp.—“Het Antwerpse HRD Certificaat is haast onmogelijk te kopiëren”—Tekst: Eveline Dillen—

Wat maakt het HRD Antwerp certificaat zo uniek in zijn soort?George: Het is heel belangrijk dat je met constante parameters werkt. We laten ons certificaat heel nauwkeurig nakijken op basis van twee belangrijke factoren. Enerzijds worden we ISO-gecontroleerd. We voeren zelf een interne audit uit op maandbasis en een extern bureau controleert ons jaarlijks. Een tweede belangrijke standaard is transparantie. Alle 28 beurzen ter wereld hebben samen een norm opgesteld, de IDC-norm. Die hanteren wij ook. Zo’n hoge mate van controle is uniek in onze sector.

Is zo’n certificaat gemakkelijk te kopiëren?George: Normaal gezien kan je met de Kimberley-herkomstcertificaten de exacte origine van een ruwe diamant achterhalen. Maar daarmee wordt wel eens geknoeid. Om dat te vermijden,

hebben we een enorm aantal specifieke kenmerken in onze certificaten gestopt, vergelijkbaar met geld. Daarnaast maken de rigide interne en externe controles het haast onmogelijk om een certificaat van HRD Antwerp te kopiëren.

Aan welke eisen moet een diamant voldoen om recht te hebben op zo’n certificaat?George: Mensen denken vaak dat een diamant absoluut clean moet zijn, zonder enig foutje. Maar dat is een misvatting. Het is inderdaad zo dat een diamant gevrijwaard van interne en externe structuurfouten, de hoogste kwaliteit heeft. Als je wilt investeren in een diamant dan moet het inderdaad een topdiamant zijn. Een diamant die je als juweel draagt, moet niet aan diezelfde eisen voldoen. Vanaf 0.2 karaat kunnen wij een certificaat maken. We kunnen dat ook doen voor een hele kleine diamant van 0.1 karaat, maar dat raden we af. Dan is de kans immers groot dat de prijs die je betaalt voor een certificaat, de prijs van de diamant overstijgt.

Is een diamant eeuwig?George: Een briljantgeslepen diamant reflecteert met zijn 57 facetten een maximale hoeveelheid van het binnenvallende licht. Over twintig jaar blinkt dat evenveel. Alleen kunnen diamanten juwelen na verloop van tijd dof worden door huidvet, zeep, boter of olie. Zo verliezen ze hun onweerstaanbare glans. Een eenvoudig trucje: dompel de diamant in een warm sopje met een vloeibaar wasmiddel. Goed borstelen en je zal zien, die schittering is helemaal terug!

Sinds enkele jaren staat George Brys aan het hoofd van HRD Antwerp. Voordien oefende hij directiefuncties uit in twee grote technologiebedrijven: Agfa Gevaert en Bekaert. Die hebben merkwaardig genoeg ook een verband met de diamantsector. —

Geo

rge

Brys

—

HRD

dia

man

ts

27

FLAJESHWELS

—

Bigli: melting pot

Het Belgische juwelenmerk Gianfranco Bigli brengt een nieuwe collectie Moments op de

markt: een juweel voor elk mooi moment. Bigli houdt zijn collectie bewust beperkt. Laurence

Aerens: “We brengen een sterke collectie van blijvende modellen, waarvoor de drager jaren

later nog bijpassende oorhangers of colliers kan vinden.”

Dat is niet anders bij Moments. Deze lijn heeft verschillende stijlen: roze, wit of geel goud,

gecombineerd met gekleurde stenen, louter diamant of parels. Bij Moments kan het allemaal.

Van klassieke afgeronde ringen over ringen met vierkante koppen op art deco geïnspireerd,

tot trendy afgeplatte exemplaren. Alle ringen uit de Moments-collectie zijn onderling makkelijk

combineerbaar. Je kunt ze afzonderlijk dragen, maar ook met meerdere tegelijk.

Info: www.bigli.net

—

—

Redline: also for babies

Het Franse merk van ontwerpster Laetitia Cohen-Skalli maakt

met Redline pure, elegante juwelen. Het oorspronkelijke idee,

een rode draad verbonden aan een eenvoudige diamant,

werd ondertussen verder uitgebreid. De rode draad is nu in

alle kleuren van de regenboog beschikbaar, de edelstenen

zijn gevat in vier kleuren goud: geel, roze, grijs of zwart. De

klant kan naar hartenlust variëren. Redline heeft zijn collectie

ondertussen vervolledigd met hangertjes. Er is zelfs een

complete collectie voor kinderen beschikbaar.

Info: www.redline-univers.com

—

—

Zinzi ‘versiert’ Kelly Pfaff

De juwelencollectie Zinzi heeft Kelly Pfaff uitgekozen

als nieuw gezicht van de laatste juwelenlijn. Zinzi is een

vrouwelijke en trendy collectie, die zich makkelijk laat

combineren en bij elke outfit past. Kelly Pfaff draagt het merk

met overtuiging: “Zinzi staat volgens mij voor eenvoud, maar

toch met een tikkeltje glamour. De juwelen passen zich aan,

aan wie ze draagt, en ze voelen lekker comfortabel aan. Ik

draag Zinzi, Zinzi draagt mij niet.”

Info: www.zinzi.be

—

—

ck twice: voor hem en voor haar

Twee gladde, elegante cirkels worden bij ck samengevoegd

tot een ingetogen ring, mooi en informeel voor overdag. De

combinatie van deze twee sterk gepolijste ringen in roestvrij

staal oogt erg harmonieus. De ring bestaat uit twee delen:

een vast deel en een bewegend deel dat 360° kan draaien. De

ring voor hem heeft een stalen body van 12 mm breed, met

vlakke zijkanten en een gootje waarin een dunne ronde ring

gevat zit, die rond het bredere deel cirkelt. Haar ring is even

breed, maar heeft bolronde zijkanten.

Info: www.swatchgroup.com

—

—

Spinning Link: make your own

Charms en beads zijn de laatste tijd erg populair. Het Deense

merk Spinning Jewelry is gebaseerd op Scandinavische

eenvoud en introduceert nu Spinning Link. Het is een

innovatief armbandconcept dat bestaat uit vervangbare

schakels. Ontwerpster Lina Mork Pedersen: “Met Spinning

Link willen we een nieuwe verzamelarmband maken op basis

van verschillende schakels die naar keuze aan elkaar gelinkt

kunnen worden. Dat staat garant voor oneindige variaties.”

Elke link wordt vastgehaakt aan een link lock (kleine

karabijnsluiting) die verlengd kan worden met een zilveren

ketting of een lederen bandje.

Spinning Link is uit zilver vervaardigd, met email, parelmoer

en siersteentjes van zwart onyx en gekleurd zirkoon. De

basiscollectie van Spinning Link bestaat uit klassieke

symbolen als rozen, hartjes, bloemen en blaadjes, het

vredessymbool of yin en yang.

Info: www.spinningjewelry.com

—

Spin

ning

Lin

k

Bigl

iZi

nzi

Redl

ine

28

—

Pomellato goes Hollywood

Het Italiaanse Pomellato heeft zijn collectie opnieuw

aangevuld met een reeks erg kleurrijke ontwerpen. De Capri-

lijn bijvoorbeeld werkt met rosé-goud, turkoois en robijnen,

koraal en tsavorieten, chrysopraas en blauwe saffieren. De

lijn heeft zowel hangertjes als ringen en die kunnen allemaal,

naar goede Pomellato-traditie, apart of samen gedragen

worden. Het gaat trouwens goed met het merk. Roberta

Segagny, communications manager: “Ons handelsmerk is

de continuïteit, we zijn er al 30 jaar op de markt, maar geen

enkel juweel van Pomellato is gedateerd. We zijn al wereldwijd

bekend, maar winnen van jaar tot jaar aan belangrijkheid.

En sinds kort worden we ook in Hollywood opgemerkt. Sofia

Coppola droeg een armband van Pomellato op de rode loper

in Venetië toen ze haar Gouden Leeuw in ontvangst mocht

nemen. Een goed omen voor de rendabiliteit van onze nieuwe

zaak in Los Angeles.”

Info: www.pomellato.com

—

—

Bijou Moderne, alles voor de juwelier

De nieuwe cataloog van Bijou Moderne rolde zopas van de pers.

Het boek telt 640 pagina’s met alles wat een juwelier, goud- of

zilversmid nodig kan hebben. Er zijn behoorlijk wat nieuwe

producten en productgroepen bijgekomen in het assortiment.

Bijou Moderne hanteert de scherpste prijzen die je ook op de

website kunt raadplegen. Bijou Moderne bezorgt je een gratis

exemplaar van deze cataloog op eenvoudig verzoek.

Info: www.bijoumoderne.nl

—

—

S.T. Dupont: Ligne 8, luxe voor elke dag

In 1941 produceerde S.T. Dupont haar eerste aansteker.

Het succes dat daaruit volgde, krijgt nu een verlengstuk.

De nieuwe collectie Ligne 8 is geïnspireerd op de unieke

stijl en design van de andere aanstekers van S.T.Dupont. De

lijn is gemaakt volgens het traditionele vakmanschap van

het bedrijf maar met een moderne twist. De aansteker is

dus ook gelakt, met de hand opgepoetst en op elk niveau

van het productieproces getest. Hij is minder zwaar dan de

traditionele aanstekers van Dupont en oogt meer trendy. De

beschikbare kleuren zijn: rood, zwart, chromium en wit.

Info: www.swatchgroup.com

—

—

Swarovski: wings of poetry

De lentecollectie sieraden en accessoires van Swarovski viert de natuur in al haar vormen.

Het meest opvallende thema van de collectie kreeg de naam Free Butterflies mee. Het werd

een combinatie van bloemen, insecten, dieren en uiteraard vlinders. Noisette heeft een

vlindervleugel in epoxy met subtiel overlopende tinten en miniatuurkristallen die gezet zijn

met de Pointiage-techniek van Swarovski.

Een lang collier kreeg een grote vleugel, de hangertjes kregen een kleinere versie. Die vinden

we ook terug op de armband, gemaakt van kralen in overlopende framboostinten. De vlinder

vinden we verder in de hele voorjaarscollectie van Swarovski. Een vrolijke, optimistische

collectie, die energie en levensvreugde uitstraalt.

Info: www.swarovski.com

—

Swar

ovsk

i

Pom

ella

to

29

30

Photography - Patje VerbruggenArt Direction - Hectica

31

Necklace left Danielle Vroemen

Necklace right Morellato

—

32

Earring Pomellato

Bracelet Marianne Dulong

—

33

Necklace left Jorge Manilla

Necklace right Salima Thakker

Ring Danielle Vroemen

—34

35

Necklace Malu Berber

—

36

Bracelets Olivia Löw

Necklace Olivia Löw

Pendant 5 of Hearts

—

37

Production & styling

Stéphanie Duval

—

Make-up

Sara Trips for M.A.C.

—

Model

Catheline for Dominique Models

—

Production assistant

Liese Verwimp

Necklace Isabelle Lenfant

—

38

39

real watches for real peoplewww.oris.ch

Pex Horba BV is al meer dan 60 jaar toonaangevend toeleverancier binnen de juweliersbranche. Een van haar kernactiviteiten bestaat uit de distributie in de Benelux van het internationaal succesvolle Zwitserse horlogemerk ORIS. Teneinde een verdere uitbouw van een volledig netwerk in België en Luxemburg te realiseren zijn wij momenteel op zoek naar een:

Account Manager Belux (M/V)

Functieomschrijving• Het beheren en verder uitbouwen van bestaande relaties binnen het dealernetwerk in België en Luxemburg.• Realiseren van new business.

Verantwoordelijkheden:• Beheer bestaande relaties, verdere uitbouw daarvan en actief op zoek gaan naar nieuwe klanten.• Je maximaliseert de klanttevredenheid en loyaliteit.• Je levert op gestructureerde wijze informatie over de voortgang van de prospectie en verzorgt een dagelijkse bezoekrapportage.• Verzorgen van producttrainingen op locatie.

Profiel• Een kandidaat met minimaal een opleiding middelbaar onderwijs.• Min. 3 jaar ervaring in een B2B sales omgeving.• Je koppelt strategisch inzicht aan praktisch commercieel handelen.

• Je bent resultaatgericht en winnen is je motto.• Je bent een enthousiaste self-starter met een hands-on-mentaliteit.• Je levert kwaliteit en bent efficiënt.• Perfecte beheersing van beide landstalen N/F (mondeling en schriftelijk).• Ervaring in de branche is een pluspunt.

Wij bieden• Een uitdagende functie met ruime autonomie.• Een aantrekkelijk salaris met aanvulling in de vorm van een commissiestructuur.• Representatieve bedrijfswagen, telefoon en laptop.

Interesse? Stuur uw motivatiebrief met recent curriculum vitae naar Pex Horba BV, Postbus 220,NL-1160 AE Zwanenburg, t.a.v. de heer I.M. Heerschop en bij voorkeur via e-mail: info@pexhorba.nl

Bijou Moderne Bleiswijk

Nederland

tel. +31(0)10-5296600

fax +31(0)10-5290088

info@bijoumoderne.nl

www.bijoumoderne.nl

dé schakel tussen juwelier en sieraad

FOURNITUREN GEREEDSCHAP MACHINES METALEN BATTERIJEN EDELSTENEN POETSMIDDELEN SLUITINGEN RIJGGAREN VERPAKKINGEN PRESENTATIE

Zalig zachte zilveren zwammen

De gebroeders Keersmaekers slaan brug tussen topgastronomie en juwelen

—Tekst: Leslie Van Hecke Foto's Heikki Verdurme

—

De hechte band tussen de broers Keersmaekers resulteert al sinds het begin van hun carrière in mooie gezamenlijke projecten, zoals met Hot & Spicy in 2001, toen de rijke kruidenwereld de broers inspireerde. Bij In het water in 2005 speelden vissen de hoofdrol. Na een jaar hard zwoegen, is een nieuw project verwezenlijkt. Zalig Zachte Zilveren Zwammen is het eerste boek dat ze samen schreven en ligt sinds september 2010 in de rekken. “Gerechten worden opgegeten en juwelen worden verkocht. Met het boek worden onze creaties dan toch een beetje onsterfelijk”, motiveert Koen Keersmaekers de publicatie. Het boek brengt een ode aan de paddenstoel, in al zijn vormen en smaken. “Voeding inspireert me al mijn hele leven. Ik ben een echte bourgondiër en ik hou van champignons. Hun grillige vorm maakt ze mooi en des te natuurlijker.”Voor het eerst in zijn carrière maakte Koen gebruik van zilver om zijn juwelen vorm te geven. “Op die manier kon ik groter en lichter werken. De materie past ook beter bij de structuur van paddenstoelen. Goud zou te opzichtig geweest zijn”, verklaart Koen. Het productieproces verliep heel organisch. “Wouter werkt met enkele mensen die speciaal voor het restaurant paddenstoelen uitzoeken.

Creativiteit. Dat is wat de broers Keersmaekers bindt. Wouter leeft zich al 25 jaar uit in zijn sterrenrestaurant De Schone van Boskoop in Boechout, terwijl juwelenontwerper Koen al 30 jaar het beste van zichzelf geeft in zijn atelier in Mortsel. In september vorig jaar brachten ze naar aanleiding van die mijlpalen samen het boek Zalig Zachte Zilveren Zwammen uit. Een pareltje dat op verfijnde wijze exquise gerechten aan schitterende zilveren juwelen linkt. —

Ik heb geprobeerd om die paddenstoelen te vertalen naar een juweel. Wouter van zijn kant ging na hoe hij ze kon verwerken in een gerecht. Daarna lieten we elkaar begaan. Ik proefde wel eens van zijn gerechten en hij gaf zijn mening over mijn werk, maar daar bleef het bij. Zo werken we altijd: in samenspraak, maar elk in ons eigen vakgebied. We zijn een goed geoliede tandem.”

Het juweel beslistKoen Keersmaekers legt al op jonge leeftijd in Antwerpen de basis voor zijn carrière. Eerst in het Technicum De Londenstraat en daarna aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Eenmaal afgestudeerd, vestigt de Antwerpse juwelenontwerper zich al meteen als zelfstandige in een bescheiden atelier annex winkel in Mortsel. Enkele jaren later verkast hij naar een herenhuis een eindje verderop in de stad. Atelier en winkel lopen er quasi naadloos in elkaar over. Ze vormen ondertussen al 22 jaar de ontstaansplek van zijn juweelcreaties. “Ik heb me altijd laten leiden door mijn eigen interpretaties, zonder naar anderen te kijken”, vertelt Koen. Zijn collecties kenmerken zich al dertig jaar door soberheid met een flinke portie kleur. Vroeger hoofdzakelijk in goud, maar nu ook in zilver met nog slechts een vleugje fleurige tinten. De creativiteit die hem begeleidt, omschrijft Koen als een buikgevoel. Dat geldt ook voor zijn broer, topchef Wouter Keersmaekers. “Mijn broer gaat vrij intuïtief te werk. Recepten volgt hij niet blindelings en hij drukt altijd zijn eigen stempel op wat hij maakt. Zo gaat dat ook bij mij. Mijn ontwerpen leiden een eigen leven. Ik weet in ruwe lijnen waar ik naartoe wil, maar uiteindelijk beslist het juweel altijd.”

Info: www.koenkeersmaekers.be

“Ik proefde wel eens van zijn gerechten en hij gaf zijn mening over mijn werk, maar daar bleef het bij.” – Koen Keersmaekers

Koen Keersmaekers

—

41

Uiteraard zijn bewakingscamera’s de beste bescherming tegen winkeldieven. Zeker in juwelenzaken waar de aangeboden producten heel waardevol zijn en het dus niet volstaat alleen de kassa goed te beschermen. Aan het gebruik van camerabewaking zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Er is geen toestemming nodig om camera’s te plaatsen, maar je moet de privacycommissie wel melden dat je camera’s in je winkel hebt geplaatst. Met pictogrammen moet je je klanten laten weten dat ze worden gefilmd. Verder mag enkel de persoon die de camera’s liet plaatsen of iemand die door hem is aangesteld de beelden bekijken. Ten slotte moet je camerabeelden waarmee geen misdrijf kan bewezen worden, na een maand vernietigen.

Lege kassa en lege etalageVoor Annelies Nachtergaele

van Juwelen Nachtergaele in Gent was de maat vol na vijf inbraken, een overval en talloze diefstallen in de voorbij zes jaar. Ze plaatste camera’s en zag het aantal criminele feiten merkbaar dalen. “Mijn hele collectie zit nu ook in glazen kasten, maar dan nog stelen dieven alles wat los in de winkel staat, tot zelfs poetsproducten en verpakkingsdozen toe”, zegt ze. “Sinds de overval hebben we ook extra beveiligd glas en elke avond halen we de etalage leeg. Daarmee snijden we in ons eigen vlees, want we horen van veel mensen die na sluitingstijd de winkel passeren, dat ze dachten dat we ermee opgehouden waren.” Annelies heeft uiteindelijk zelfs haar gamma aangepast om zichzelf te beschermen: “We zijn van goud overgestapt op juwelen van titanium en staal. Die interesseren dieven niet, want die kunnen ze niet versmelten.”Je zaak beter beschermen tegen diefstal hoeft geen stukken van mensen te kosten. “Er zijn efficiënte maatregelen die nauwelijks iets kosten. Het is aangewezen replica’s van de heel dure stukken in de etalages plaatsen”, zegt Kristof Willekens, juridisch adviseur bij de studiedienst van Unizo. Toen Juwelen Nachtergaele overvallen werd, hadden de overvallers in luttele seconden de etalage leeggeroofd. De replica’s lieten ze links liggen, enkel de echte stukken namen ze mee. “Je moet nochtans een kenner zijn om een dummy van een origineel te

kunnen onderscheiden. Voor mij en de politie was dat het bewijs dat de overvallers echte specialisten waren”, aldus Annelies. Unizo raadt ook aan de duurste juwelen in je gezichtsveld te plaatsen, zodat je ze voortdurend in het oog kunt houden of ervoor zorgen dat er weinig geld in je kassa zit, door die regelmatig af te romen. Wat dat laatste betreft, is de aanschaf van een elektronische betaalterminal geen overbodig luxe.

Open deurEen winkel is per definitie een ‘open systeem’, waarbij er tamelijk wat verloop is op drukke momenten. “Dat is zowel een zwakte als een sterkte”, licht Kristof toe. “Als het druk is, kan je als winkelier onmogelijk iedereen in het oog houden. Maar je kunt die drukte ook in je voordeel gebruiken, wanneer je een dief op heterdaad betrapt. Gebruik je klanten als getuigen en betrek hen bij het gebeuren. Minder ervaren criminelen zullen onder de indruk zijn van de situatie en toegeeflijker worden.”Het volstaat trouwens niet je uitsluitend tegen winkeldiefstal of overvallers te beschermen, ook valsemunters hebben het vaak op duurdere juwelierszaken gemunt. Er zijn uitstekende detectieapparaten en iets handzamere markeerpennen met UV-stralen op de markt. “Ons geld wordt steeds beter nagemaakt, maar de detectiemethodes worden

Winkelcriminaliteit is van alle tijden. Wie een winkel ophoudt, krijgt er vroeg of laat mee te maken: vandalisme, diefstal of in het slechtste geval zelfs een overval. Omwille van de dure producten die ze verkopen, zijn juweliers jammer genoeg favoriete doelwitten van geslepen winkeldieven. Gelukkig zijn er heel wat moderne technieken die juweliers in staat stellen hun kostbare koopwaar goed te beschermen. —

“Je zaak beter bescher-men tegen diefstal hoeft geen stukken van mensen te kosten.”

Lachen aub,u wordt gefilmd

Hoe bescherm je jezelf en je winkel tegen criminelen?—

Tekst: Bjorn Cocquyt—

42

gelukkig ook verfijnder. Diefstal en geldfraude blijven de meest voorkomende vormen van criminaliteit”, bevestigt Kristof. In de periode 2000-2009 was er trouwens een sterke daling van winkelcriminaliteit. Vooral het aantal ramkraken op juweliers is heel sterk verminderd. Dat is volgens Unizo vooral te danken aan de vele juweliers die zich de voorbije jaren goed hebben beschermd tegen dergelijke drieste aanvallen.

DNA-doucheUit Nederland komt de nieuwste beveiligingstechniek overgewaaid: de DNA-douche. Als een juwelier wordt overvallen drukt hij op een mobiele alarmknop die hij bij zich draagt. Door dat te doen waarschuwt de juwelier de politie én activeert hij een minidouche bij de deur die gaat sproeien zodra de overvaller de winkel verlaat. Zonder dat hij daar zelf iets van merkt, wordt de overvaller bespoten met een transparante vloeistof, die zichtbaar wordt in UV-licht. Het DNA dat in de vloeistof zit, is uniek voor elke winkel die met een DNA-douche is uitgerust. Zo kan de politie een crimineel onmiddellijk aan een overval linken. De vloeistof blijft minstens vier tot zes dagen op de huid of kleding zitten. De aanwezigheid van het DNA mag voorlopig nog niet als bewijs gebruikt worden in een rechtszaak. Het is een louter aanvullende techniek die verdere

bewijslast kan ondersteunen. “Ik heb vernomen dat de techniek eind 2010 in de politiezone Dendermonde werd geïntroduceerd”, meldt Willekens. “Het kan een succes worden, maar eens winkeldieven doorhebben welke winkels een DNA-douche hebben, zullen ze hun activiteit op andere winkels richten.”

—

Wat als je een dief op heterdaad

betrapt?

Als je een dief op heterdaad betrapt

in je zaak, mag je hem vasthouden tot

de politie komt, dat is zelfs raadzaam.

Let wel, het geweld dat je gebruikt

om de dief vast te houden, moet

evenredig zijn met het geweld dat de

dief tegen je gebruikt. Als de persoon

geen geweld gebruikt, vraag je hem

dus beleefd of hij ter plaatse wil blijven

en mag je hem hooguit bij de arm

vasthouden. Als je slechts vermoedt

dat hij een misdrijf wou plegen, mag

je enkel vragen of hij wil wachten op

de politie.Er is wettelijk trouwens pas

sprake van diefstal als de crimineel al

langs de kassa gepasseerd is.

Je bent als winkelier niet verplicht

om elke diefstal aan te geven. Unizo

dringt er toch op aan dat te doen.

“Alleen als we realistische cijfers

hebben en kunnen tonen hoe groot

het werkelijke probleem is, kunnen we

winkelcriminaliteit hoog op de agenda

houden.”

—

“Mijn hele collectie zit nu ook in glazen kasten, maar dan nog stelen dieven alles wat los in de winkel staat, tot zelfs poetsproducten en verpakkingsdozen toe.” – Annelies Nachtergaele

43

In de Cité du Temps liet Bernard Louf, de grote baas van Breguet voor de Benelux en Scandinavië, zijn gasten kennismaken met vreemde toestellen waarmee u de frequentie van 10 Hz (72.000 schommelingen/uur) aan den lijve ondervindt. Dat is de frequentie van de nieuwe chronograaf Type XXII, de ‘Aéronavale’.

Chronometrische precisieOp een steenworp daarvandaan, in Hôtel des Bergues, huisden een aantal nichemerken uit de avant-gardehorlogerie, zoals Ikepod, Urwerk en De Bethune. Dat laatste merk toonde de nieuwste uitvinding van Denis Flageollet: een echte polsregelaar die zijn chronometrische

doeltreffendheid haalt uit de lichtheid van de tourbillonkast, gekoppeld aan de hoge frequentie van zijn beweging (36.000 schommelingen/uur).Twee topmerken uit de luxegroep LVMH, Hublot en Zenith, verzamelden in het Kempinski, terwijl de derde, TAGHeuer, zijn oog had laten vallen op de tentoonstellingsruimte Sécheron om er zijn Mikrograph voor te stellen, een uurwerk met een magische precisie tot op één honderdste van een seconde.

Een nieuw creatief salonEn we kunnen nog wel een tijdje doorgaan met het opsommen van merken die eind maart tentoonstellen op Baselworld. Toch hebben zij ook het SIHH op de kalender staan om hun

avant-premières te laten zien aan de kopers en perslui die bij het begin van het jaar in Genève present zijn.Het is precies in deze context dat in een recent verleden drie kleine, zeer creatieve labels – HD3, Ladoire en Cabestan – aan de gewezen journaliste Florence Noël vroegen om met een alternatief salon op de proppen te komen. Zo ontstond vorig jaar de Geneva Time Exhibition (GTE). In januari werd de tweede editie afgesloten en maakten de organisatoren de balans op: een zestigtal exposanten, 6.000 bezoekers, 750 geaccrediteerde internationale journalisten... De organisatoren zegden bijzonder verheugd te zijn met dergelijk resultaat.

Parallel met het salon SIHH 2011, kon de wereld van de horlogerie (agenten, winkeliers, verzamelaars, journalisten, reclameverkopers enzovoort) die was neergestreken in Genève, buiten de spotlights kennismaken met de nieuwigheden van een honderdtal labels, verspreid over allerlei salons en hotelkamers. —

Trend fairs—

Geneve, buiten de spotlights

`

Tekst: Patrick Delaroche—

GTE 2011 kreeg 6.000 bezoekers over de vloer, waaronder een groot deel uit Azië.

—

Ressence, het conceptuurwerk van

de Antwerpse ontwerper Benoît

Mintiens: een platform met een

enkele wijzer en drie subwijzerplaten

(uren, minuten, seconden, AM/PM)

die draaien in hetzelfde vlak.

—

44

Het succes“Het begin was moeilijk, want onze komst maakte niet iedereen blij”, vertelt Florence Noël. “Maar nu zitten we in een zetel. Met zestig merken die dit jaar bij ons tentoonstellen, kan niemand nog om ons heen. We krijgen enorm veel steun in de media. En in tegenstelling tot wat al eens werd gezegd, hebben we uitstekende relaties met het SIHH. De directie heeft ons zelfs met een bezoekje vereerd. Ik denk dat we een mooie aanvulling zijn op het SIHH. Onze exposanten zitten zeker niet op hetzelfde niveau wat volumes betreft, en de budgetten zijn ook al verschillend.”De directrice van de GTE is heel fier dat ze het succes van het nieuwe salon kan linken aan een zekere geestesgesteldheid.

“We zijn een ideeënlabo”, zegt ze. “Sotheby’s is er al van in het begin bij en zorgt voor een goede zichtbaarheid bij de verzamelaars. Zij vinden hier een onafhankelijke en atypische horlogerie terug, en dat charmeert hen geweldig.”

“Het begin was moeilijk, want onze komst maakte niet iedereen blij.”– Florence Noël

Slyde, de sensatie van het jaar van HD3: een hightechinstrument waarmee

zo goed als alle mogelijke en onmogelijke uurwerkcomplicaties geactiveerd

kunnen worden, te downloaden via de Slyde Store!

—

Astralis, het jongste ‘folietje’ van

Louis Moinet: een ‘astrale’ tourbillon

(sterrenachtergrond gemaakt van

aventurijn), rattrapante-chronograaf

en 24-urenplanetarium dat

achtereenvolgens 4 planeten voorstelt

in maanmeteoriet.

—

Met zijn tourbillonregelaar in

silicium-titanium leidt De Bethune

de uitvinding van Abraham-Louis

Breguet de 21ste eeuw binnen.

—

45

Het luxehorloge wordt gedragen als een talisman, dat lijkt wel de conclusie van deze eerste grote afspraak van het jaar voor vaklui. Waarop iedereen overigens tevreden kan terugblikken. Uiteraard is geforceerd optimisme altijd al een zekere drijfveer geweest voor de uurwerkindustrie. Vooral tijdens de moeilijkste momenten, zoals in 2008 en 2009, toen iedereen met de hand op het hart en een gerust geweten stelde dat het wel degelijk crisis was, maar dan bij een ander.

Einde van de crisis Deze keer zijn de CEO’s en communicatieprofessionals echter niet de enigen die zeggen dat het weer goed gaat. Onafhankelijke experts zitten met de neuzen in dezelfde richting. Luca Sola, een van de meest gerespecteerde waarnemers van Wall Street en senior analist bij Bernstein Research verklaarde onlangs nog in de Financial Times dat het lijkt alsof we vandaag bijna weer in de ‘good old days’ zitten. We zouden dus afstevenen op een recordjaar voor de verkoop van luxehorloges. Die zou in 2011 de piek van 2007 wel eens kunnen overtreffen.

De smaak van klassiek De merken doen het nu al een paar maanden behoorlijk. Vooral Azië en de groeimarkten in Latijns-Amerika (Brazilië en Mexico) doen het goed. Het is immers dankzij de

Chinezen dat de groei in de sector weer in twee cijfers kan worden uitgedrukt. De smaak van deze ‘nieuwe’ klanten, vooral dan van de Chinezen, zou niet vreemd zijn aan een trend naar classicisme in het horlogewereld. Een trend die dit jaar duidelijk zichtbaar is bij heel wat exposanten op het SIHH. Ronde kasten voeren de boventoon, diameters worden kleiner, modellen worden platter. Giulio Papi, ontwerper van topcomplicaties bij Audemars Piguet stelde het zo: “We zijn dit jaar het tijdperk van de fundamentele horlogerie binnengestapt – het uurwerk van de notaris.”

Nieuw op SIHHDoorgaans wordt deze trend positief onthaald bij de winkeliers, al zijn er uitzonderingen. “Iedereen, of dan toch bijna iedereen, reduceert de diameters, en werkt met 39 of 40 mm. Persoonlijk vind ik dat je daarin niet te ver mag gaan”, aldus Jacques Wittman (De Greef, Brussel), een van de 34 Belux- concessiehouders die dit jaar in Genève werden uitgenodigd. “Een Panerai blijft groot en dat hoort zo… dat heeft karakter.”Hoe hij terugblikt op SIHH 2011? “Volgens mij heeft Panerai weer gescoord. Het merk heeft bijvoorbeeld een model in brons uitgebracht. Het idee van een uurwerk dat samen met zijn drager oud wordt, vind ik heel aantrekkelijk. Het krijgt een patina dat wordt gevormd door

Midden januari gaf het 21e Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) het officiële startschot van het horlogejaar 2011. Het Geneefse congrescentrum Palexpo bood er met zijn 30.000 m2 onderdak aan negentien merken, waarvan er veertien in meer of mindere mate verwant zijn aan de luxegroep Richemont. Het kreeg gedurende de hele salonweek ongeveer 12.000 bezoekers over de vloer. ‘Gasten’, bedoelen we, want het gaat hier om een privésalon dat dit jaar de vertegenwoordigers van 1.500 verkooppunten en 1.200 journalisten op bezoek kreeg, en voor wie alle onkosten netjes werden betaald. Logisch dus dat de organisatoren hoopten dat de kopers zouden kopen en de journalisten erover zouden berichten. —

Op het SIHH liepen de zaken

gesmeerdTekst: Patrick Delaroche

—

Voor de derde keer op rij vaart

SIHH een koers los van de beurs

Baselworld, dat een maand of twee

later staat geprogrammeerd. Dat had

aanvankelijk een technische reden

maar nu is dat vooral een tactische

keuze.

—

Met een dikte van slechts 10,4 mm,

haalt de Piaget Emperador Coussin

Tourbillon Automatique Extra-Plat een

nieuw record als platste uurwerk ter

wereld.

—

Trend fairs—

46

de levensstijl van de eigenaar. Na verloop van tijd kunnen geen twee horloges van die reeks dezelfde zijn. Je hebt het gevoel dat je je horloge creëert terwijl je het draagt”, zegt Jacques Wittman. “En verder vind ik de terugkeer van het superplatte uurwerk ook een goede zaak. In dat genre is de nieuwe Reverso bijzonder geslaagd. Zonder enige twijfel, een icoon! Het werk dat de CEO van Jaeger-LeCoultre, Jérôme Lambert, op de achtergrond verricht is formidabel. Nu heeft hij zich over A. Lange & Söhne gebogen, en het merk zit onmiddellijk weer in de lift …”

De sterren van de haute horlogerie“De Zeitwerk van A. Lange & Söhne is een geniaal uurwerk. Maar ik bied het niet meer aan mijn klanten aan,” bekent Wittman, “want ik krijg er maar twee per jaar van. Ik hoop dat dat in de toekomst vlotter gaat. Ik heb de indruk dat het management van het merk er goed aan gedaan heeft om dit jaar het aantal nieuwigheden beperkt te houden. Je mag niet vergeten dat het hier gaat om een kleine horlogefabriek: 5.000 uurwerken, 500 mensen... Ze zullen volgens mij een deel van hun middelen moeten gebruiken voor de Zeitwerk. Hadden ze voor 2011 meer nieuwigheden op

“De Zeitwerk van A. Lange & Söhne is een geniaal uurwerk. Maar ik bied het niet meer aan mijn klanten aan, want ik krijg er maar twee per jaar van.”– Jacques Wittman

de markt gebracht, dan waren ze gegarandeerd in ademnood geraakt. Ze leggen de druk van de media naast zich neer, dat moet je durven.” Ter afronding: als ik nu eens gek mocht doen en de prijs van geen tel zou zijn, dan zou ik kiezen voor een Greubel Forsey. Dit is geen gewone uurwerkmakerij meer, dit is van een buitenaardse dimensie! En dat mag wel, want de prijs is ook niet van deze wereld.

Info: www.sihh.org

Lange Zeitwerk acoustique: een

nieuwe versie van het guichet-

uurwerk van A.Lange & Söhne

uitgebracht in 2009; geeft om

het uur en het kwartier een

geluidssignaal weer in de vorm van

de legendarische vier eerste noten

van de 5e Symfonie van Beethoven.

—

Cartier, tourbillon- en

krokodiluurwerk, kaliber 9458 MC.

Kast 44,5 mm en gesptong in grijs

gerodineerd goud van 18 karaat

en gezet met 585 steentjes met in

totaal 8,20 karaat. 50 exemplaren.

—

Girard-Perregaux 1966 Petite

Seconde, automatisch kaliber

GP03300-50, kast 40 mm in grijs

of roségoud, wijzerplaat in email

‘Grand Feu’.

—

47

HANDELSRECHTBANK VAN LUIKVonnis van 15 februari 2011 - Kamer voor kort geding (Uittreksels)

Pleiters: D.DESSARD / A.FRANKORT/ P.DELBOUILLE

« In de zaak: Sprl DETROZ MARLIER, gevestigd en met maatschappelijke zetel te 4000 LUIK, Rue Vinâve d’île 4, eiseres,De vennootschap naar Frans recht DINH VAN, gevestigd en met maatschappelijke zetel te 75002 PARIJS (FRANKRIJK), Rue de Paix 15, eiseres

Tegen: mevrouw Geneviève PHILIPPIN, echtgenote HEUSE Arthur, met woonplaats te 4031 ANGLEUR, Rue de la Belle Jardinière 218, verweersterDe verwerende partij, mevrouw PHILIPPIN, heeft een juwelenhandelszaak in de winkelgalerij MEDIACITE, onder de benaming ‘Bijouterie HEUSE’. Omdat ze de verkoop van namaakjuwelen vermoedde, heeft DINH VAN, DETROZ een gerechtdeurwaarder gevorderd om op 24 september 2010 over te gaan tot een vaststelling in de winkel van mevrouw PHILIPPIN. Mevrouw PHILIPPIN betwist het originele karakter van de juwelen van DINH VAN.De originele combinatie van gewone elementen valt echter binnen het toepassingsveld van de wet.In dit geval is dit duidelijk het geval. De scheppende inspanning van DINH VAN beperkt zich bovendien niet tot de als sober gekwalificeerde stijl, maar heeft ook te maken met de vernieuwende keuze en combinatie van ieder afzonderlijk element, die dit product de kwaliteit van origineel werk verlenen.In dit geval blijkt uit de door de gerechtsdeurwaarder genomen foto’s dat de modelringen slaafse kopieën zijn van de originele modellen van DINH VAN.De namaak is dus bewezen.Om die redenen,Verklaren wij, Fabienne BAYARD, voorzitter van de handelsrechtbank van Luik,de vordering ontvankelijk en heel erg gegrondStellen we vast dat mevrouw Geneviève PHILIPPIN, die handel drijft onder de benaming ‘Bijouterie HEUSE’, juwelen te koop heeft aangeboden die namaken zijn van de juwelen uit de collecties van de vennootschap naar Frans recht DINH VAN.Gelasten wij, derhalve, mevrouw Geneviève PHILIPPIN om iedere publiciteit, verkoop, te koop aanbieden, en andere distributiedaad m.b.t. bedoelde juwelen, onder welke vorm dan ook, stop te zetten, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag en per vastgestelde overtreding.Gelasten wij de verwerende partij om, op haar kosten, te laten overgaan tot de inlassing van onderhavig vonnis in de professionele magazines ‘Prestige Magazine’,‘Jewells&Watches Info’,’ Label. Jewels&Watches’, en in het dagblad ‘La Meuse –Liège’Gedaan en gevonnist in de Franse taal, op de openbare zitting voor kortgedingen van de handelsrechtbank van Luik, op 15 februari 2011.

Jacques Duchêne, de voorzitter van het exposantencomité van de Zwitserse beurs, legde ten overstaan van de verzamelde internationale pers (meer dan 3.000 geaccrediteerde journalisten) nog eens de nadruk op de unieke status van Baselworld: “Elk jaar komen de horlogesector, de juwelensector, de verwante bedrijfstakken en de diamantairs in Basel samen waardoor de beurs een uitzonderlijk karakter krijgt. Geen enkele beurs ter wereld kan een dergelijk aanbod voorstellen.”

De start van een metamorfoseMaar liefst 160.000 m², 25 km gangen en 30.000 mensen die achter de schermen werken om de komst van 1.892 exposanten uit 45 landen voor te bereiden.

Swatch GroupDe Swatch Group heeft 2011 in het teken van de technologische innovaties geplaatst. Een daarvan is de magnetische regelaar die de wekkerhorloges die Breguet ontworpen heeft, een regelmatige loop moet garanderen. Die regelaar wordt voor het eerst gebruikt in het wekkerhorloge Réveil waarvan de eerste exemplaren in de loop van 2011 geleverd worden.Longines neemt in zijn collectie het allereerste automatische mechanisme op dat exclusief voor het merk met de gevleugelde zandloper ontwikkeld werd. En wat een resultaat! Niets minder dan een chronograaf met kolomwieltjes, het neusje van de zalm in het genre, zowel op esthetisch vlak als op dat van het gebruikscomfort. Met de Ladymatic herintroduceert Omega een naam uit zijn rijke traditie. Het horloge dat oorspronkelijk in 1955 op de markt kwam, was een van de eerste horloges met een automatisch opwindmechanisme dat het merk speciaal voor vrouwelijke klanten ontworpen had. De Ladymatic 2011 heeft een

Na een recorddaling van 22% in 2009 kende de horlogemarkt in 2010 een stevige heropleving. Met de goede resultaten die de sector de voorbije maanden boekte, kondigde Baselworld zich dus onder een goed gesternte aan, ondanks de natuurramp in Japan en de politieke onrust in verschillende Arabische landen. De bezoekersaantallen – 2,5% meer dan in 2010 of 103.200 bezoekers in één week – voldeden aan de verwachtingen van de exposanten. De omzetcijfers werden als ‘opmerkelijk’ omschreven. —

In de horlogewereld blijven de grote groepen een dominante rol spelen. Niet zonder reden als we mogen afgaan op wat ze ons dit jaar in Baselworld getoond hebben … —

Baselworld 2011

Baselworld 2011 in het teken van de heropleving—

Groepsportretten—

Tekst: Patrick Delaroche—

Is er iemand die beter doet? Neen, behalve dan misschien Baselworld… over twee jaar! Want weldra begint men met de uitvoering van een project van het Baselse architectenbureau Herzog & de Meuron dat in 2013 af moet zijn en dat tot een heuse transformatie van het beurscomplex zal leiden. Het kostenplaatje bedraagt ongeveer 430 miljoen Zwitserse frank, maar daarvoor wordt het complex niet alleen gemoderniseerd, maar ook vergroot. Zo is er een bovenstructuur met twee niveaus voorzien die de zalen 1 en 3 met elkaar verbindt en die boven de Messeplatz zweeft. De vloeroppervlakte mag dan wel aanzienlijk toenemen, dat betekent niet dat het aantal exposanten zal stijgen.

Luxueuze mise-en-scène René Kamm, voorzitter en algemeen directeur van de MCH Group, de organisator van het evenement (en van 80 andere beurzen), bevestigde tijdens de persconferentie naar aanleiding van de opening van de beurs: “Ik onthul geen grote geheimen wanneer ik beweer dat heel wat exposanten van de mogelijkheid gebruik zullen maken om hun producten en merken op een uitzonderlijke manier en in nieuwe, verbluffende stands in de schijnwerpers te plaatsen.” De Zwitserse horloge-industrie heeft altijd al veel belang gehecht aan zijn presentaties, de Swatch Group en Rolex, de twee pijlers van de sector, op kop. Met in hun kielzog ‘kleinere’ goden zoals Patek Philippe, Chopard, Hublot, Chanel, Breitling, Zenith of TAGHeuer... Maar laten we eens kijken wat die merken voor de bezoekers aan Baselworld 2011 gereserveerd hadden.

diameter van 34 mm, is in (rood of geel) goud of staal uitgevoerd en is voorzien van een nieuw, automatisch uurwerkmechanisme met chronometercertificaat (COSC). Meer bepaald de Omega Co-Axial 8520/8521 die uitgerust is met het spiraalveertje in silicium S1 14 dat exclusief is voor het merk – een innovatie die de weerstand tegen storingen en externe schokken verhoogt.Rado brengt de True Thinline uit, het dunste ceramische horloge ter wereld (minder dan 5 mm dik). Tegen het einde van het jaar komt er een nieuw mannenmodel in Ceramos op de markt, een gepatenteerde technologie van het merk.

Info: www.swatch.com

De groep Rolex Rolex wekt een icoon opnieuw tot leven en verfijnt het uiterlijk van twee vaste waarden in zijn aanbod mannenhorloges. Het icoon is de Explorer II die in 1971 uit een eenvoudig idee ontstaan is: de 24 uren van een dag gemakkelijk kunnen aflezen door het gebruik van een bijkomende wijzer en door een vaste omlijsting die in overeenstemming daarmee gegraveerd is. Veertig jaar later krijgt het horloge een diameter van 42 mm in plaats van 40 mm en wordt het uitgerust met het nieuwe mechanisme 3187 dat volledig door Rolex ontwikkeld en gebouwd wordt. De chronograaf Yacht-Master II met een aftelmechanisme

Rado True Thinline

—

Trend fairs—

49

Bell & Ross bracht in 2005 zijn emblematische collectie BR uit waarin een boordinstrument in een polshorloge getransformeerd werd. In 2011 keert het merk in de tijd terug en stelt het twee nieuwe Vintage-modellen voor die vanaf september beschikbaar zullen zijn. De PW1, een zakhorloge met een diameter van 49 mm, is uitgerust met een mechanisch uurwerkmechanisme dat manueel opgewonden moet worden (ETA 6497). De WW1 (World War One of Wrist Watch One) is een poshorloge met een diameter van 45 mm dat met een automatisch uurwerkmechanisme en een gangreserve uitgerust is (ETA 2897).

Elf jaar na de intrede van de Chanel J12 in zwart ceramiek en acht jaar na het model in wit ceramiek is dat horloge nu in een nieuwe kleur beschikbaar, Chromatic die

De grote onafhankelijke merken dragen bij tot de verscheidenheid in het horlogeaanbod dankzij originele creaties en/of een commercieel aantrekkelijk alternatief voor de detailhandelaars die op hun vrijheid staan. —

Zonder heer of meester!—

dat met de omlijsting in Cerachrom ingesteld wordt, is het eerste professionele model van het merk dat in Rolesor beschikbaar is. De mythische Cosmograph Daytona van zijn kant krijgt dit jaar een nieuwe omlijsting in zwart Cerachrom, dat aan het model van 1965 herinnert. Tudor, sinds de jaren 1930 het zustermerk van Rolex, heeft lang in de schaduw van de grotere zus moeten leven. Daar komt vandaag een einde aan en daar kunnen we alleen maar blij om zijn, vooral wanneer we zien hoe het merk zijn historische patrimonium nieuw leven inblaast via de collectie Héritage. Na een nieuwe interpretatie van de chronograaf Oysterdate (1970) die in 2010 uitkwam, maken we dit jaar de wedergeboorte mee van het wekkerhorloge Advisor uit 1957. We wijzen erop dat de bijkomende module voor de wekfunctie van de nieuwe Advisor een exclusiviteit van Tudor is.

Info:www.rolex.comwww.tudorwatch.com

De groep LVMHHet succes van TAGHeuer en Hublot, de geslaagde vernieuwing van Zenith en de recente inlijving van Bulgari maken van LVMH een belangrijke speler in de horlogesector. De luxegroep die door Bernard Arnault geleid wordt, was dit jaar op Baselworld bijzonder actief. En ook daarbuiten waar de horlogemaker Louis Vuitton zijn tenten had opgeslagen (en een schip aangemeerd).Hublot bood de liefhebbers het volledige gamma horloge-emoties, van een Big Bang die voor 100% in koolstofvezels uitgevoerd is, over een Cathedral met minuutherhaling in twee tonen, tot de nieuwe Classic Fusion modellen (Chronograph en Silverstone). TAGHeuer liet zich opvallen in het domein van de hoge frequenties door de chronograaf Heuer Carrera Mikrograph op te markt te brengen – met een frequentie van 360.000 schommelingen/uur is het horloge goed voor een aanduiding tot op een 1/100e seconde –

afhankelijk van de lichtinval verschilt. Dat materiaal behoudt de thermisch neutrale eigenschappen van ceramiek, maar door de toevoeging van titanium verkrijgt het een hogere glanswaarde dan de zwarte of witte versie. Bovendien is het materiaal haast even hard als saffier. De J12 Chromatic bestaat in drie diameters – 33, 38 en 41 mm. Het horloge ligt vanaf 1 juni in de winkels.

Chopard brengt de vrouwencollectie Impériale uit waarvan het topmodel het beste uit de juwelenkunst combineert met het beste van de horlogemakerij. Het gaat om de Impériale Full-Sertie. Zijn automatisch mechanisme is ontwerpen en gebouwd in de Ateliers Fleurier Ebauches, die eigendom zijn van Chopard.

Hermès speelt met de tijd en stelt een mooi poëtisch concept voor met een origineel en complex mechanisme. Met het horloge Arceau Temps Suspendu kan men de tijd naar believen stoppen: de uren- en minutenwijzers zetten zich op twaalf uur en de aanduiding van de gangreserve wordt onzichtbaar. Wanneer men dat wil, herneemt de tijd zijn loop en stelt het horloge zichzelf op het juiste uur in.

Raymond Weil dat dit jaar zijn 35e verjaardag in ‘familiekring’ gevierd heeft, blijft met zijn jaarproductie van 250.000 stuks een mooi alternatief voor de horlogegroepen (65% van de productie zijn automatische horloges, 35% kwartshorloges). De modellen in de heren- en damescollecties dragen een leuk prijskaartje tussen 800 en 3.000 euro. Het merk dat in 90 markten aanwezig is, heeft onlangs een plaatsje veroverd in twee mooie Parijse uithangborden, de Galeries Lafayette en Printemps. Dit jaar gaat het avontuur voort met nieuwe ontwikkelingen van de collectie automatische horloges Maestro die vorig jaar uitkwam.

Nieuwe Rolex Explorer II

—

Bell & Ross Vintage WW1

—

Hermès Arceau Temps Suspendu

—

maar ook door in Basel het concepthorloge Mikrotimer Flying 1000 te onthullen, een mechanische polschronograaf die met een frequentie van 3.600.000 schommelingen/uur werkt.Zenith heeft het aantal producten in zijn aanbod verminderd en zijn prijzen verlaagd. 70% van de collectie heeft nu een prijs tussen 6.000 en 12.000 Zwitserse frank (4.600 à 9.200 euro). Parallel daarmee inspireert het atelier van Locle zich op zijn erfgoed en laat het de Captain herleven, een blikvanger tussen de automatische horloges van Zenith die in 1952 het licht zag. Bulgari ten slotte mikt op twee paarden en kiest daarbij voor het ultramodernste op het vlak van herenhorloges (Daniel Roth Black Endurer) en voor de vintage voor de dames, met nieuwe uitvoeringen van het horlogejuweel Serpenti (in roze goud met armband met drie wikkelingen).

Info: www.lvmh.com

50

z ınz ı BE / LUXContact: David Verrelst

T +32[0]3/283.68.50 E info@jewel-planet.com

www.z ınz ı.be | www.z ınz ı.lu

z ınz ı& Kelly Pfaff

IBB Amsterdam BV. - info +31(0)20-3428080 - www.tirisi.com Jewelry is made of 18 ct gold and some items are made of 18 ct gold combined with sterling silver (925)