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VOYAGES VOYAGES • ECOSSE �

ECOSSE insolite

Patricia MINNEPascal DEFRAIRE© www.lejournaldelevasion.be

L’Ecosse est un pays de héros, de brigands, de

moutons, de châteaux et de fantômes, sans

oublier le whisky et le monstre du Loch Ness.

On y joue un étrange instrument appelé

cornemuse, les hommes y portent toujours

le kilt, sans caleçon (dit-on…), soulèvent

des troncs d’arbres rien que pour s’amuser

et mangent du haggis, cet infâme mets

local composé d’une panse de brebis farcie

d’abats. Bref, toutes ces bizarreries font de

la région une destination sympathique,

qui ne manque pas de côtés insolites et

de diversité. Nous vous y avons dès lors

déniché des logements inédits, curieux,

voire étranges, pour y poser vos valises et

visiter les environs ou pour entreprendre

un circuit de Glasgow à Glasgow, en

passant par certaines des plus intéressantes

attractions régionales.

Suivez le guide!

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Si vous imaginez Glasgow comme une cité industrielle, plutôt grise et sinistre, vous serez agréable-

ment surpris: la ville a fait peau neuve, le vieux centre marchand est devenu «ten-dance» et les rues piétonnes un paradis pour amateurs de shopping, tandis que ses universités en font une localité jeune et dynamique. Un endroit bien sympathi-que pour un petit city trip…

Il y a à peine 30 ans, Glasgow était en plein marasme. Le commerce qui avait fait d’elle une concurrente de Londres avait cessé d’y être prospère, tout comme son port et son industrie. Habitée bien avant l’arrivée des Romains, la cité, instal-lée sur les berges de la rivière Clyde, était déjà un centre marchand actif durant le Moyen Age, mais connut son plus spec-taculaire développement grâce à la Ré-volution industrielle et à l’expansion co-loniale de l’Empire britannique, suscitant vagues d’immigration et exode rural. Dès la fin du 18e siècle, en moins de 70 ans, la population décupla et même les deux guerres mondiales arrivèrent à peine à ralentir ses activités. La crise démarra plus tard, dans les années 1970, avec la flambée du pétrole. L’industrie ralentit, le port déclina et le centre marchand con-nut faillite sur faillite, à en devenir sinistre et délaissé… Après 20 ans de morosité et de chômage galopant, la ville réagit. Les anciens docks et leurs quais troquèrent leurs installations industrielles pour des centres d’affaires et du résidentiel futuris-tes; les boutiques «chic et tendance» ont investi les rez de Merchant City et le coeur historique a ravalé les façades de ses bâ-timents, tout en faisant la part belle aux galeries et autres lieux d’expression artis-tique. Conséquence: Glasgow fut capitale

culturelle de l’Europe en 1990 et celle de l’Architecture et du Design en Grande-Bretagne en 1999.

Visite guidée…

Pour visiter Glasgow, grimpons dans un bus à impériale, l’un de ces fameux «Hop on - Hop off», comme on en voit dans bien d’autres métropoles du monde. Cet-te balade permet d’avoir une bonne vue d’ensemble de l’évolution historique et architecturale de la cité et de rallier aisé-ment les différents centres d’intérêt, par-fois distants du centre-ville, sans avoir à se soucier d’un quelconque moyen de trans-port... Point de départ: George Square, qui connut pas mal de changements au 19e siècle, quand, avec la croissance des affaires, elle devint le véritable centre névralgique de la métropole. L’esplanade, plantée d’une douzaine de statues (dont celle de Walter Scott, visiblement mis à l’honneur sur une colonne élevée), est bordée de bâtiments cossus, à l’image des sociétés qui l’occupaient jadis. S’il ne faut en visiter qu’un, optez sans hésiter pour le Glasgow City Council, de style Renaissance italienne et inaugu-ré par la reine Victo-ria en 1888. Il suffit d’y pénétrer pour y admirer les marbres et magnifiques pla-fonds qui en font l’un des édifices les plus raffinés de Grande-Bretagne…En passant devant l’une des universités (Strathclyde University) qui entourent une partie de la ville, au nord et à l’ouest, on rejoint ensuite la cathédrale, dont la

construction commença au 13e siècle. A l’époque, elle constituait le noyau de la cité. Mais, après la Réforme, l’essor du commerce provoqua un déplacement du centre vers Merchant City. Il reste au moins un témoin de cette période: Pro-vand’s Lordship, la plus ancienne maison de Glasgow et aussi son unique demeure médiévale (aujourd’hui, c’est un mu-sée de la vie locale au 15e s.). En face, le St. Mungo Museum of Religious Life & Art (musée d’art religieux) n’est qu’une copie d’architecture moyenâgeuse, qui abrite des œuvres et objets issus de tou-tes les religions du monde et, surtout, l’impressionnant Christ de St-Jean de la Croix, signé Salvador Dali! A l’époque (1952), le tableau n’a pas été très bien ac-cueilli et fut même victime de vandalisme, en1961, avant d’être finalement restauré.La cathédrale échappa à la destruction, durant la Réforme, en passant du culte catholique au protestantisme. L’édifice, bâti sur 2 niveaux, est plutôt sinistre, mais intéressant, avec sa crypte peuplée de piliers, abritant la tombe de Mungo, le

saint patron de la ville. A l’arrière du bâtiment, les vieil-les pierres tomba-les et autres croix celtiques plantées dans le gazon du cimetière offrent un magnifique décor pour les photos…En descendant High

Street, bordée de demeures de briques pratiquement identiques, on débouche sur Gallowgate, à la limite du centre ur-bain. Une tour domine un carrefour aux maisons à façade incurvée. Jadis, c’est ici qu’on décapitait les malfrats en public,

Capitale britannique de l’Architecture et du

Design en �999, Glasgow a bénéficié

d’un total relooking de son paysage urbain.

Point de départ: GlasgowPoint de chute: un pub trendy

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Hall du Glasgow City Council, sur George Square. Cathédrale St-Mungo.

Templeton’s Carpet Factory.

Dans les serres du Jardin d’Hiver du People Palace.


puis on exposait les têtes, question de dé-courager les délinquants potentiels. Mais le peuple s’en amusa et considéra vite l’endroit comme un lieu de… divertissement. Un peu plus loin se tiennent les Barras, au-tre descendant d’une institution populaire locale: le marché. «Barras» provient de «bar-rows», ces charrettes de marchands, qui, au fil du temps, furent remplacées par des étals, puis des struc-tures couvertes (dès 1926), bien que l’on y voie encore quelques voitures des 4 saisons, entretenant religieu-sement le folklore. Le week-end, le marché est pris d’assaut et l’on y trouve de tout, même des fripes. A l’étage, l’ancienne salle de bal populaire du Bar-rowland accueille des concerts de rock…

Prochain arrêt: The People Palace, un impo-sant bâtiment victorien de grès rouge, élevé en 1898 pour le peuple de Glasgow à qui l’on offrait ainsi un centre dédié à son histoire sociale et culturelle. Vieilles boutiques re-constituées, documents audiovisuels, expos interactives, anciennes affiches… illustrent donc le passé de la ville de 1750 à nos jours. Dans les serres du Jardin d’Hiver, des oiseaux gazouillaient parmi les plantes exotiques. Les plantes sont restées, mais pas nos amis à plu-mes: les tables d’un snack «bio» (Creative Ca-tering) occupent la moitié des lieux. Un en-droit sympathique pour la pause déjeuner.

Retour à l’extérieur où deux constructions méritent regards et photos: l’énorme fon-taine Doulton, vestige hautement kitsch de l’Exposition impériale de 1888, dé-ménagée de son site originel de Kelvin-grove Park, et le bâtiment de Templeton’s Carpet Factory. Edifié en 1889 pour une entreprise de tapis, ce dernier se voulait une copie du Palais des Doges de Venise, mais en version Art déco et en briques rouges! Malgré les bizarreries que ce mélange pourrait suggérer, le résultat est surprenant, mais plutôt réussi et fait de l’ensemble (annexe de 1930 incluse) l’un des fleurons du patrimoine architectural de Glasgow. L’intérieur a été désossé et totalement transformé, pour les besoins du Business Centre high-tech qu’il abrite désormais.

Le People Palace occupe une partie des pelouses de Glasgow Green, le plus ancien des 72 espaces verts de la métropole. Ce vaste jardin bordé par la Clyde joua un rôle non négligeable dans la vie de la cité. Il fut le champ de pas mal de batailles et manife-stations sociales, pour le vote des femmes, les congés payés, des solutions à la pauvre-té ou à l’alcoolisme. On y célébrait les ker-

messes, le festival an-nuel, des compétitions sportives et l’on venait aussi y sécher le linge ou écouter les sermons des prédicateurs religi-eux…Au bout du parc, Stockwell Street nous ramène dans le coeur de Glasgow, en pas-

sant devant l’énorme centre commercial St. Enoch, réputé le plus grand d’Ecosse. Un peu plus loin, on croise Argyle Street, en partie piétonne, à la limite de Merchant City et des rues à boutiques…

Merchant City est un village dans la ville. Un village qui porte les traces de son opulence, subit durement la crise et renaît aujour-d’hui grâce à de coûteuses restaurations. L’extérieur a été rénové, mais l’intérieur de nombreux édifices s’est métamorphosé en bureaux ultra-modernes ou en boutiques de luxe. Dans Ingram Street, le bel édifice de l’ex-Saving Bank, coiffé d’un dôme de bronze, abrite un magasin de vêtements branché; un ancien hôpital de 1639 a été transformé en De-sign Centre; l’énorme bâtiment néoclas-sique à colonnades d’un tribunal est en passe de devenir un centre commercial high-tech. Toujours dans Ingram, une statue dominant un immeuble Renaissan-ce distingue de ses voisins l’Italian Centre, qui réunit autour d’une cour intérieure de grandes marques de couturiers milanais ou romains. En face, colonnades et sculptures gréco-romaines décorent la façade d’un des hôtels les plus chers de la cité, le Corinthian, qui s’est employé, lui, à conserver le luxe et l’apparence d’autrefois. Les exemples de réhabilitation ne manquent pas. Mer-

chant City regorge de bars, galeries, lofts et autres endroits «tendance» greffés dans des chefs-d’œuvre architecturaux classés, ce qui a bien évidemment fait grimper les loyers du quartier. Au bout d’Ingram Street, un autre édifice néoclassique, qui a tout d’une église, hébergea la Bourse de Com-merce (The Royal Exchange) au 19e siècle, puis un restaurant et une bibliothèque, avant d’accueillir le «GOMA» (Gallery of Mo-dern Art). En fait, il cumule à lui seul plusieurs styles architecturaux, «enjolivés» par les pro-priétaires successifs. Le premier, un baron du tabac, dont le commerce avec les colonies du Nouveau Monde fit la fortune, mais aussi la ruine, le fit construire en 1778 et le vendit, 11 ans plus tard, à un autre millionnaire. Tous deux en avaient fait leur luxueuse demeu-re, sans le portique à colonnes et la volée d’escaliers, ajoutés plus tard. Aujourd’hui, 4 étages réunissent sous ce toit des oeuvres contemporaines, parfois très récentes, en plus de quelques expositions temporaires.

Le GOMA est installé sur une jolie place (Royal Exchange Square), entouré de cafés et restau-rants également branchés. Au fond, deux ar-ches marquent les entrées de Merchant City. Au-delà commence le royaume du shopping, dans les rues piétonnes de Buchanan et Sau-chiehall Streets, qui offrent près de 2 kilomè-tres de boutiques et centres commerciaux.

Mais, au nord-ouest de George Square (et George Street), se concentrent aussi les «institutions» culturelles: le Glasgow Royal

Concert Hall (entrée par Sauchiehall Str.), le Théâtre Royal, le Piping Center (Musée des Cor-nemuses), les Mc Lel-lan Galleries, la Royal Scottish Academy of Music & Drama ou en-core la célèbre Glasgow School of Art, réalisée par le non moins célè-

bre Charles Rennie Mackintosh (1868-1928). Cet enfant du pays, à la fois architecte et dessinateur, figure de proue du mouvement Art nouveau made in Scotland, se fit rapide-ment connaître grâce au succès d’une autre de ses réalisations: The Willow Tea Room (217 Sauchiehall). Présenté par tous les guides de voyages et ouvrages d’architecture locale, l’intérieur du salon de thé est devenu quasi emblématique des œuvres de Mackintosh.

Merchant City regorge d’adresses «tendance», situées dans de véritables

chefs-d’œuvre architecturaux.

Le célèbre designer écossais Charles Ren-

nie Mackintosh a marqué la ville de son empreinte artistique.



“DeLuxe Room” du “Willow Tea Room”,

décoré par Mackintosh.

Maison des Mackintosh, reconstituée dans une annexe de

l’Hunterian Art Gallery, sur le campus de l’Université de Glasgow.

Gare Centrale, un monumentde l’architecture locale.

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Sur les quais relookés du port de Glasgow…

Exhibition Centre, au bord de la Clyde.



Pourtant, la visite déçoit un peu. Pour son emplacement, d’abord. Installé en mez-zanine au-dessus d’une bijouterie, il n’est accessible qu’en traversant la boutique, sur laquelle ont vue les tables du premier niveau. Malgré le défilé des visiteurs, qui n’en profitent pas toujours pour consom-mer, la patronne est sympathique et vous indiquera l’escalier grimpant à l’étage, vers la «DeLuxe Room», qui n’est plus guère utilisée que pour des événements privés. Et pour cause: la salle, dessinée et décorée par l’architecte jusque dans ses moindres détails (y compris les tables, les chaises à haut dossier, les verres et les couverts) est devenue une véritable pièce de musée, où tout objet a une grande valeur. Et puis, il y a les couleurs, mauve et argentée, plus kitsch que les tons clairs du premier étage. Attention: l’établissement ferme à 16h30. Un peu juste, pour le «tea time»…

Plus surprenante est la réplique de la mai-son de Mackintosh, intégrée au Hunterian Art Gallery de l’Université de Glasgow, in-stallée sur les hauteurs du West End, qui se mue, lui aussi, en quartier trendy, avec ses boutiques, cafés et restos «jeunes et branchés». Outre les nombreuses oeuvres des «Glasgow Boys» (artistes de l’Ecole de Glasgow, fin 19e s.) et des coloristes écos-sais, on y découvre aussi la plus grande collection numisma-tique du monde. La demeure du couple Mackintosh, recon-stituant celle qu’il occupa entre 1906 et 1914 au 6 Florence Terrace, se trouve en face, sur le campus, et a été complètement décorée avec des meubles et autres objets créés par Charles et son épouse.

L’université occupe un site privilégié. Ses jardins, sillonnés par un cours d’eau, inclu-ent une pelouse de cricket et l’imposant bâtiment de grès rouge du Kelvingrove Art Gallery & Museum, en cours de restaurati-on. La plupart des œuvres de sa richissime collection (Turner, Rembrandt…, mais aus-si réalisations des plus célèbres designers écossais, etc…) ont donc été transférées aux Mc Lellan Galleries, mais l’édifice est

classé et mérite une photo d’ensemble (avec celui de l’Université, en arrière-plan).

Le quartier du West End environnant est très intéressant sur le plan architectu-ral. Des maisons de 3 étages s’alignent, identiques, dans Argyle Street. Autrefois, elles contenaient plusieurs apparte-ments d’une seule pièce, dont les oc-cupants partageaient une salle de bains par étage, afin de favoriser, disait-on, la vie en communauté. L’une de ces «Tene-ment Houses» a été préservée, non loin de là (145 Buccleuch Street, Garnethill) en témoignage de cette époque et se visite donc comme un musée, avec des meubles d’époque.Sauchiehall Street, elle, vous donnera une impression de déjà vu, si, du moins, vous vous êtes déjà baladé dans la capi-tale britannique. De fait, quand, au milieu du 19e siècle, Glasgow devint la seconde ville du pays, elle se mit à copier Lond-res, constructions et toponymie incluses (Kensington Gate, Charing Cross et les «Terraces» de ses quartiers chics).

Au sud de West End coule la Clyde. Au 19e siècle, Glasgow était le 3e plus grand port de Grande-Bretagne et l’on y dénom-

brait encore, avant la crise, quelque 62 chantiers navals. Leur faillite laissa les quais délabrés, ce qui ne donnait guère à la vil-le une image particu-lièrement attractive. Aujourd’hui, le quar-tier des docks con-naît un spectaculaire boom immobilier à vocation business ou

résidentielle. Hôtels, appartements, bu-reaux, centre de congrès et de conféren-ces y ont poussé comme des champig-nons, relookant totalement les berges en style high-tech. Parmi ces audacieu-ses réalisations: l’Exhibition Centre, qui n’est pas sans rappeler l’Opera House de Sydney, et le Science Centre, un im-mense bâtiment vêtu de titane et de verre, flanqué d’une tour de 127 mètres de haut. Elle offre un superbe panorama de la cité et des environs, puisque, par beau temps, la vue s’étend jusqu’à 30 kilomètres! Isolé sur la rive opposée, à laquelle on accède

Au �9e siècle, Glasgow était le �e plus grand port de Grande-Bre-

tagne et l’on y dénom-brait encore, avant la crise, une soixantaine de chantires navals.

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par une passerelle, le centre réunit tant d’expos interactives que l’on ne peut pas toutes les découvrir en un jour.

Le «Hop on-Hop off» ne traverse pas la Clyde. Mais vous pourrez rejoindre en métro trois autres sites intéressants: la Burrel Collection et Pollock House, ain-si que The House for an Art Lover. Les deux premiers se situent sur le domaine de 146 hectares offert à la Ville par l’une des descendantes de la famille Maxwell, propriétaire des terres depuis le 13e siè-cle. Pollok House fut leur maison dès 1750 et renferme donc des meubles et des tableaux d’une grande richesse (no-tamment un Greco et un Goya). La col-lection léguée par William Burrel, elle, est abritée dans un bâtiment édifié à

son intention dans l’enceinte du Pollok Country Park (ex-propriété Maxwell). On y admire des pièces uniques et de valeur (un Rembrandt, par exemple), en plus de reconstitutions de salles du château des Burrel (Hutton Castle, 16e s.). Mais la demeure la plus curieuse et la plus fascinante est celle de «L’amateur d’art», construite entre 1989 et 1996 selon les plans du couple Mackintosh. Leur projet commun leur avait permis de remporter un concours d’architecture, mais n’avait jamais vu le jour jusqu’alors. Le résultat est assez stupéfiant et constitue sans doute le témoignage le plus touchant à la mémoire des deux illustres desig-ners écossais, dont on découvre ici les idées étonnamment modernes pour l’époque.

St-Vincent Street et ses somptueux bâtiments.

Buchanan Street, paradis du shopping.


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Rab Ha’s Un pub-hôtel

Au 19e siècle, un certain Robert Hall (d’où «Rab Ha»), gourmet et gourmand, habitait un petit immeuble victorien, au cœur de Mer-chant City. Sa voracité l’entraîna à participer à des compétitions de gloutonnerie (du style «à qui arrivera à avaler le plus de Yorkshire Pudding en un minimum de temps»…) et lui valut le surnom de «The Glasgow Glutton» (glouton), prédestinant ainsi sans le savoir la future vocation de son «home sweet home». De fait, l’endroit accueillit ensuite un pub, qui périclita peu à peu avec le déclin du quartier. Aujourd’hui, le bâtiment, comme Merchant City, a été entièrement relooké et abrite toujours un bistrot traditionnel, en plus d’un restaurant «trendy» et d’un petit hôtel de 4 chambres, design et confortables (celle du coin est la plus spacieuse et la plus lumi-neuse). Toutes possèdent une salle de bains (ou de douche) high-tech, un percolateur et une télé à écran plat. Le petit déjeuner, très copieux, se prend dans le pub et le restaurant, au sous-sol, propose un menu (2 plats au choix figurant sur la carte) à moins de 20£, dans un décor feutré et contemporain, sur fond de jazz… L’accueil est discret, jeune et sympa.

Rab Ha’s

83 Hutcheson Street, Glasgow.

Tél: 0044-(0)141 572 0400.

Website: www.rabhas.com

Tarifs: 79 ou 89£ par chambre et par nuit,

petit déjeuner inclus.

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Stirling Castle.

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En route: Stirling, l’une ou l’autre distillerie de whisky et quelques châteaux…

La route (M80) qui rejoint la côte nord-est, à hauteur d’Inverness via Perth, passe par Stirling, sans doute

l’une des plus jolies cités de cet itinéraire, à la limite des Highlands. Plantée sur son nid d’aigle que couronne le château, elle ajou-te beaucoup de charme à ses nombreuses curiosités historiques. Fief des rois Stuart durant 3 siècles et du célèbre héros écos-sais William Wallace (interprété au cinéma par Mel Gibson dans «Braveheart»), elle est aussi liée au souvenir du Robin des Bois local: Rob Roy Mac Gregor, immortalisé par le roman de Walter Scott et par Liam Neeson, dans le film de Michael Caton-Jones. De l’esplanade, à l’entrée du châ-teau, la vue sur les ruelles de la vieille ville, les champs de bataille (durant les guerres d’indépendance) et sur le National Wallace Monument est superbe. Ce dernier, fiché comme une longue aiguille creuse de 67 mètres au sommet d’un piton rocheux et boisé, est la seconde attraction de Stirling, après son «Castle» de style Renaissance, bâti, dans sa version actuelle, aux 15e et 16e siècles et entièrement restauré. La loca-lité, elle, conserve des édifices de plusieurs époques (dont la jolie Church of the Holy Rude, qui renferme l’une des dernières charpentes de chêne d’Ecosse) ou le ma-noir des ducs d’Argyll (17e s.). Dans le cen-

tre, les rues, souvent piétonnes, alignent de splendides demeures historiques, petits hôtels, pubs et boutiques, à deux pas du quartier victorien, rempli de B&B. Une agré-able visite, surtout si le beau temps est de la partie…

La A9 passe ensuite à côté de Perth, pour nous emmener vers Inverness, en traver-sant Pitlochry, nommé, en 2005, «le plus beau village fleuri». Curiosité des environs: la plus petite distillerie d’Ecosse (et l’une des nombreuses fabriques de whisky à vi-siter dans la région), Edradour. A Pitlochry même, la Blair Athol Distillery propose éga-lement la balade au fil des installations et une dégustation finale… A part cela, la lo-calité n’a guère de quoi retenir les touristes plus d’une heure, sauf s’ils sont pêcheurs (de saumons). La rivière, qui coule à deux pas de la rue principale, est, dit-on, très poissonneuse, ce qui justifie la présence du Fisher Hotel et de plusieurs B&B pour tous les budgets, installés dans des petites maisons traditionnelles de pierre grise, au toit noir et pentu…

Le prochain détour n’est pas loin: Blair Castle, dans un décor de collines couver-tes de prairies, de moutons et de sapins. Le château est connu pour sa longue histoire (700 ans, ce qui en fait, dit-on, une encyclo-pédie illustrée de l’évolution des goûts des Highlanders en matière de décoration…). Il attire les amateurs de chevaux (notam-ment lors des compétitions d’août), mais aussi tous ceux qui parcourent la route des

�e étape: la côte Nord-Est, près d’InvernessPoint de chute: une église ou un château hanté

Le National Wallace Monument, depuis Stirling Castle.

Blair Castle.

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Cimetière de la “Church of the Holy Rude”, Stirling.

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châteaux catalogués parmi les «Scottish Castle» 5*, ce qui est censé garantir une hau-te qualité d’accueil et un grand intérêt histo-rique. Le domaine est toujours la propriété des ducs d’Athol, seuls nobles d’Europe à avoir le droit de lever une armée privée, un privilège que leur accorda la reine Victoria après y avoir séjourné quelque temps! On peut se contenter d’y visiter l’énorme parc, où démarrent des sentiers de randonnée en pleine nature…

La route poursuit son chemin vers la côte et franchit la Pass of Drumochter en longeant le Glenn Truim, entouré de tourbe et de bruyère. Passé Newtonmore, on retrouve les sapins. A l’Est, les montagnes ferment l’horizon, au cœur du Parc national des

Cairngorms, le plus vaste de Grande-Bre-tagne. Ses 3.800 km2 abritent le quart des forêts écossaises et une grande variété de paysages qui, de la toundra aux landes et des rivières aux lochs, offrent de magni-fiques décors aux randonneurs (et aux skie-urs, en hiver). La A9 descend ensuite vers Inverness, la capitale des Highlands, tapie tout au fond de la longue échancrure de Moray Firth, qui s’ouvre sur la mer.

Autour d’Inverness

Inverness est la plus grosse «ville» du Nord, mais elle a plutôt des allures de grand vil-lage, sans le charme de Stirling. Point de départ de croisières sur le Loch Ness (la rivière Ness, qui débouche dans le lac, tra-verse la cité), elle n’a guère d’autre intérêt et même son château de grès rouge, qui sert de tribunal, n’est pas très photogénique. On dépasse donc le bourg pour les rives du Moray Firth et les plages de sable des envi-rons de Nairn, à Fidhorn, par exemple, un mignon et minuscule port de pêche, qui se mue en station balnéaire à l’approche de l’été. A la tombée du jour, on vient y admi-rer le coucher de soleil derrière les dunes et les voiles des bateaux de plaisance, qui y mouillent à l’abri de sa baie. On y a bâti 29 maisons «écologiques» plutôt origina-les: certaines occupent d’énormes fûts de whisky provenant d’une ancienne distille-rie. On dit que, lorsqu’il fait chaud, on y sent encore l’odeur du breuvage…

A quelques kilomètres de là, Fort George est installé sur une avancée stratégique et abrite toujours une garnison. On peut tou-tefois visiter (en partie) cet ouvrage militaire à la Vauban, construit après les révoltes ja-cobites pour décourager tout nouveau soulèvement des Highlanders (le champ de bataille de Culloden, qui marqua leur défaite en 1746, n’est d’ailleurs pas très loin). Si seule une vue aérienne permet de se faire une idée exacte de l’ampleur du site, Fort George reçoit chaque année quelque 65.000 visiteurs, qui doivent s’y contenter de visiter le musée et tenter d’apercevoir les dauphins qui semblent avoir pris l’habitude de venir se donner en spectacle dans la baie. On plaint, en tout cas, la solitude des soldats, pour la plupart écossais, casernés dans ce lugubre ensemble. Mais il paraît que les régiments qui s’y succèdent n’y res-tent pas plus de trois ans…Autre monument historique à découvrir dans les environs: Cawdor Castle et ses magnifiques jardins. Avec son pont-levis et son enceinte crénelée, il a tout d’un châ-teau médiéval que l’on aurait restauré et meublé au goût des époques successives (on y voit notamment un Chippendale, créé par le célèbre ébéniste du 18e siècle). Si l’édifice a un certain succès auprès des touristes, c’est sans doute aussi parce qu’au 11e siècle, il aurait été habité par Macbeth, qui y aurait assassiné le roi Duncan. Quel Britannique raterait l’occasion de voir de ses yeux le véritable décor d’une tragédie de Shakespeare?Vue aérienne du Fort George.

Petit port de Fidhorn.



Tulloch Castle Un château hanté

Sur les hauteurs de Dingwall, au nord d’Inverness, Tulloch Castle est un château hanté, une caractéristique qui ne fait sourire que les étrangers, car les environs d’Inverness ont la réputation d’être propices aux phénomènes paranor-maux. Ici, personne ne s’étonnera donc d’entendre que la «Green Lady» s’est une nouvelle fois manifestée aux hôtes de ce noble bâtiment commencé au 12e siècle et transformé en hôtel, mais qui possède toujours des passages secrets et un souterrain. Manque de chance, nous n’y avons croisé aucun fantôme, mais les Ghost Finders ont inspecté les lieux et y auraient bien perçu plus d’une présence étrange (leur site vous en dira bien davantage: www.ghostfinders.co.uk/tull-ochcastle.html). A défaut d’y rencontrer la Dame en Vert, décédée au 19e siècle, vous pourrez tout au moins participer à l’un des Ghost Tours organisés pour les seuls hôtes du château…Le confort et la beauté des 19 chambres dépendent de leur prix, mais toutes sont spacieuses et confortables.

Infos et réservations:

tél: 0044-(0)1 349 861325.

Website: www.tullochcastle.co.uk

Tarifs: àpd 90£.

Une partie du service est assurée par

des étudiants et donc pas très stylée.

L’ambiance est dès lors plus «casual» que

guindée.

Le restaurant est réputé et sert une excel-

lente cuisine écossaise.


The Old KirkCette ancienne église typiquement écossaise fut bâtie en 1856, avant d’être finalement désacralisée, faute d’ouailles. Les propriétaires, d’origine allemande, sont tombés amoureux de l’endroit, en pleins champs, mais tout proche de la mer, et s’y sont installés, ouvrant 3 de leurs chambres à des hôtes de passage, auxquels ils offrent un séjour douillet et pour le moins original: le salon occupe une partie de la nef et a conservé le grand vitrail d’origine en guise de fenêtre. Les logements sont cosy, spacieux, bien équipés (télé, percolateur et théière, petit coin salon, salle de bain ou de douche et wc privatifs), le petit déjeuner est copieux et l’accueil aussi discret que sympathique.

The Old Kirk:

tél: 0044-(0)1 309 641414.

Website: www.oldkirk.co.uk

Tarifs: àpd 32£ par personne et par nuit

(un peu plus cher, en été). Prix dégressif

selon la durée du séjour. Ouvert toute

l’année.

Direction Inverness, puis Elgin, ensuite

Dyke. Le B&B se trouve à l’entrée (ou à la

sortie, selon le sens de la route) du vil-

lage, tout près de Brodie Castle.


La route qui rejoint la côte ouest et Gairloch depuis Inverness est particulièrement belle et réunit la

plupart des images les plus séduisantes de l’Ecosse: des lacs, entourés de collines ou de montagnes vertes, de tourbières ou de forêts, de vastes espaces sauvages balayés par le vent et des falaises, déchi-quetées par les flots.En suivant la A835 vers Ulapool, puis la A832, vers Gairloch, on retrouve un ré-sumé de tout cela, au fil des lochs qui se succèdent et des «Passing Places», ces mini-espaces aménagés au bord des rou-tes, tellement étroites que deux véhicules ne pourraient jamais s’y croiser sans cet

astucieux système (qui ralentit considé-rablement la vitesse moyenne de con-duite…). On vient y randonner dans les montagnes Beinn Eighe, le long du Loch Mareen ou jusqu’aux Victoria falls, un peu après Stalladale, à une dizaine de miles à peine de la côte. Nous sommes au cœur de la plus ancienne réserve naturelle du pays, un paradis pour les ornithologues et les amoureux de balades «nature»…Le port de pêche de Gairloch apparaît, pittoresque, avant le village lui-même, étalé le long d’une large baie bordée de sable. En été, elle se transforme en station balnéaire. Mais, le reste de l’année, la plu-part des habitations sont inoccupées et,

avec un seul pub, un unique restaurant et tea room à la fois, c’est donc plutôt mort... Pour voir plus beau, plus sauvage, plus impressionnant, il faut continuer la petite route qui longe le rivage, puis le bord des falaises et dépasse Melvaig. Ensuite, on ne roule plus que sur un mince filet de macadam (vive les passing places!), qui croise plus de moutons que de maisons. Il se termine devant un phare, qui accueille les voyageurs (voir encadré). Le décor est époustouflant, les rochers lacérés, le vent violent. Il faut aimer la solitude, le bruit des vagues et les promenades, car il n’y a rien d’autre à faire, à part lire ou écrire un roman…

Port de Gairloch.

�e étape: Gairloch, sur la côte Nord-OuestPoint de chute: un phare



Du haut du col du Glen Docherty, on aperçoit le Loch Maree.�e étape: Gairloch, sur la côte Nord-OuestPoint de chute: un phare

Loch Bad an Sgalaig, sur la route de Gairloch.



Recette du haggisIngrédients1 panse de brebisAbats de mouton: foie, cœur, poumons, rognons (250 gr)3 oignons500 gr de farine d’avoineSel et poivre

PréparationLaver la panse de brebis, la retourner et gratter soigneusement l’intérieur, avant de la laisser tremper toute une nuit dans de l’eau salée.Laver les abats et les cuire à petit feu durant 2h dans de l’eau salée. Egoutter, puis retirer tous les déchets (cartilages, trachée-artère…) et passer au hachoir.Faire blanchir les oignons épluchés dans de l’eau bouillante, puis les passer également au hachoir en réservant l’eau de la cuisson.Griller la farine d’avoine dans une poêle (elle doit devenir bien croustillante) et l’ajouter aux autres ingrédients, avec l’eau de cuisson des oignons. Mélanger et malaxer le tout, jusqu’à obten-tion d’une pâte souple. En farcir ensuite la panse aux 2/3 et la mettre cuire durant 4h dans une casserole (avec un bon fond d’eau bouillante), couvercle fermé, en la piquant de temps en temps avec une aiguille pour éviter qu’elle n’éclate.Servir bien chaud avec de la purée de pommes de terre et/ou de rutabaga, accompagnée d’un petit verre de whisky… Bon appétit!

Loch Maree.

Paysage typique, près d’Achnasheen, sur la route de Gairloch.


VOYAGES VOYAGES • ECOSSE �9

Rua Reidh Lighthouse

Ce phare, toujours en activité, occupe un site impressionnant (comme la route qui y mène), au sommet de falaises tailladées par les vagues. Difficile, donc, d’imaginer aller dîner ailleurs, surtout une fois la nuit tombée. Quant aux chambres, elles sont un peu vieillottes, mais propres, tout comme le petit salon et la salle à manger, sous véranda (mais sans vue sur la mer, dommage). C’est donc plus pour son ex-ceptionnelle situation que cette adresse vaut le détour.

Rua Reidh Lighthouse HostelGairloch (ou plutôt à environ 45 minutes): tél: 0044-(0)1 445 771263. Website: www.ruareidh.co.uk4 à 6 chambres (selon l’usage, en suite familiale ou non), entre 28 et 32£ pour une chambre double, 35 ou 42£ pour une suite et 40 ou 44£ pour une chambre familiale. Une cuisine est à la disposition des hôtes, s’ils ne souhaitent pas commander leur repas (6£ par per-sonne pour le petit déjeuner et 15 pour le dîner). Il est aussi possible de louer tout le phare. Activités: balades guidées, escalade accompagnée, etc., à la journée ou à la demi-journée.

Loch Maree.

Paysage typique, près d’Achnasheen, sur la route de Gairloch.


N iché au creux de la faille du Great Glen, qui relie les côtes est et ouest d’Inverness à Fort William,

le long Loch Ness (37 km) n’est pas le plus beau lac d’Ecosse. Aussi, sans l’espoir d’y apercevoir «Nessie», la balade, sur l’eau com-me le long des rives, est un peu décevante. Seules curiosités méritant l’arrêt: les ruines du château d’Urquhart et l’Official Loch Ness Ex-hibition, à Drumnadrochit, sorte de «centre

d’interprétation» dédié à l’énigme du cé-lèbre monstre. En 6 salles obscures

proposant des documents vidéo, photos et autres animations,

toutes les hypothèses sont analysées et en grande partie démystifiées: témoignages peu crédibles, échos sonores, canulars…, les certitudes et prétendues vérités scien-tifiques sont remises en question, mais, en finale, le mystère n’est pas élucidé et le doute persiste. Il est vrai qu’on aurait tort de

ne pas laisser la porte ouverte à l’imaginaire

et à l’espoir de voir, un jour,

cet animal p r é h i s -torique a u q u e l les High-lan d er s

Château d’Urquhart.

�e étape: le Loch Ness, au coeur des HighlandsPoint de chute: une galerie d’art



semblent croire dur comme fer: la bêbête assure les fonds de commerce en inspi-rant croisières à thème et toutes sortes de souvenirs, d’ailleurs plutôt sympathiques, vendus dans la moindre boutique du coin. Il est vrai que Nessie, comme on l’appelle fa-milièrement ici, n’a jamais fait de mal à une mouche et attire indéniablement le client. Que rêver de mieux comme argument mar-keting pour dynamiser le tourisme local?La plus jolie photo du loch (d’ailleurs sou-vent caché derrière un écran de verdure) se prend depuis les hauteurs de Urquhart Castle, l’un des sites les plus romantiques de la région. Les ruines du château domi-nent le lac, plantées sur une avancée stra-tégique où se dressait jadis l’un des plus grands forts médiévaux d’Ecosse. Ce qui en reste date essentiellement du début du 16e siècle et doit son piteux état à la crainte des Anglais que les Highlanders n’y instal-lent un nouveau foyer révolutionnaire pas-sablement résistant. On le détruisit donc, par prudence… Le Great Glen s’étend sur près de 100 kilo-mètres d’est en ouest et est entièrement parcouru par un cours d’eau, permettant la navigation d’un littoral à l’autre. Pour com-bler les passages sans eau, on construisit le Caledonian Canal, une véritable

prouesse technique conçue par Thomas Telford et achevée en 1822. Aujourd’hui essentiellement utilisé par les bateaux de plaisance, il possède encore de spectacu-laires ouvrages, tels les écluses en étages («the locks») et le pont mobile de Port Au-gustus, où il fait bon prendre un verre au bord de l’eau, en admirant les manoeuvres (et la patience) des bateliers franchissant les portes des différents niveaux. De lochs en rivières, on arrive enfin à Fort William, où le fort en question a été rasé depuis belle lurette, pour les besoins du

chemin de fer qui, autrefois, passait

au bord de l’eau. Il n’en reste donc que le nom et très peu de vestiges… La ville, l’une des plus importantes, au nord-ouest de l’Ecosse, n’a guère de curiosités à pro-poser aux visiteurs. Pourtant, les B&B se succèdent, face au Loch Linnhe, affichant presque tous «complet», été comme hiver. C’est que Fort William, nichée entre son lac et le Ben Nevis (1344 m) offre le plaisir des sports aquatiques (plongée incluse) com-binés à ceux de l’escalade et de la randon-née, dans la montagne la plus haute de Grande-Bretagne. En hiver, le ski y prend le relais de la marche et le téléphérique rentre en fonction…

Château d’Urquhart.

Point de chute: une galerie d’art



Fort William, au bord du Loch Linnhe, depuis la montée vers le Ben Nevis.

Loch Oich.



The Lime Tree Studio:

«An Art Gallery with rooms»

David Wilson est peintre paysager. Son sujet: le Ben Nevis et autres décors dra-matiques de la région, décrits à grand renfort de coups de pinceau et de clairs obscurs. Rien d’hyperréaliste, mais beaucoup d’ambiance et de couleurs. Les peintures, aquarelles et vitraux or-nent toute la maison et, surtout, la gale-rie du rez-de-chaussée où l’on prend un très copieux petit déjeuner. La demeure, au bord du Loch Linnhe et à 3 minutes du centre-ville, propose des chambres douillettes, confortables et charmantes. A l’arrière, la route part à l’assaut du Ben Nevis, faisant du Lime Tree Studio un excellent pied-à-terre pour les amateurs de randonnées. Cette maison victori-enne de granit a plus de 180 ans et était jadis la demeure du pasteur d’une église contiguë, qui a disparu depuis. Elle a été agrandie pour installer un restaurant, une galerie plus spacieuse et accueillir des expositions.

The Lime Tree, Achintore Road, Fort William. Tél: 0044 (0)1397-701806.E-mail: [email protected]. Website: www.limetreefortwilliam.co.uk

Tarifs: àpd 40 £ par personne et par nuit, selon la chambre, petit déjeuner inclus.



Port d’Oban, dominé par la McCaig’s Tower.

Kilchurn Castle, sur le Loch Awe.Belles vaches écossaises…


Au sud de Fort William, le port d’Oban, abrité au creux d’une longue baie, ne manque pas de charme. De grands

ferries y embarquent les passagers vers les Hébrides toutes proches, tandis que des petits bateaux de pêche reconvertis dans le tourisme partent balader leurs clients autour des îlots peuplés de phoques ou jusqu’au château de Duart, sur l’île de Mull.La cité est couronnée par un étrange bâ-timent, qui a tout du Colisée romain: Mc-Caig’s Tower, un vaste ouvrage circulaire conçu par un banquier du 19e siècle. Mû par d’excellentes intentions (il voulait ainsi don-ner du travail à la population locale, frappée par la récession), il mourut avant la fin des travaux, ce qui laissa l’édifice inachevé. Mais, depuis les hauteurs du monument, la vue sur Oban, les îles et le grand large est superbe. A voir également: la distillerie, en plein centre, et le château de Dunstaffnage, propriété du clan Campbell, érigé au 13e siècle et entouré de remparts qui suivent le promontoire ro-cheux sur lequel il est installé.

Depuis Oban, la A85 mène à Crianlarich en franchissant le col de Brander, une gorge étroite reliant les lochs Etive et Awe, mais aussi champ d’une bataille gagnée par Ro-bert Brice contre le clan MacDougal en 1308. S’avançant tel un phare veillant sur le long Loch Awe (40 km), Kilchurn Castle est à l’abandon depuis que la foudre l’a frappé, au 18e siècle. Entouré par l’eau et la montagne (le Ben Cruachan, 1125m), il reste cependant très photogénique, tout comme les majestu-eux paysages du Glen Lochy, avec sa rivière, ses forêts de sapins et ses cascades dévalant les flancs des reliefs. Nous arrivons à l’entrée du Loch Lomond & Trossachs National Park, le premier du genre en Ecosse. Riche en es-pèces fauniques et végétales, presque toutes

les terres de cette vaste réserve naturelle truf-fée de collines et de lochs, à la limite des Low-lands et des Highlands, appartenaient jadis à la famille MacGregor, dont l’un des membres, le hors-la-loi Rob Roy, a été immortalisé par le roman de Walter Scott et le film de Mi-chael Caton-Jones. Autrefois peuplée par des clans sans foi ni loi, cette région devint l’une des premières destinations touristiques de l’Ecosse, attirant dès le 19e siècle artistes et citadins, un succès qu’elle devait surtout à la beauté de ses décors. Au fil des balades (à pied, à vélo, en bateau ou même en voiture), on y découvre châteaux et abbayes, lochs et rivières, forêts et collines, hameaux et pitto-resques villages, tel Tillin et ses impression-nantes Falls of Dochart. Des rapides y déva-lent deux branches d’un impétueux cours d’eau qui se rejoignent sous un vieux pont de pierre. Joli!Le Loch Lomond et ses 38 îles forment le plus grand lac d’eau douce de Grande-Bretagne. La A82 en longe la rive occidentale, dominée par le Ben Lomond, qui culmine, côté Est, à 974 mètres. Cette situation, entre eau et mon-tagne, et la proximité de Glasgow font de cette partie du parc national un but très prisé pour les week-ends et autres courts séjours. Pêche, croisières, voile, randos et quelques vi-sites (du minuscule village de Luss, par exem-ple, avec sa plage et ses alignements de peti-tes maisons de pierre) figurent généralement au programme des activités locales, sans ou-blier le pique-nique. Bref, dès les beaux jours, les «Bonnie Banks» (les rives) sont envahies par les Ecossais eux-mêmes, munis de barbe-cues et radios portatifs. Si vous recherchez la tranquillité, il vous faudra donc choisir un au-tre loch ou enfiler vos chaussures de trekking pour grimper à l’assaut de la montagne ou pour suivre le West Highland Way, qui rejoint Fort William en 153 kilomètres. Courage!

�e étape: Oban, les Trossachs et le Loch Lomond

Point de chute: une ferme, des tipis ou des containers



Falls of Dochart.

Falls of Dochart.

Barcaldine Castle, transformé en B&B, près d’Oban.

Loch Katrine (Trossachs NP).



Strathfillan Wigwams

Des tipis de boisUn site isolé dans les collines propose une formule originale de logement: une vingtaine de «wigwams» et mini-logdes de bois, en pleine nature, près d’une ferme. Limités à 2 personnes, ils n’ont pas de salle de bains et leurs hôtes doi-vent donc utiliser les installations du camping attenant. Quelques maisonnettes, plus grandes, peuvent loger jusqu’à 6 personnes et comptent un petit salon, un coin à dormir, une kitche-nette, une salle de bains et un wc. Un simili petit Trading Post sert d’épicerie et d’accueil. Chaque wigwam possède sa table de pique-nique et son emplacement de parking. Bref, ce n’est pas le grand confort, mais c’est plutôt original, en pleine Ecosse…

Strathfillan Wigwams, Strathfillan, Crianlarich. Tél: 0044-(0)1 838 400251. Website: www.sac.ac.uk/wigwam. Ouvert toute l’année. Tarif: 28£ pour 2 personnes et pour 1 nuit. Tarifs dégressifs pour des séjours prolongés ou pour les familles.



Cove ParkContainers

recyclésAu sud des Trossachs et plus proche de Glasgow, The Cove Park est un endroit bien surprenant, à la fois retraite pour artistes et expérience d’habitat écologique. Isolée au sommet d’une colline (ce qui lui assure une belle vue sur le Loch Long), la propriété abrite en effet 5 maisons de 2 types diffé-rents, pour le moins inhabituelles, puisque 2 d’entre elles sont des sortes d’abris semi-circulaires au toit couvert de tourbe, tandis que les 3 autres ont été installées dans des containers entièrement recyclés en appar-tements high-tech installés au bord d’une jolie mare peuplée de canards. Surprenant! Toutes sont super équipées (1 ou 2 cuisines, salles de bains, chambres, salon, grande terrasse…) et un bâtiment d’accueil (sorte de grand bungalow de bois) met à disposition machines à laver, télé, internet…

Cove Park, Peaton Hill, sur la péninsule de Rosneath, à environ 20 min. d’Helenburgh. Tél: 0044-(0)1 436 850123. E-mail: [email protected]: www.covepark.org

Tarifs: 100£ pour un «Pod» (les abris semi-cir-culaires, capacité: 5 à 7 personnes) et 40£ par nuit pour un «Cube» (un container, 2 person-nes). 2 nuits minimum.

VOYAGES VOYAGES • ECOSSE �9

Ewich HouseL’annexe d’un ancien prieuré

Installée dans les environs du Glen Strath-fillan, près d’une rivière et derrière une rangée de sapins, cette jolie maison de pierre, longue et étroite, appartenait jadis au prieuré de St-Fillan, dont il ne reste que des ruines, plusieurs centaines de mètres plus loin. Construite entre 1811 et 1823, elle faisait sans doute partie de la ferme monacale, qui gérait un immense domaine. Les 6 chambres (5 doubles et 1 single) sont simples, mais coquettes et très confortables, toutes avec percolateur, télé, wc et salle de douche. Agréable sa-lon et charmante salle à manger, où l’on déguste un très copieux petit déjeuner écossais. L’accueil est vraiment sympathi-que et l’endroit, calme à souhait, consti-tue un excellent point de départ, en plus, pour des randonnées dans la région.

Ewich Guest House, Strathfillan. Tél: 0044-(0)1 838 300300. Website: www.ewich.co.ukOuvert toute l’année. Tarifs: àpd 32£ par personne et par nuit, petit déjeuner inclus. Moyennant réservation, on peut égale-ment dîner sur place…


La route sinueuse qui quitte l’autoroute pour suivre le cours de la Clyde traverse «The Garden Val-

ley», un surnom qu’elle doit aux multiples jardins, publics mais surtout privés, jalon-nant ce parcours. Malheureusement, on n’en voit pas grand-chose tant le paysage semble confiné, en comparaison des vas-tes étendues encore sauvages et déser-tes, serties de lochs et de montagnes, du nord de l’Ecosse. Mais le grand nombre de magasins de plantes et autres usten-siles de jardinage trahit la passion locale pour l’horticulture… Le détour (environ 1h30) dans la Vallée de la Clyde a donc une autre raison: New Lanark, un village utopiste du 19e siècle, aujourd’hui classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Fondé en 1785, il formait déjà une toute nouvelle installation industrielle qui, un quart de siècle plus tard, allait employer quelque 2500 personnes! Quand Robert Owen prit les rênes de la filature de coton et de son moulin, entre 1800 et 1825, il changea la vie des habitants en mettant en pratique des idées véritablement révolutionnaires pour l’époque. Il rêvait, en effet, d’un idéal de vie communautaire, assurant nourriture et bien-être aux ouvriers, logés dans une sorte de cité modèle, bien en avance sur son temps. Abolissant le travail des jeunes enfants et les peines corporelles, il donna à chacune des familles un habitat décent, créa des écoles in situ, des cours du soir, des soins médicaux gratuits, des loisirs…

Après le départ d’Owen, l’activité indu-strielle se poursuivit jusqu’en 1968 et le village, en partie géré par une association charitable, connut peu de changements autres que technologiques. Déserté après l’arrêt des machines, il fut récemment res-tauré par le New Lanark Conservation Trust, notamment grâce à des fonds de l’Unesco, et muté en attraction touristique. Les mai-sons géorgiennes, elles, totalement réamé-nagées, sont à nouveau occupées par une petite population de 180 personnes, ce qui fait peu à peu revivre la bourgade, nichée au creux d’une dépression, sur les bords de la Clyde. 400.000 visiteurs par an assurent la majorité des rentrées financières, mais le tourisme étant saisonnier, New Lanark a dû se tourner vers d’autres sources de re-venus, en convertissant, par exemple, une partie des bâtiments en espaces de bu-reaux à louer, en ateliers ou en magasins. Plusieurs expos et shows interactifs retra-cent la vie des ouvriers d’autrefois à grand renfort d’animations et d’effets spéciaux primés pour leur qualité technique et di-dactique. Une partie des constructions abrite également un hôtel de 38 cham-bres, qui compte aussi 8 «waterhouses», des maisonnettes surplombant la rivière. La vue est superbe et une courte balade mène aux Falls of Clyde (chutes), intégrées à la réserve naturelle du même nom. Un bien bel endroit pour terminer ce périple écossais aux haltes insolites… Bon voyage! •

�e étape: la vallée de la Clyde, au sud de Glasgow

Point de chute: une cité modèle classée Patrimoine de l’Unesco



Point de chute: une cité modèle classée Patrimoine de l’Unesco

Habitations de New Lanark, au bord de la Clyde.



New Lanark Mill Hotel &

WaterhousesL’un des anciens bâtiments de l’usine textile abrite un hôtel, idéalement installé au bord de la Clyde. Les chambres sont spacieuses, modernes, confortables et toutes identiques, dans le style hôtel de chaîne, avec télé et salle de bains. Certaines ont vue sur le village, d’autres sur la rivière. Les 8 «waterhouses», elles, sont carrément au-dessus de l’eau et proposent, sur deux étages, une véritable maison entièrement équipée, avec salon, salle à manger, cuisine, 1 ou 2 chambres, salles de bain et toilettes. Le restaurant ne possède pas un cadre particulière-ment charmant, mais la cuisine est bonne et la carte inclut des plats écossais.

New Lanark Mill Hotel, Mill One, New Lanark World Heritage Site, South Lanarkshire. Tél: 0044-(0)1 555 667200. Website: www.newlanark.orgE-mail: [email protected]: àpd 59,50£ par personne et par nuit, petit déjeuner inclus.

ecosse insolite - amazon s3s3-eu-west-1.amazonaws.com/jdefr/images/stories/jde/pdf/ecosse.pdf ·...

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