bizarre fashion magazine #5

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IN-DUSTRIAL KARIKATURA FEMINESLUT MOUSTICHAS mayo - junio

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Revista independiente de moda que da un espacio a las propuestas más vanguardistas en México.

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IN-DUSTRIALKARIKATURA FEMINESLUTMOUSTICHAS

mayo - junio

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IN-DUSTRIALKARIKATURA FEMINESLUTMOUSTICHAS

mayo - junio

- GDL Style - Karikatura Art / 5

- The I in Fashion - Yves Saint Laurent / 15

- Art Designers - Femineslut / 19Moustichas / 23

- Arquitectura del Producto -Industrial / 28- Random - Martens / 33

La Moda A Través de los Años / 42

El Diseño Industrial es tan importante como cualquier otro tipo de diseño, es por eso que a partir de nuestra quinta edición damos la bienvenida a Julio Gómez, quien se incorpora al equipo de Bizarre para hacerse cargo de nuestra nueva sección Arquitectura del Pro-ducto, en la cual presentaremos a los mejores diseñadores industriales de Guadalajara.

Agradecemos a nuestros lectores por seguir nuestras actualizaciones y los invitamos a

visitar la página oficial www.bizarrefashion.com.mx

Fotografía: Jesús ZambranoModelo: Nayelli Hernándes Andrea EsperanzaOutfit: KarikaturaMaquillaje y Peinado: Ennia SalonRender: Julio Gómez

EDITORIAL PORTADA

ÍNDICE

DIRECTORIOItzel Urzúa

Jesús ZambranoJavier Sánchez

Estefanía OrnelasShantal Hipólito

Conrado RomoJulio Gómez

Jimena ColínAna Karen Reyes

Gabriela GonzálezIsaskum Carrizales

Alberto Reyes Juan Ávalos

Andrea R. / Yair AM

Dirección GeneralSubdirección GeneralEditor en jefeCoordinación de PrensaCoordinación de ModaCoordinación de MediosCoordinador de Diseño IndustrialCoordinadora de EventosFotografíaFotografíaRedacciónRedacción RedacciónDiseño

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GDL STYLE

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Si te interesa colaborar con

puedes enviar tus artículos o fotografías a:

[email protected]

El único requisito es que los artículos y/o fotografías sean de tu autoría.

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THE I INFASHION

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Yves Saint Laurent

Por Isazkum Carrizales Moreno

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Nació en 1936 en Argelia, desde pequeño se sintió muy unido a su ma-dre, Lucienne, una mujer bella y elegante que fascinaba a Yves con sus cambios de vestuario. A la edad de 17 años se trasladó a París, donde mostró sus dibujos a Michel de Brunhoff, director de la revista Vogue francesa, quien inmediatamente publicó varios de ellos. Esto lo llevaría a conocer a Christian Dior, con quien comenzó a trabajar bajo sus ór-denes en 1954. Se convirtió en su mano derecha hasta la muerte del diseñador francés en 1957. Después, se convirtió en el director creativo de la firma. Yves lanzó su primera colección para la empresa el Trapecio Ligne, que fue todo un éxito.

Despedido inesperadamente de la casa Dior, logró levantarse y hacer algo por sí mismo, siendo fiel a su estilo. En 1962 presenta la primera colección bajo su nombre y cuatro años más tarde lanza ‘le smoking’, que se ha convertido con el paso del tiempo en una prenda clásica. La “sahariana”, la blusa transparente y el “jumpsuit”, son otras piezas a las cuales se le atribuyen su creación.

A mediados de los años sesenta se puso a trabajar en colecciones pen-sadas para la mujer madura y sofisticada. Entre sus musas se encuentra Elizabeth Taylor, Sofia Loren o Catherine Deneuve. Saint-Laurent creó un estilo andrógino con el que pretendió encontrar para la mujer igualdad al traje de hombre.

En 1970 destaca por su americana femenina, sus vestidos y blusas con la espalda desnuda. Al año siguiente lanza su colección “Estilo años 40” que obtiene muy malas críticas, e Yves, sensible, abandona la moda du-rante los dos años siguientes.

En 1974 reaparece con éxito gracias a su colección dedicada al Segundo Imperio. La revista Time le denomina “rey de la moda” y le dedica una portada.

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Creador del prêt-à-porter que revolucionó el mundo de la moda, con diseños que en esa época escandalizaban a la sociedad y sin embargo encantaban. Por algo hasta el día de hoy su legado sigue siendo uno de los más importantes.

En París, el 12 de julio de 1998, con motivo de la final dela Copa Mun-dial de Fútbol, 300 modelos desfilaron en el Estadio de Saint Denis, con motivo de una retrospectiva de cuarenta años de creación del mo-disto. Ese mismo año creó la que sería su última línea de prêt-à-porter.

Una vida de euforia lo orilló a los excesos de drogas, alcohol y malas compañías. Sin embargo, siempre estuvo a su lado un gran hombre, PierreBergé, su amigo, socio y pareja, quien lo motivaba a seguir, a pe-sar de las acciones equívocas del diseñador.

Algo que destaca de Yves, además de su creatividad, es su controversial carácter contradictorio; fue el primero en quebrantar las reglas de la alta costura, siempre buscó un equilibrio entre la comodidad y la fan-tasía. Definitivamente una auténtica leyenda en el mundo de la moda.

En enero de 2002, el diseñador dio una rueda de prensa y anunció su retirada definitiva de las pasarelas.Albert Elbaz fue elegido por el maestro para que le sucediera. Más adelante, Tom Ford se hizo cargo de todo, excepto de la alta costura, y el 1 de junio de 2008, su insepara-ble Pierre Bergé, confirmó que Yves Saint Laurent fallecía a los 71 años en París, tras llevar varios meses luchando contra el cáncer. Se retiró consciente de haber hecho un cambio en la alta costura y de haber creado a la mujer contemporánea.

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Creador del prêt-à-porter que revolucionó el mundo de la moda, con diseños que en esa época escandalizaban a la sociedad y sin embargo encantaban. Por algo hasta el día de hoy su legado sigue siendo uno de los más importantes.

En París, el 12 de julio de 1998, con motivo de la final dela Copa Mun-dial de Fútbol, 300 modelos desfilaron en el Estadio de Saint Denis, con motivo de una retrospectiva de cuarenta años de creación del mo-disto. Ese mismo año creó la que sería su última línea de prêt-à-porter.

Una vida de euforia lo orilló a los excesos de drogas, alcohol y malas compañías. Sin embargo, siempre estuvo a su lado un gran hombre, PierreBergé, su amigo, socio y pareja, quien lo motivaba a seguir, a pe-sar de las acciones equívocas del diseñador.

Algo que destaca de Yves, además de su creatividad, es su controversial carácter contradictorio; fue el primero en quebrantar las reglas de la alta costura, siempre buscó un equilibrio entre la comodidad y la fan-tasía. Definitivamente una auténtica leyenda en el mundo de la moda.

En enero de 2002, el diseñador dio una rueda de prensa y anunció su retirada definitiva de las pasarelas.Albert Elbaz fue elegido por el maestro para que le sucediera. Más adelante, Tom Ford se hizo cargo de todo, excepto de la alta costura, y el 1 de junio de 2008, su insepara-ble Pierre Bergé, confirmó que Yves Saint Laurent fallecía a los 71 años en París, tras llevar varios meses luchando contra el cáncer. Se retiró consciente de haber hecho un cambio en la alta costura y de haber creado a la mujer contemporánea.

ARTDESIGNERS

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Joe Talamantes. ¿Cuándo das ese giro de diseñador gráfico para dedicarte a la moda?Jozum. Bueno, pues en realidad sigo trabajando en mi carrera (risas), sin embargo yo recuerdo que cuando era muy chico veía mucho estampado en todos lados, y me agradaba la idea de poder hacer algo así en ropa, pero no tenía una visión amplia. El cambio lo realizo como una forma de expresión, plasmar mi creatividad y ver que las personas usen mis playeras, eso me agradó, pues me dio la apertura de no encasillarme en el típico perfil del diseñador grafico.

J. T. Moustichas, un nombre singular, dime Jozum ¿Cómo decides ponerle ese nombre?J. Surge de la conjunción de mostacho con t-shirt, pues no que-ría ponerle mi nombre, sino algo divertido, como lo son las pla-yeras bigotonas (risas), además por elección personal, pues el año pasado participé en una campaña llamada reacciona.mx y me comenzaron a ubicar por el bigote, de ahí partió la idea; por mi bigote y la campaña que apoyé.

J. T. ¿Cómo ideaste tus diseños?J. Nace con la idea de innovar, pues no quería el ya típico I ♥ Moustache, quería hacer algo más divertido y producido. de ahí surge la idea.

J. T. Ahora bien ¿cómo eliges tus diseños para impri-mirlos en playeras?J. Pues primeramente reviso qué es lo que me gustaría poner antes de vender, veo una imagen y comienzo a imaginar el tipo de bigote o barba que pueda ir con esa imagen en particular. Siempre pienso como los niños chiquitos, el ponerle bigotes y ver qué es lo que cuadra en la personalidad e imagen que tengo en mente.

J. T. Los diseños que eliges son clásicos moustaches ¿has pensando en realizar otro tipo de diseño?J. Sí, de hecho tengo ya en producción uno como el de Dalí, lo estoy modificando, pues quiero que [los diseños] sean únicos. Además introduciré diferentes tipos de barba, ya sean con bo-tes muy mexicanizados, con bigotes más gruesos, con calaveras, próximamente veré qué invento.

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ARquitecturadel PrODUCTO

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In-dustrialPor Juan Antonio Ávalos

Cuando recorres todas las mueblerías y ninguna mesa cumple con tus exigencias ¿qué pasa? Te diré lo que pasa: diseño in-dustrial.

Ipads, celulares, muebles, utilería, juguetes etc., todo es pro-ducto del diseño industrial. Qué libertad más grande para la creatividad del ser humano de crear lo que sea y darle su to-que artístico o de utilería.

La palabra diseño proviene del italiano designo (lo porvenir), es decir, una configuración mental del futuro, que se plasma en papel en forma de planos, bocetos, dibujos, etc. A partir del siglo XIX fue cuando el diseño industrial comenzó a tomar forma en gran parte de Francia, pero esto solo sucedió gracias a la gran revolución industrial, que dio pie a las nuevas maqui-nas y la necesidad de crear objetos en serie que cubrieran las necesidades del cliente y del mismo diseñador.

Cuando hablamos de diseño en general pensamos en inspi-ración, que nos traslada directamente al arte, dejándonos una gran incógnita; si el arte y el diseño están íntimamente liga-dos. El historiador italiano, y también diseñador, Renato de Fusco, nos comparte lo siguiente: “a diferencia del arte y la arquitectura donde el protagonista son los artefactos, el pro-ceso histórico del diseño no se basa sólo en los proyectistas, porque al menos un peso similar tienen los productores, los vendedores y el mismo público”. Es por eso que el ser huma-no siempre ha sentido la necesidad de crear, ya sea para co-municarse, o bien, para facilitar el trabajo con utensilios que salieron de su mente.

Si el diseño esta ligeramente ligado con el arte, nos abre las puertas de la creatividad, de ser capaces de materializar las propuestas que tenemos en mente, sea el uso que le demos, nos permite alcanzar puertas que tal vez en el pasado hubie-ran sido imposibles de abrir, y que tal vez nunca creímos ver abiertas.

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In-dustrialPor Juan Antonio Ávalos

Cuando recorres todas las mueblerías y ninguna mesa cumple con tus exigencias ¿qué pasa? Te diré lo que pasa: diseño in-dustrial.

Ipads, celulares, muebles, utilería, juguetes etc., todo es pro-ducto del diseño industrial. Qué libertad más grande para la creatividad del ser humano de crear lo que sea y darle su to-que artístico o de utilería.

La palabra diseño proviene del italiano designo (lo porvenir), es decir, una configuración mental del futuro, que se plasma en papel en forma de planos, bocetos, dibujos, etc. A partir del siglo XIX fue cuando el diseño industrial comenzó a tomar forma en gran parte de Francia, pero esto solo sucedió gracias a la gran revolución industrial, que dio pie a las nuevas maqui-nas y la necesidad de crear objetos en serie que cubrieran las necesidades del cliente y del mismo diseñador.

Cuando hablamos de diseño en general pensamos en inspi-ración, que nos traslada directamente al arte, dejándonos una gran incógnita; si el arte y el diseño están íntimamente liga-dos. El historiador italiano, y también diseñador, Renato de Fusco, nos comparte lo siguiente: “a diferencia del arte y la arquitectura donde el protagonista son los artefactos, el pro-ceso histórico del diseño no se basa sólo en los proyectistas, porque al menos un peso similar tienen los productores, los vendedores y el mismo público”. Es por eso que el ser huma-no siempre ha sentido la necesidad de crear, ya sea para co-municarse, o bien, para facilitar el trabajo con utensilios que salieron de su mente.

Si el diseño esta ligeramente ligado con el arte, nos abre las puertas de la creatividad, de ser capaces de materializar las propuestas que tenemos en mente, sea el uso que le demos, nos permite alcanzar puertas que tal vez en el pasado hubie-ran sido imposibles de abrir, y que tal vez nunca creímos ver abiertas.

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Silvestre Revueltas # 100C.P. 44290

Tel. 36387151

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RANDOM

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MartensForever

MartensForever

por Estefanía Ornelas

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La botas estilo obrero son hoy en día conocidas en gran parte del mundo y usadas por un sinfín de personas que buscan un estilo único al usarlas.

La historia empieza en la época de la segunda guerra mundial, donde un doctor de nombre Klaus Märtens decide fabricar calzado que le ayu-dara con una lesión ocasionada por un accidente, y después de diseñar algunos intentos logra, junto al Dr. Funck, crear las botas con suela de amortiguación de aire, que hoy en día solemos ver en las delicadas piernas de modelos, como Agyness Deyn, pasando por los rudos pies de algún skinhead hasta aquel hombre rubio que olía a espíritu adoles-cente; Kurt Cobain.

El 1 de abril de 1960 las botas fueron comercializadas en el clási-co modelo 1460 y en color cherry. Bautizadas finalmente como “Dr. Martens” después de que un fabricante prestigiado en el Reino Unido, Giggs comprara los derechos y cambiara el nombre a como lo conoce-mos hoy en día.

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La clase trabajadora fue la primera en apreciar la comodidad de las botas; obreros, carteros y bomberos hicieron de este calzado parte de su vida diaria y tiempo más tarde, de los suelos de fábricas y lugares de trabajo,las botas migraron a los suelos de los suburbios ingleses, donde los skinheads llevaban siempre su par de Docs.

Más tarde, en los años setenta, bandas del mo-mento aparecían en el escenario con su par de botas, relacionadas siempre con el orgullo de la clase trabajadora y buscando esa diferencia que solo las Martens daban en aquella época.

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Conforme los años fueron pasando se fueron creando más colores y modelos, junto con el surgimiento de tribus urbanas, quienes adoptaron también las botas como parte de su identidad, no solo en Reino Unido sino en Europa y América.

A la entrada de los noventa y el avance de la tecnología, se olvidó un poco lo que las botas representaron durante la época de su nacimiento, y fueron dejadas de lado debido al boom de la era del internet y de los chicos pop, olvidando a su vez todas aquellas ideologías que nacieron en los años sesenta y que sólo sus fieles creyentes conservaron. Hoy, en el siglo XXI los Martens vuelven a ser parte de la moda urbana, con colores llamativos como verde, rosa, rojo y naranja, diseños más fe-meninos adicionados con listones y estampado como el VictorianFlowers y modelos como el 1420 con 20 ojillos para las cintas.

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Vuelven a ser usadas por aquellos que buscan esa diferen-cia, esa esencia del pasado, sólo que con una variación, ya que no solo son adquiridas por miembros de tribus urba-nas que hoy en día siguen vigentes, sino que parecen ser la combinación perfecta para cualquier clase de outfit y con la gran diferencia de que, por lo menos en nuestro país, no son aptas para la clase trabajadora, debido a su precio de exportación.

Dr. Martens es hoy un imperio no sólo de botas, sino de cal-zado para todos los gustos, como los zapatos tipo Oxford, lanzados en la nueva línea 2012, cintos, carteras, bolsos y hasta merchadising de todo tipo.

Al final no importa cómo evolucionen ni como se usen, qui-zás tampoco importe que con el paso del tiempo pierdan su original identidad WorkingClass Hero y un par de skinhead se molesten, definitivamente las botas permanecerán vigentes, ya sea que se vayan un tiempo y luego vuelvan, siempre formarán parte de la evolución de la sociedad y parte de sus ideologías, de los cambios, de la moda y de lo que una persona quiere decir cuando calza un par de Docs.

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Vuelven a ser usadas por aquellos que buscan esa diferen-cia, esa esencia del pasado, sólo que con una variación, ya que no solo son adquiridas por miembros de tribus urba-nas que hoy en día siguen vigentes, sino que parecen ser la combinación perfecta para cualquier clase de outfit y con la gran diferencia de que, por lo menos en nuestro país, no son aptas para la clase trabajadora, debido a su precio de exportación.

Dr. Martens es hoy un imperio no sólo de botas, sino de cal-zado para todos los gustos, como los zapatos tipo Oxford, lanzados en la nueva línea 2012, cintos, carteras, bolsos y hasta merchadising de todo tipo.

Al final no importa cómo evolucionen ni como se usen, qui-zás tampoco importe que con el paso del tiempo pierdan su original identidad WorkingClass Hero y un par de skinhead se molesten, definitivamente las botas permanecerán vigentes, ya sea que se vayan un tiempo y luego vuelvan, siempre formarán parte de la evolución de la sociedad y parte de sus ideologías, de los cambios, de la moda y de lo que una persona quiere decir cuando calza un par de Docs.

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Fotógrafo: Ana Karen ReyesColaboración: Sofía HernándezJorge RíosAstrid LaphamYair AMAndrea R.

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por Itzel Urzúa

LAMODAA TRAVÉS DE LOS AÑOS

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En la última edición presentamos la mane-ra de vestir de los años 20, 30, 40 y 50, esta edición toca el turno de la era del color; los 60, 70 y 80.

1960La década de las minis

En París, las formas geométricas y los estampados de pop art de Andy Warhol, fueron los que marcaron la década de los 60, siendo Yves Saint Laurent su más grande ícono, cuando lanzó Le Smoking, una chaqueta lisa para mujer.

En Londres, Mary Quant lanzó una minifalda, con esto convirtió a Londres en el centro de la moda de la década, haciendo que otros diseñadores imitaran el estilo minimalista de corte cuadrado.

La modelo más conocida en los 60 fue Lesley Homby, mejor co-nocida como Twiggy, ella se convirtió en una de las figuras más representativas de la época.

En los 60’s todo sumaba fuerza para la juventud, las píldoras, la televisión, la beatlemanía; el mundo estaba al alcance de los jóvenes, todo era nuevo, espacial y futurístico, incluso los diseña-dores experimentaban con materiales nuevos.

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En la última edición presentamos la mane-ra de vestir de los años 20, 30, 40 y 50, esta edición toca el turno de la era del color; los 60, 70 y 80.

1960La década de las minis

En París, las formas geométricas y los estampados de pop art de Andy Warhol, fueron los que marcaron la década de los 60, siendo Yves Saint Laurent su más grande ícono, cuando lanzó Le Smoking, una chaqueta lisa para mujer.

En Londres, Mary Quant lanzó una minifalda, con esto convirtió a Londres en el centro de la moda de la década, haciendo que otros diseñadores imitaran el estilo minimalista de corte cuadrado.

La modelo más conocida en los 60 fue Lesley Homby, mejor co-nocida como Twiggy, ella se convirtió en una de las figuras más representativas de la época.

En los 60’s todo sumaba fuerza para la juventud, las píldoras, la televisión, la beatlemanía; el mundo estaba al alcance de los jóvenes, todo era nuevo, espacial y futurístico, incluso los diseña-dores experimentaban con materiales nuevos.

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1970La década de la margarita

Protestas de guerra, Jimi Hendrix, LSD, humos de marihuana, la filosofía de la flor, la psicodelia, todo apunta a una sola época: los 70’s.

La moda hippie se esparció por el mundo y los diseñadores más aclama-dos de la época jugaban con el estilo; peludos abrigos afganos, camisas de estopila hindúes, ponchos sudamericanos y faldas gitanas de retazos.

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Toda la ropa, tanto para hombre como para mujer, era llamativa, David Bowie marcó una gran tendencia con sus atuendos estilo Glam, cuellos unilaterales, chaquetas metálicas o con piel, y tanto hombres como mujeres se dejaban crecer el cabello.

El punk también tuvo una gran etapa en esta década, las botas Doc-tor Martens, las chamarras de cuero y pantalones de estampado o piel de leopardo eran lo más in, se hacían piercings, se afeitaban el cabello y se lo teñían, la moda punk y hippie fueron las más acla-madas en los 70’s.

A finales de esta época, los diseñadores del prêt-á-porter se encon-traban creando prendas sobrecargadas; Jean Muir diseñaba pren-das de punto mínimas, Sonia Rykiel vendía ropa de lana y Giorgio Armani se encontraba creando un estilo para la mujer trabajadora. En Estados Unidos, Calvin Klein y Ralph Lauren lanzaban pantalo-nes vaqueros y vestidos de punto de líneas puras.

Para ese tiempo Milán se convirtió en la capital de la moda, con las lujosas prendas de Fendi y la elegancia de Valentino.

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1980La década para impresionar

En los 80’s Margaret Thatcher y Ronald Reagan parecían gober-nar al mundo con su consumismo encarnizado.

Si no se podía conseguir un estilo de pies a cabeza usando ropa de marca, todo se arreglaba con accesorios, mochilas de Prada o bolsas acolchadas con cadenas doradas de Chanel. En el momen-to Nike y Adidas estaban en la cima de la modernidad con sus prendas deportivas, por el estilo hip-hopper.

Las teleseries americanas en los 80’s, como Dallas, marcaron por completo la moda en la década. París se encargo se esparcir el estilo por el mundo. Karl Lagerfeld puso a Chanel al día con per-las tamaño pelotas de pingpong, accesorios dorados y ropa de felpa, hasta lograr disipar el estilo clásico de Coco.

En esta época los diseñadores japoneses tuvieron una gran influencia por sus juegos de envoltorios y drapeados escul-turales de colores. Miyake comenzó con los pliegues y los agujeros intencionados.

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Incluso las botas Doctor Martens evolucionaron su estilo, de ser las botas punk de los setenta se convirtieron en la última moda en cal-zado.

Donna Karan le dio el toque sexy a la moda de los 80’s, con sus pañuelos y bodies estilo leotardo con faldas, chaquetas y trajes, sus prendas podían usarse de día y de noche, acompañadas de los accesorios correctos.

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Fotografía: Ana Karen Reyes.Jesús ZambranoModelo: Sandra Fernández Maquillaje y peinado: EnniaSalon

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